Экскурсия в Куртатинсое ущелье состоялась в рамках тура Многоликий Кавказ.
Хорошо, что тема ветки именно экскурсия, которая у нас была очень познавательной и интересной с замечательным экскурсоводом Эльдаром. И как полагается любой экскурсии она началась как только мы расселись в нашем автобусе и поехали через город Владикавказ.
Накануне мы приехали во Владикавказ 20 часов - не поздно, но в полной темноте. Утром с балкона гостиницы открылся вот такой вид на Главный хребет Большого Кавказа слева первая снежная шапка Казбека. День обещал быть чудесным, так оно и было.

Я же упоминала в отзыве о туре, что Северная Осетия для меня это прежде всего разговор о людях. Эльдар - местный экскурсовод был с нами на протяжении 2-х дней во Владикавказе, о людях, фамилиях, обычаях, традициях и пойдет речь. На фоне ошеломляющей природы.

Первая остановка Водопад Каскадный, водопад рукотворный, Баскаев Николай Алеханович построил его в 1974 за 6 лет до смерти, нет человека, а водопад живет многие годы. У водопада мраморная плита с портретом. Таблички, плиты, памятники, скульптуры, портреты даже на скалах будут сопровождать нас 2 дня, фамилии, события, судьбы...

Первые мои сувениры в Северной Осетии - домой я привезла несколько камней с Каскадного водопада. У водопада умылись, набрали воды.

Северная Осетия республика православная, очень уважительное отношение к России с давних времен. Эти территории в числе первых Кавказских земель были присоединены к Российской Империи, к Первому осетинскому посольству я вернусь в конце отзыва. Осетины с благодарностью приняли Советскую власть, Декрет о земле позволил людям переселиться из опасных горных районов на равнинные земли, наверное поэтому осетины мужественно сражались с фашистами в Великую Отечественную войну.

Много благодарных слов России в разные периоды истории я услышала за эти 2 дня и была очень удивлена памяти о хорошем. Сейчас к сожалению принято выгребать грязь, что бы ругать прошлое, все вспомню и расскажу, а сейчас мы переместились в кафе "Правый берег", заказываем обед. Через несколько часов будем обедать в этом прекрасном месте у реки Фиагдон.
На Кавказ езжу есть и пить, вся еда в любых заведениях свежая и вкусная. Все что люблю: выпечка, молочные продукты, овощи, травки-приправки и травяные чаи, мясо и рыба, все свежайшее... Едой буду восхищаться не единожды, но отдельный отзыв планирую написать в Северной Осетии только об этом кафе и то только потому, что заехали сюда сделать заказ и было время пофотографировать это чудесное место. Обычно спускаясь с гор к еде я вспоминаю о фотоаппарате только насытившись, когда фотографировать уже нечего.

Пока мой фотоаппарат еще не сошел с ума от этой красоты и не потерялся во времени (а произойдет это завтра в Цейском ущелье) обратите внимание, что остановки у нас каждые 20-30 минут. На высоту 2000м. над уровнем моря к Свято-Успенскому Аланскому мужскому монастырю мы поднимемся незаметно по пологой дороге (информация для тех, кто боится серпантинов - их здесь нет) с частыми остановками.

Платим по 100руб. и проходим на Тропу Чудес в Каньоне Кадаргаван.

Знакомимся с местным медведем, фотографии нет, медведя в клетке не стала увековечивать, просто запомнила мишку, он красавчик.

А легенду о примирении кровников в этом месте расскажу. Словно мечом река Фиагдон разрубила скалу. На верхнем фото можно понять масштаб по дороге с машиной, 60 метров глубина Кадаргаванского каньона, ширина 2-3 метра.

А на фото ниже видно, что скалы как будто рассечены. И так, на узкой тропе в скалах над бурлящей рекой повстречались два осетина-кровника из враждующих фамилий. Оба всадника хотели избежать кровопролития до такой степени, что один из них решил, что лучше погибнет сам, чем убьет человека и направил коня в бушующую реку. Джигиту повезло выбраться живым из реки, обессиленный он упал на берег и услышал звон копыт, к нему приближался его враг, но он не поднял оружие, а протянул руку для рукопожатия. Кровники радостно посмотрели друг на друга, сняли папахи увидели, что оба поседели. Первый — когда боролся с пропастью и рекой. Второй — когда наблюдал за поединком человека и стихии. Примирили кровников, что случается крайне редко, стойкость и мужество. В память об этом событии установлен зарытый в землю меч.
На Тропе Чудес жил еще один представитель фауны - гордость Кавказа леопард по кличке Крым, от него осталась лишь пустая клетка с табличкой, он умер (надеюсь пандемия ни причем) в марте 2020г. Леопарду установили памятник, который мы увидим на обратном пути.
Тут же неподалеку находится жилище, в котором могут укрыться джигит с украденной невестой, деваться им больше некуда - никто не имеет права приютить пару, которая вне закона. Обычай романтизировали, на самом деле хорошего мало, упомяну о нем в отзыве про Ингушетию.

