На днях я случайно наткнулась, листая телеканалы, на передачу о Самарканде и как раз на сюжет о Гур Эмир... и сразу вспомнилось мое посещение этого места и потянуло рассказать о впечатлениях и ощущениях.
Довольно дачно, еще учась в Университете я тихо мечтала о посещении могилы Тамерлана - даже не знаю, что такое во мне тогда щелкнуло, что это стало просто какой-то навязчивой идеей на долгие годы. И вот несколько лет назад я наконец оказалась в Узбекистане, увидела открыточные виды, удивительную и неповторимую архитектуру Самарканда и Бухары, но самое главное, то за чем я ехала - побывала на могиле Амира Тимура.
Ныне огромный мавзолей задумывался основателем (внуком Тимура) не как погребальный комплекс, а как духовный учебный центр, но обстоятельства и воля властителя изменили назначение заложенных в 1403 году построек. Вырос удивительный по красоте и величию мавзолей, который дал последний приют Тамерлану и некоторым его потомкам. Спустя время после смерти Амира Тимура, его внук Улугбек установил на надгробии огромную нефритовую плиту, которая до этого служила местом поклонения во дворце Китайского императора, а потом троном одному из потомков Тимучжина.
С этим камнем связана легенда - в середине XVIIII века, несмотря на предостережения о проклятии Тамерлана, он был вывезен иранским шахом и стал одной из ступеней в его резиденции. После этого удачливого до селе правителя начали преследовать многочисленные неудачи и камень был возвращен обратно в мавзолей, правда по пути расколот на две части.
Вообще, могила Тимура окутана морем тайн и легенд, которые не подтверждаются историческим документами, но рождают много слухов и загадок. Самая известная легенда - о проклятии Тамерлана - его склеп был вскрыт за несколько дней до начала Великой Отечественной войны и поговаривали, что это свершилось проклятье - выпустили духа войны, о котором была предостерегающая надпись на саркофаге. Но исторически это никак не подтверждено - надписей никаких зафиксировано не было. Зато вот возвращение тела великого властителя в саркофаг в 1942 году действительно совпало с переломным моментом в Сталинградской битве и всей войне...

То, что сейчас можно увидеть - это не первоначальная "версия" строения. Время сделало свое дело и огромная часть постройки была утрачена, к началу ХХ века мавзолей был практически лишен декора, ушли в небытие минареты - единственный из четырёх уцелевший стоял криво и готов был обрушиться, часть кладки стен также была утеряна. В предреволюционные годы была произведена частичная реставрация, скорее даже консервация - был переложен свод над фамильным склепом, дабы не произошла утрата останков. Основные же работы начались в предвоенные годы - раскопки, исследования останков, но, естественно, все приостановилось. Лишь в 50-е годы началось планомерное восстановления памятника архитектуры и сейчас его можно увидеть практически в первозданном виде (правда количество минаретов уменьшилось с 4-х первоначальных, до 2-х восстановленных) - поистине это шедевр! Недаром именно он взят за эталон для самого значимого строения Индии - Тадж-Махала.

Находится Гур Эмир чуть в отдалении от главной достопримечательности Самарканда и центра города - Регистана, но пешей ходьбы через интересный небольшой парк по приятной аллее всего минут 10. Вход на территорию комплекса платный, для иностранцев около 150 рублей, для граждан Узбекистана раз в 10 меньше. Но не пытайтесь сойти за местных - даже за русских из Ташкента сойти не получится: говор не тот, да и загара не хватает) Да, собственно и цена на билет не кусается, чтоб придумывать уловки. Хотя, если обойти комплекс "с тыла", то там найдутся открытые ворота для выхода посетителей - в принципе охраны там нет и можно просочиться "против шерсти"... Чуть не забыла - ремарка: при посещении мавзолея надевайте кофту - за бортом было +31, а в помещении хорошо, если +20.
Последних туристов пускают за полчаса до закрытия, но если очень попросить... то все решаемо. С фотосъёмкой все очень не понятно - снаружи можно делать фото сколько угодно, а вот внутри это было запрещено - но на практике все фотографируют и никто из смотрителей не требует убрать фотоаппарат (я, правда, не наглела и сделала всего пару кадров). За "мзду малую" (в районе 10 долларов) можно получить услуги экскурсовода на русском языке (можно ли на английском не уверена).
Кстати, отвлекусь, небольшая особенность - ни в одной из достопримечательностей не давали билет, в кассе просто брали деньги по "иностранному" тарифу и махали рукой - мол, идите. Единственный билет я получила в Регистане и то, только потому, что разозлившись и поняв, что половина идет мимо кассы, а на восстановление и поддержание памятников ох как нужны деньги, потребовала билет! Мне, правда, пытались выдать с тарифом для граждан, но фокус не удался)))

