За что я уважаю Монако? За волю к победе, точнее, за многолетний титанический труд, вложенный в превращение этой страны не просто в один из отполированных до зеркального блеска красивых уголков на земле, а в символ элитной среды обитания, в некий эталон престижа.

Казалось бы, это малогабаритное княжество с территорией, представляющей собой сплошное нагромождение скал, имело все объективные предпосылки, чтобы полностью раствориться во Франции и стать заштатным провинциальным поселком. Но крохотная страна сумела заработать себе громкое имя и привлечь солидные иностранные капиталы, успешно работающие на ее благо.

Мы с мужем, как это делают многие, «присоединили» наши поездки в Монако к поездкам в Прованс и на Лазурный берег. До Монако мы добирались двумя способами: первый раз - на нашей машине из Ниццы, и второй (это уже был спонтанный эксперимент) - на широко известном в туристических кругах автобусе №100, который курсирует по маршруту «Ницца-Ментон». Автострада А8, по которой мы ехали, является платной.

Проезд по автостраде в один конец стоил 2,3 EUR, а билет на автобус - 1,5 EUR. Тему плюсов и минусов поездки на автобусе №100 раскрою чуть позже - в более подходящий для этого момент, а сейчас буду рассказывать именно о Монако.

Поставив машину на многоуровневой платной парковке недалеко от вокзала и выйдя на улицу, мы сразу же осознали масштабы коварства тех, кто составляет путеводители и выпускает туристические карты. Формально, в Монако все рядом, но…исключительно на бумаге:)

Для попадания из пункта А в пункт В, расположенные, если смотреть на карту, чуть ли не вплотную друг к другу, в реальности часто приходится то спускаться со скал, то подниматься по ним. Правда, неудобства местного рельефа частично преодолеваются с помощью общественных лифтов.

Однако, глядя вокруг, совершенно не думаешь о сложностях «географии»: виды в Монако такие, что дух захватывает!

Внизу на заднем плане виднеются крыша и колокольня церкви Святой Девоты:

Святая Девота - уроженка Корсики, принявшая мученическую смерть за христианскую веру в IV веке. Она является покровительницей Монако и княжеского дома Гримальди, правящего этой страной более семи столетий.

По легенде, тело святой, спасенное от сожжения, было погружено на корабль - для погребения в Африке. Но планы спасителей тела Девоты нарушил банальный шторм. Поэтому вместо Африки корабль поплыл в направлении, показанном…белой голубкой, неожиданно вылетевшей из уст растерзанной мученицы. Как вы, наверное, уже догадались, голубка благополучно довела судно до берегов будущего княжества, а тело Девоты захоронили со всеми почестями. Изображения этой святой можно увидеть практически в каждом храме Монако. С церковью Святой Девоты связан и один из свадебных ритуалов династии Гримальди: в нее после обряда венчания приносят свои букеты все новоиспеченные жены князей.

Из одного репортажа, показанного по телеканалу Euronews, я узнала о том, что садики на террасах или на крышах домов в Монако - не чей-то энтузиазм, а прямая обязанность строительных фирм, закрепленная в местном законодательстве. Их дело - обеспечить такие площадки, а жители подключаются к процессу озеленения по мере сил и возможностей.

Цветы и зелень присутствуют на многих балконах и у многих подъездов:

Спускаясь к гавани, расположенной в районе Ла Кондамин, я поражалась необычайно высокой, просто безумной плотности застройки в Монако:

Перед глазами был огромный сюрреалистический муравейник, устремившийся в небо. С другой стороны, а как еще размещаться при земельных угодьях площадью в двести гектаров с маленьким «хвостиком» и вдобавок с такими проблемными «дарами природы», как холмы или скалы? Расти остается преимущественно вверх.

На набережной имени князя Альбера I оборудован открытый бассейн. К десяти утра в нем плавало примерно полтора десятка желающих:

Порт княжества гордо зовется «Порт Геркулеса». Такое претенциозное название, естественно, не может не вызвать улыбку. Правда, дано оно неспроста. Дело в том, что данный мифологический персонаж считается основателем Монако. Геракл якобы высаживался в этих благословенных краях при возвращении из земель, ныне принадлежащих Испании и лично занимался строительными работами. А кроме мифического Геракла, будущее гнездо Гримальди «навещал» абсолютно реальный Юлий Цезарь.

