Всем привет! Свой прошлый отзыв я посвятила старой синагоге, но рассказав о ней я посчитала, что обязана поделиться впечатлениями и о самом еврейском квартале, где и расположена синагога.

Повторяться об этом древнейшем сооружении - ценнейшим памятнике еврейской культуры, я не стану. Кому интересно, могут прочитать про нее в отзыве Музей истории и культуры евреев..

Знаете, друзья, после посещения фабрики Шиндлера, в моей душе поселилось несколько гнетущее чувство, и мне показалось, что будет неполным мое представление о жизни евреев в Кракове, если я не побываю в самом еврейском квартале.

Район называется Казимеж в честь своего покровителя, короля Казимира-III. Правда или нет, не берусь судить, но говорят, что Казимир был так увлечен одной еврейкой (Эстеркой), что поселил ее у себя во дворце, и у них были дети. И девочек они воспитывали в иудаизме. Наверное (а может, и нет), по настояню Эстерки он и распорядился построить совсем рядом с Краковым это еврейское местечко, которое в будущем стало очень обособленным и несколько замкнутым мирком, этакий город в городе, управляемый раввинами. Люди здесь предпочли жить не по законам Королевства, а по предписаниям Талмуда. А над ним был выше разве, что король, да краковский воевода.

Считается, что Казимеж сегодня выиглядит, каким он был и до Второй мировой войны. На улице Шерока мы увидели не особо притязательные аккуратные домики, в основном, двух- и трех-этажные. С первого взгляда, неплохой район, но уж сильно он отличается от роскошного исторического центра. Вообще, эта улица больше похожа на площадь в окружении старых домов и разных вывесок на них на иврите. Когда-то эта улица и считалась торговой площадью. Может, сейчас началась мода в Польше ко всему еврейскому, может, поляки начинают гордиться еврейской культурой, раз в 1994 году Лех Валенса издал Указ, согласно которому, теперь Казимеж считается Памятником истории. Но вся улица буквально заполнена машинами, автобусами с туристами. В Казимеже даже проводятся ежегодно фестивали еврейской культуры, на которые съезжаются десятки тысяч туристов со всего мира. Здесь бывают концерты еврейской музыки, которые так и называются "Шалом на Шерокой". Говорят, что тогда в этом месте собирается столько любителей еврейской музыки, что и яблоку негде упасть. И в основном, это приезжие, ведь сейчас еврейское присутствие в Кракове совсем незначительное. По-моему, еврейская община насчитывает около 500 человек всего.

Думаю, что старые евреи везут сюда молодежь, чтобы те знали о существовании духовного центра краковских евреев (в казимеже одних только ортодоксальных синагог шесть), или откуда берет начало история их рода. Туристы оставляют здесь достаточно денежек, которые идут на реставрацию и ремонт зданий.

Здесь же, на улице Широкой находится еще одна старая синагога, Рему. Синагога была построена с разрешения уже короля Сигизмунда-III для Моиссея Иссерлесса, известного раввина Кракова, знаменитого своими теологическими и философскими трудами. А вот, во время войны в ней находился непромокаемых мешков для трупов.

Вход в синагогу находится рядом с входом на старое еврейское кладбище, которое едва ли не старее самой синагоги. Кстати, чтобы попасть на кладбище, надо купить билет( по-моему, 5 злотых). А мужчины должные еще и надеть головной убор - ермолку. Желающих попасть на кладбище было много, в основном, туристы. Здесь немало захоронено знаменитых учителей и знатоков талмуда, включая, кстати и упомянутого основателя синагоги Моиссея Исселеса. Стоять в очереди не захотелось, и мы решили отказаться от осмотра кладбища.

Посидела рядом с на исторической лавочки с Яном Карским, участником польского движения Сопротивление. Оказывается, в Кракове во время гитлеровской оккупации существовало две еврейских группы Сопротивления. Они поддерживали связь с Варшавским гетто, участвовали в диверсиях и нападениях на нацистов.