Мы приехали в село Дзивгис, в крохотном поселке всего в несколько домов на берегу реки находятся пещерные замки, средневековые склепы «Город мёртвых» и древнее культовое здание.

Сначала идем к пещерным оборонительным сооружениям встроенным в гору Кариу-хох.

Мы поднимаемся в главное укрепление. К остальным постройкам были проходы по высеченным в скалах тропкам и навесным лестницам, которые убирались в случае нападения, другого сообщения между укреплениями не было, поэтому и мы пройти дальше не смогли, хоть и очень хотелось.

Виды открываются шикарные, а в древние времена велось наблюдение и охрана от нападающих. По преданию Дзивгисские замки в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье кызылбашскому шаху Аббасу I. Осетинам пришлось прибегнуть к хитрости - когда увидели, что войско спускается с горного хребта изможденным трудным переходом врагам оставили бочку вина и быка. Часть голодных воинов передрались из-за легкой добычи, остальная часть войска была разгромлена.
По другой версии осажденную крепость не удалось покорить ни огнем ни мечем.

Эльдар рассказал, что существует разветвленная сеть подземных ходов с другими укреплениями на многие километры, выходы из них в соседних ущельях и горах. Исследовала эти подземные ходы кошка с колокольчиком зашла в Куртатинском ущелье, а вышла в соседнем Алагирском. Внимательным читателям предлагаю проследить за линией построек с правого нижнего угла до левого верхнего на фотографии.

Горцы вроде бы приняли современные религии, кто христианство, кто ислам, кто то атеист, но на ряду с этим чтят святыни предков. Мы проходим в средневековое святилище.

Сейчас это православный Храм Георгия Победоносца, можно увеличить фотографию и прочесть от этом на табличке 1902 года. Вот так это выглядит - и рога и колокола, еще бы при таком отношении к сохранению самобытности на протяжении восьми веков, много интересного прошло за это время, всего не расскажешь, да и нужно ли тут.

В храм мы не попали, он был закрыт. Расскажу что здесь происходит уже в наше время. Без предисловия не обойтись, хоть мы узнали об осетинском почитаемом святом Уастырджи в начале пути, я посчитала уместным начать о нем рассказ тут. Это место посвящено Уастырджи в его честь тут устраивается главный праздник посвященный святому. Праздники национальные и православные сходятся по датам. Уастырджи приравняли к Святому Георгию Победоносцу для понимания туристов, но это два разных героя, поэтому в дальнейшем речь будет идти про Уастырджи.

Для проведения главного праздника Уастырджи год собираются деньги, воспользоваться копилкой на территории Храма для пополнения может любой. На праздник накрываются столы - в Храме для старейшин (фото сделано через окошко), на лужайке ниже Храма для молодежи. Если собранные деньги остаются их раздают бедным. У осетинов молитва это тост, 39 молитв необходимо совершить на празднике. Это все для мужчин, женщины не появляются на этой территории, более того женщинам нельзя даже упоминать имя Уастырджи (да простит меня святой). Для женщин есть отдельное святилище, только им до него еще топать 5 километров в гору босиком по камням (видимо, что бы не шастали слишком часто).

В Горд мертвых нас не повели, склепы находятся напротив Храма, мертвых беспокоить нельзя, даже граница обозначена камнями. Но туристы могут посмотреть самый большой некрополь в соседнем ущелье. Раньше склепы служили не только для захоронений, но и для укрытий. Во время чумы больные добровольно шли умирать в склеп, им приносили еду и если она оставалась нетронутой значит человек умер. Пока склеп не заполнялся останками в нем был проход, затем он закладывался, оставляли лишь маленькое оконце.

Следующая остановка Памятник плачущему коню, установленный в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Но встречает нас памятник Сталину, осетины с уважением относятся к вождю и чтят его память, таких памятников и портретов не мало в Осетии.

Конь плачет на могиле своего наездника - друга и хозяина. Доблестным сынам Куртатинского ущелья, павшим в годы Великой Отечественной войны 1491-1945 года - высечено на памятной табличке над фамилиями погибших. Агкацев - я насчитала 9 этих фамилий, Гуриев - 11, нет слов. Таких табличек много у дорог, в селах, городах.

Этот памятник на холме, а вокруг Родина за которую стоит умирать в сражениях, как умирали предки защищая свою землю.