Практически вся акватория порта заполнена катерами и яхтами. Возможно, я заблуждаюсь, но в Каннах и Ницце масштабы нашествия «крутых» мореплавателей выглядели скромнее:

Подходим к памятнику известному аргентинскому автогонщику Хуану Мануэлю Фанхио:

Было бы странно, если столица одного из самых престижных этапов «Формулы-1» - Гран-При Монако - забыла героя этого культового турнира. Фанхио побеждал на «Формуле» пять раз, и данный рекорд удалось превзойти только Михаэлю Шумахеру.

Но тогда, стоя у памятника, я вспоминала не достижения знаменитого аргентинца, а совершенно другую историю. Историю любви и смерти, потрясающе рассказанную Ремарком. Роман «Жизнь взаймы». Лилиан и Клерфэ…Жизнь Клерфэ оборвется именно в этих местах - он скончается от тяжелейших травм, полученных во время гонки в Монако.

Неподалеку организован небольшой аттракцион для фанатов «Формулы», приехавших не в дни соревнований:

Исторический центр Монако находится в районе Монако-Вилль, называемом в просторечии Le Rocher, что в переводе с французского языка означает «Скала».

По дороге к вершине скалы туристов «встречает» памятник князю Ренье III - покойному отцу нынешнего князя Альбера II:

В истории княжества Ренье III остался как первый «князь-менеджер», посвятивший себя именно экономике государства. В период его правления страна перестала жить исключительно за счет казино, VIP-туризма и выпуска почтовых марок. Монако стало заниматься организацией международных мероприятий, активно развивать производство, здравоохранение, hi-tech и другие отрасли, и попутно увеличило свою площадь, соорудив дамбу и насыпи на морских отмелях (в результате чего появился район Фонвьей). Ну, и, конечно же, многие помнят красивую историю брака князя Ренье с голливудской актрисой Грейс Келли.

Теперь уже движемся вверх, вверх, вверх…Сколько же зелени и цветов посажено на этой микроскопической территории! И по сравнению со многими городами соседней Франции практически всюду образцовая чистота.

Периодически останавливаемся, обозревая окрестности. Под высоченной голубоватой «стекляшкой» во всей красе предстает архитектурный символ богатства и гламура - роскошное здание (точнее, комплекс зданий) казино в Монте-Карло, спроектированный Шарлем Гарнье - автором парижской Гранд-Опера.

Жемчужина Belle Epoque…Правее, внизу, ближе к воде просматривается кремовое здание с плоской разноцветной крышей. Оно называется «Аудиториум Ренье III» и предназначено для проведения для различных мероприятий.

Смотрим с высоты на район Ла Кондамин и на гавань:

Картинки, безусловно, из серии «сон фотографа», но если разложить их на «атомы», восторг постепенно утихает. Нетрудно заметить, что немалое количество зданий - довольно безвкусные, непрезентабельные «коробки» (это вам не вилла Эфрусси-де-Ротшильд!).

И судя по попавшим в объектив кранам, точка в строительстве не поставлена. Муравейник продолжает увеличиваться в размерах.

Проходим по улицам района Монако-Вилль. Перед нами - здание, в котором работает бюро Государственного министра Монако.

В этом элегантном дворце, построенном в первом десятилетии XX века, размещаются Океанографический Институт и Океанографический музей Монако (в время нашего путешествия билет для взрослого человека стоил 14 EUR):

Подробно рассказывать о музее сейчас не буду, т. к. планирую писать о нем отдельно.

Вообще, в династии Гримальди (к слову, старейшей монаршей династии в Европе) было немало ярких, неординарных личностей - например, князь Альбер I. Князь-исследователь, прозванный «Принцем моря». Немалую часть своей жизни он посвятил океанографии и неоднократно участвовал в атлантических и арктических экспедициях (в частности, под его руководством была составлена первая карта глубин Мирового океана). И Институт, и Музей являются детищами князя Альбера I.

In the town when I was born lived a man who sailed to sea…. Желтая субмарина, стоящая около здания Океанографического музея Монако, не имеет никакого отношения к одноименному хиту группы «Битлз», хотя она появилась на свет в том же году, что и песня.

На самом деле, это Anorep I - первая подводная лодка, на которой плавал известный ученый Жак-Ив Кусто, долгое время руководивший Океанографическим Институтом Монако.

Отсюда же можно пройти к Садам Святого Мартина - к одному из самых зеленых и очаровательных уголков Монако.