Итак, комплекс Гур-Эмир обнесен невысоким каменным забором. Через основные ворота можно подойти к главному входу в мавзолей, который очень богато украшен удивительной красоты мозаичным орнаментом в голубых тонах. Если издали входные врата кажутся не столь и большими, то стоя под самым сводом чувствуешь себя песчинкой - столько они громадны и величественны. Далее, через несколько сводчатых и не декорированных помещений, в которых из всего убранства лишь большой художественный портрет Тамерлана, карта с приростом границ великого властителя и сувенирная лавка.
Далее вход в саму усыпальницу. Сразу справа от двери схема расположения надгробий и краткая информация о захоронениях (буквально в нескольких словах, но родословную тимуридов можно проследить).
В центре расположены несколько надгробий, все мраморные и лишь одно из темно-темно-зеленого нефрита. Подойти к ним близко нельзя - все огорожено мраморным резным заборчиком и смотрители наблюдают, чтоб никто не перешел дозволенных границ. Но по чести, и не хотелось мне подходить и трогать эти надгробия, что-то в них есть такое мистическое, они будто отталкивают и предостерегают - "не подходи!"

Надгробия разные по размеру, но все кажутся очень маленькими по современным меркам (до и в сравнении с западно-европейскими саркофагами, которые можно лицезреть во многих королевских усыпальницах), но это очень легко объяснимо: во-первых, средний рост средневекового человека был многим меньше современного, во-вторых, эти надгробия лишь символическое обозначение того или иного захоронения, они пусты. Сам склеп с реальными саркофагами (довольно простыми и аскетичными, как утверждают источники) находится под полом и попасть туда могут только сотрудники и научные работники, для туристов это не доступно.
Стены помещения очень богато декорированы - нижние части покрыты мрамором от белого до нежно розового оттенка с вкраплением зеленого камня, выше располагается роспись золотом по голубому фону арабской вязью, полагаю, что это цитаты из корана, еще выше, до самого купола все стены покрыты причудливыми узорами, выполненными золотом и небесно-голубым цветами. Окон немного, они забраны причудливыми решетками и дают мало света, но падающие на золоченые стены лучи солнца дают завораживающую картину. Самая удивительная - роспись барабана и купола - глаз не отвесть!

С точки зрения красот убранства - Гур-Эмир пожалуй лучшее, что я увидела в Узбекистане.
Но ехала я не за этой красотой, а за чем-то очень сложно объяснимым... я чего-то ожидала, но не понимала ее чего. Только оказавшись внутри всего этого великолепия я смогла понять, вернее почувствовать что меня влекло. Мне повезло - обычно в мавзолее очень много людей, стоит очередь в кассы и группы туристов со всех сторон облепляют стены и толпятся вокруг надгробий, но в мой визит было всего несколько человек, что позволило полностью ощутить место. Я села на одну из скамеечек вдоль стены и только минут через 40 муж смог меня сковырнуть и вывести наружу... а я просто сидела и на ровном месте текли слезы по щекам - такая тут красота и такое сильное место, что словами это не передать, это надо чувствовать...
Если вдруг судьба вас забросит в Самарканд и времени будет в обрез, то можно пропустить всё, но Гур-Эмир ни в коем случае!

P.S. Что-то мой опус несколько сумбурен сегодня, вероятно, это от ощущений, которые я никак не могу передать в полной мере.