В горах растянулась крепость со сторожевыми башнями. Коста Хетагуров 1894г.: "Во всей Осетии, нет ни одной сохранившейся в целости башни; все они, по распоряжению русского правительства, были разрушены в сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия".
Сторожевые башни традиционны для многих народов Кавказа, у каждого народа они разные, строились по строгим канонам. Поразило меня то, что и осетины и ингуши строят башни у своих современных домов, отдавая дань традициям. Башни бывают боевые и жилые. Про архитектуру башен я расскажу в отзыве про Ингушетию, там строже каноны, поэтому меньше писать. У осетин башни более разнообразны и у того и другого народа башня строилась в четко определенные сроки: у ингушей год, фамильная башня у осетин несколько летних месяцев, что успели построить в определенный период, то и оставалось.

Высшая точка путешествия сегодняшнего дня Свято-Успенский Аланский мужской монастырь, самый высокогорный на территории России. Дальше приграничная зона с Южной Осетией.

С одной стороны дороги Монастырь, с другой там где остановился наш автобус стадо коз. Я не могла обойти этот неожиданный контактный зоопарк, но сначала духовное. В монастырском саду я вспомнила о козах и насобирала опавших яблок для угощения, стоит ли говорить об удовольствии, полученном от кормления и общения с этими животными.

Монастырь красив! Новый Храм является точной копией древних Аланских храмов, во время нашего посещения был закрыт.

Не забыта и башня. Монастырь отстроен на месте, где была церковь Святых жен мироносиц.

Фамильное поселение Гусовых вокруг монастыря сохранилось со времен средневековья.

Конечно я постаралась обежать вокруг насколько хватило времени.

Заказали службы и поставили свечи в Церкви у подножья монастыря, за церковью находится яблоневый сад яблоки из которого козы съели с удовольствием.

Мы возвращаемся, снова останавливаемся в Кадаргаванском каньоне. В этот раз для того, что бы увидеть самое узкое место каньона, где переправляли лес, название каньона с осетинского - Перевал леса.

Чуть дальше установили (на круглом камне над рекой) памятник леопарду. Зеркальный памятник не получился на фото, его нужно видеть.

Скала вокруг памятника вся в солнечных зайчиках, зеркала суперская идея!

На подходе памятника еще не видно, а солнечные зайчики играют на скале.

После обеда покидаем Куртатинское ущелье.
Памятник семерым братьям Газдановым в селе Дзуарикау, все погибли в Великой Отечественной войне. Скульптор С. П. Санакоев спроектировал памятник так, что при ветре лебеди, символизирующие братьев движутся. Вечная память!

Мемориал славы во Владикавказе.

Можно ли найти лучшее место для Уастырджи? О святом говорилось очень много, думаю он будет основным героем следующего моего отзыва о Цейском ущелье.

Увидев царицу я сразу воскликнула: Екатерина II (кто же еще?)

Оказалась Елизавета Петровна. Памятник Первому осетинскому посольству. Мимо Екатерины Великой не прошло это событие, она особо отмечала дружественный народ.

Если мне доведется еще побывать во Владикавказе Мемориал Славы будет одним из главных объектов к посещению. Мы слишком мало провели в нем времени, но тут особенно ценен рассказ Эльдара. Захоронений не мало, многие наших времен, ведь мемориал открыт в 2005 году. Как много услышали фамилий, историй, судеб людей разных национальностей, профессий.

Темы современных войн поднимать не хотела, но как тут не коснуться - вот они могилы. В конце аллеи скорбящая мать. Все в жизни можно изменить, но когда стоишь на могиле понимаешь, что тут ничего уже нельзя сделать. Войны становятся все ближе, кому это нужно?

Экскурсия продолжается в старом городе. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Церковь окружена захоронениями и памятниками, снова рассказы о людях, фамилиях. В Осетии царит культ личностей и фамилий памятники и памятные таблички повсюду, даже на стенах многоэтажек. Такое же бережное отношение к святыням, кроме общенациональных, о которых продолжиться рассказ в следующем отзыве, свои святыни имеют поселения и семьи.

С возвышенности, на которой стоит церковь чудесный вид на город, я с большим интересом заглядывала сверху во дворы. Наверное и величественные суровые горы ежедневно напоминают о незыблемых ценностях.

Экскурсия по городу продолжалась в темноте по проспекту Мира. В этом отзыве я уж не буду больше утомлять читателей.
Армянская церковь - Храм Святого Григория Просветителя.

Памятник Дзаугу Бугулову основателю Дзауджикау - аула, в котором была основана крепость, а в последствии и город Владикавказ. Дзауг Бугулов имеет прямое отношение к сегодняшней экскурсии - он был жителем Куртатинского ущелья.

Не знаю насколько интересен мой затянутый отзыв, он не вместил всего того, о чем бы мне хотелось написать еще, но то, что передал впечатления этого дня уверена.

Поэтому экскурсию в Куртатинское ущелье рекомендую с экскурсоводом от которого Вы узнаете о трудной и опасной жизни в горах, традициях и обычаях, интересных людях и событиях связанных с ними, мужестве, подвигах и сражениях, а природа вокруг (для которой сегодня у меня не хватило слов) даст объяснение почему так интересен этот край.