Со скалы, на которой стоит исторический центр, виден Фонвьей - самый молодой район княжества, появившийся на его карте в 70-х годах ХХ века. Он построен на насыпи из скальных пород и защищен подводной дамбой:

Не поверите, но уютный, зеленый и комфортный Фонвьей - промышленная зона Монако. Собственно, ради создания производств, чтобы не жить «рулеткой единой», Монако и вложило огромные средства в осушение данных земель.

Виды на Фонвьей, несомненно, красивые, хотя и уступают, на мой взгляд, аналогичным видам из Экзотического сада. А цвет воды в его гавани просто сводит с ума:

В список наиболее ярких впечатлений от исторического центра княжества я без сомнений вношу знакомство с огромным и мощным белоснежным красавцем - Кафедральным собором, освященным в честь Святого Николая (XIX век).

Кафедральный собор - не только место венчания и упокоения местных князей (в том числе Ренье III и его супруги Грейс Келли), как однобоко представляют его во многих путеводителях, не только яркий образец неороманского стиля, но и «хранилище» весьма интересной группы произведений искусства. Собор, т. к. данная тема не терпит поверхностного отношения, опишу в отдельной «главе».

С Кафедральным собором соседствует Дворец Юстиции. Туф, из которого сложено здание, немного напоминает плюшевую ткань:

По стилю Дворец Юстиции - это пламенный привет Флоренции, отправленный из ХХ века.

Если с интерьером Кафедрального собора я была немного заочно знакома по книгам, то внутреннее убранство другого храма исторического центра - Капеллы Милосердия на улице Марии Лотарингской, стало для меня приятным открытием. Капеллу построили в XVII веке по инициативе религиозно благотворительного общества, именуемого «Братством Черных Кающихся» и далее перестраивали в XIX в.

И я, откровенно говоря, не рассчитывала увидеть в ней столь красивые потолочную роспись, картины и статуи:

Несколько минут ходьбы, и мы уже на Place du Palais - около дворца династии Гримальди:

Княжеский дворец начали строить в XIII веке - когда эти земли являлись одной из колоний Генуэзской республики. И возводили его исключительно как мощную цитадель - в безукоризненно подобранном месте, за выбор которого, в чем убеждаешься по пути, можно долго аплодировать стоя.

Поэтому пышность и шик, характерные для резиденций монархов, появятся значительно позже и преимущественно внутри.

Так что не удивляйтесь строгому и местами мрачному внешнему виду дворца. Его история все объясняет…

Как и в Люксембурге, наружная охрана Княжеского дворца привела меня в восторг своей впечатляющей численностью:) Внутри в этом плане, конечно, все гораздо серьезнее.

Но первыми хозяевами цитадели были не Гримальди, а их политические противники. Цитадель захватит основатель династии - Франческо, удравший в Монако из Генуи из-за гражданской войны. Причем он сделает это простым и дерзким способом. Вместе с группой сподвижников Франческо Гримальди переоденется в монашеские одежды, беспрепятственно проникнет на территорию крепости (кто же откажет в приюте странникам-францисканцам!) и…вынет меч из-под рясы. В память об этих событиях на гербе страны изобразят фигуры двух «липовых» монахов.

Памятник Франческо Гримальди от благодарных потомков стоит на этой же площади.

Не мудрствуя лукаво, скульптор изобразил коварного генуэзца эдаким смиренным созданием в монашеском облачении. Замечу, что название государства - Монако - никак не связано со словом «монах», как думают некоторые. Оно происходит от слова «монойки» (по-древнегречески, «монойкос» означает «отшельник»): так называлось лигурийское племя, в давние времена обитавшее на данной территории.

Рассматривая памятник, я подумала о том, что многим членам династии Гримальди передалась такая черта характера их предка Франческо, как умение находить выход из, казалось бы, патовых ситуаций.

Стандартный входной билет в Княжеский дворец стоит 8 EUR. Адекватно оценивая свои физические возможности, мы не стали приобретать комбинированные билеты, дававшие право на посещение дворца и Океанографического музея или дворца и музея антикварных автомобилей из коллекции князя Ренье III.

Аудиогиды (и в том числе на русском языке) во дворце предоставляют бесплатно, не требуя, насколько я помню, оставить документы в залог. И будьте готовы к тому, что охрана дотошно проверяет содержимое сумок.