Постояли мы и у мемориального камня, посвященного евреям, убитым нацистами евреям. Интересно, что у евреев не принято приносить цветы на кладбище, обычно, кладут камешки. Вот и у этого камня мы не увидели цветов, а лишь принесенные камни.

А убивали евреев за малейшую провинность. Кроме того, что с 1939 года все банковские счета евреев были заблокированы, еврейские школы закрыты, им не выплачивали пенсии, а еврейским врачам было запрещено лечить арийцев ( хотя 50% всех врачей Кракова были евреями), так евреи еще были обязаны носить нарукавную белую повязку с голубой звездой Давида. А тех, кто ее не носили, сразу приговаривали к смерти. Вот, так методично и последовательно нацисты шли к уничтожению целого народа. Именно с этого времени и началась страшная страница истории жизни евреев в Польше.

Сейчас в Казимиже, что ни дом, то архитектурный памятник. Например, мрачноватый дом, где когда-то проживало семейство Ландау. Кстати, здесь находится туристический офис, книжный магазин.

Приезжие израильтяне открывают здесь рестораны, кафе, магазинчики разные, парикмахерские и т. д. В общем, бизнес. Вот и в этом доме сейчас находится гостиница ресторан Ариэль.

В этом доме когда-то находилась ритуальная баня (мыква или миква, не знаю, как правильно), построенная аж, в 1567 году. Владельцем бани был доктор Екель Фельчер (в 1806 году). И члены иудейской общины здесь проводили ритуальные обряды омовения. Сейчас здесь располагается отель и ресторан "Аустория".

Безусловно, особый колорит Казимежа ощущается, но вместе с тем и грусть. Ведь, уже по-настоящему еврейским как до войны, он так и не стал. Если и живут в домах люди, то по большей части уже поляки или израильтяне, занимающиеся здесь бизнесом.

Прошлись немного мы и по другим улицам квартала. Очень много запущенных и неухоженных зданий. Бродить по казимежским и тем более их фотографировать вообще расхотелось. Хоть большая часть польских евреев была уничтожена, а оставшаяся часть разъехалась по миру (среди них, ведь было немало состоятельных и богатых граждан), у них остались наверняка какие-то родственники, которые вполне могут предъявить свое право на собственность и хотя бы попросить компенсацию за нее. Наверное, поэтому и польские власти не особо торопятся здесь абсолютно все реставрировать. Если в центре района хоть как-то фасады отремонтированы и выкрашены, то за его пределамии этого нет.

Вроде и местечко аутентичное и достаточно колоритное, но давящая атмосфера из-за знания того, что вот, в Казимеже дома выжили, улицы тоже, а, их, вот, обитатели - нет... Ведь, практически, в Казимеже больше евреи не живут. Вернулись лишь считанные евреи, по-моему, не более 200 человек (а до войны их насчитывалось 55 тыс. человек). Видимо, даже после войны они опасались погромов и не хотели больше селиться в этом квартале. Конечно, радует, что за последние 30 лет в Польше стал появляться интерес к еврейской культуре. Вот, и возрождающийся Казимеж, можно составить представление, как жили здесь евреи, а самих евреев нет... Мне стало любопытно, почему все-таки сами дома во время войны не разрушили нацисты и они сохранились. А ответ оказался прост: нацисты здесь планировали устроить музей исчезнувшей расы под открытым небом.

А нам остается только удивляться, как евреям, по исторически сложившимся причинам, долгое время жившим, а многим и сейчас живущим за пределами своей родины на территории других государств удавалось и удается сохранять свой язык, религию и традиции.

Стоит ли специально приезжать в Казимеж? Не знаю. Может, кто заинтересовался историей жизни евреев, и стоит. Добраться в Казимеж можно трамваям 1,3, 13,7,19 до оставки Медова. От остановки (по ходу трамвая) надо повернуть направо, а там по дороге вы и дойдете до улицы Шерока, которая является сердцем Казимежа.-