Визит во дворец у нас вызвал…и восхищение, и сожаление одновременно. Восхищение - от отделки и меблировки залов, а сожаление - от запрета на фотосъемку. Любые попытки запечатлеть интерьеры пресекаются на корню.

Другой интересный памятник, находящийся возле дворца, называется «Наука, исследующая чудеса океана». Подойдя к памятнику, я услышала, как одна из русскоговорящих туристок сходу дала ему альтернативное и более понятное для народа название: «Девушка с сеткой»:)))

«Девушка» установлена в знак уважения к научным заслугам князя Альбера I в области океанографии - в связи с 25-летием его правления. Автор памятника - французский скульптор Constant Roux. Слева от «девушки», которая, по всей видимости, и символизирует науку об океанах, выполнен портрет самого князя. Если не ошибаюсь, памятник является даром представителей французских иностранных колоний.

Дворцовая площадь в Монако напомнила мне площади итальянских городов:

Мне очень хотелось узнать, кто обитает в этом милом розовом доме, но данный вопрос так и остался невыясненным. Предполагаю, что розовый домик отдан в распоряжение каких-то охранно-силовых структур:

До чего же мне нравятся узкие улочки, выходящие на Place du Palais! Их несколько, но каждая очаровательна.

Увидев кафе на одной из этих улочек, мы решили немного передохнуть и съесть по десерту с мороженым. На двоих данное удовольствие обошлось в 24 EUR (вместе с водой и чаевыми). Если описать впечатления от съеденного десерта двумя словами, то было и вкусно, и красиво.

Теперь, как и обещала в начале рассказа, поговорю об особенностях автобуса №100, а также об использовании общественного транспорта в Монако.

Автобус №100 идет из Ниццы в Ментон, останавливаясь практически в каждом курортном поселке Лазурного берега. На территории княжества он делает остановки в следующих местах: Cimetiere, Place d'Armes, Princesse Antoinette, Святая Девота, Monte Carlo (Casino), Place des Moulins и St. Roman. Для осмотра Княжеского дворца и Океанографического музея лучше всего выходить на Place d'Armes, для любования гаванью с яхтами - на остановке Princesse Antoinette и т. д. Т. е. районы с главными достопримечательностями будут более-менее досягаемы (насколько это позволяет местный рельеф).

Конечно, этому пернатому господину путешествовать по Монако проще, чем нам - у него крылья. Захотел - и перелетел, например, в Монте-Карло:)

А недостатки автобуса №100 являются продолжением его же достоинств. У такого его преимущества, как охват популярных городков побережья, есть обратная сторона медали. Вдоволь напрыгавшись, извините, как горные козлики по скалам Монако, многие туристы, безусловно, устанут. В традиционную для этих краев летнюю жару с температурой за тридцать - тем более. Но если от Ниццы в Монако можно доехать (или, по крайней мере, провести какую-то часть дороги) сидя, то при поездке в обратную сторону шансы занять свободное сидячее место невелики. Напомню, Монако - это не конечная точка автобусного маршрута. Автобус в Монако придет из Ментона, и уже капитально заполненным.

На каждой остановке между Монако и Ниццей в его салон будут входить новые пассажиры, и зачастую с каким-нибудь багажом. Поэтому настраивайтесь на то, что поездка может пройти в позе цапли, на возможные дорожные пробки, а также на духоту.

Что касается внутренних автобусных маршрутов в самом Монако, то выделю, как наиболее актуальные для туристов, автобус №1 (соединяющий Монако-Вилль с Монте-Карло) и №2 (на нем мы добирались до Экзотического сада). Тарифы на проезд были такими: билет на одну поездку, при приобретении в автомате на остановке - 1,5 EUR, и если покупать непосредственно у водителя, то 2 EUR. Цена однодневного проездного билета - 5,5 EUR. Данные цены (проверяла специально) действуют и поныне.

Отмечу, что при покупке билетов с помощью автомата можно расплачиваться банковскими карточками.

Перед тем, как направиться к легендарному казино в Монте-Карло, мы еще раз осмотрели порт Геркулеса и другие районы с высоты. Ох, не зря сюда добирался и шел «ва-банк» коварный Франческо.

Девиз княжества Монако трогательно прост: «С Божьей помощью». Вот такая незамысловатая формула успеха. На Бога подданные Гримальди, может быть, и надеются, но и сами явно не плошают. Подробнее об этом - в одном из следующих рассказов.