Как-то незаметно обозначился конечный пункт нашего экскурсионного тура по Узбекистану. Это город Хива, который, кстати, и не является областным центром. Да, Хива была ранее древней столицей Хорезмского государства, но сейчас это обычный городок Хорезмской области и находится в 30 км от областного центра Ургенча.

Но с точки зрения историко-архитектурной ценности древних памятников Хива наравне соперничает с другими городами Узбекистана, а иногда и превосходит их. Она характеризуется весьма почтенным возрастом, ей по данным исторических манускриптов чуть более 2500 лет и делится она на два города - древний (внутренний) город Ичан-Кала и современный (внешний) город Дишан-Кала.

Целью нашей экскурсии является осмотр Ичан- Калы. Именно старый город является сокровищницей ценнейших памятников архитектуры и его значение в мировой культуре общепризнано, ведь он со своими древними строениями значится в перечне объектов Юнеско.

Ичан-Кала по сути является городом в городе. Он обнесен 10-метровыми оборонительными стенами с четырьмя воротами, на его территории находятся около 60 древнейших объектов. Естественно, за один день при всем желании мы не могли бы посмотреть все его шесть десятков исторических зданий, но наиболее значимые постарались с помощью сопровождавшего нас гида охватить.

Наш отель во внешнем городе находился в метрах 300-400 от стен Ичан-Калы и удивило одно - вне стен древнего города снаружи находилось скопление многочисленных старинных надгробий:

Оказывается вносить и выносить покойников через ворота Ичан-Калы было запрещено и их хоронили в той стороне, где они умерли - за пределами города или внутри него. И запрет касался всех жителей города, независимо от сословия. Но одному из ушедших в мир иной за границей городских стен удалось обрести покой внутри Ичан-Калы не нарушая запрета, но об этом скажу чуть позже.

Мы направляемся к западным воротам Ата-Дарвоза (отчие ворота) старого города:

Древние ворота не сохранились и были восстановлены лишь в 70-х годах прошлого столетия:

Недалеко от ворот размещен информационный щит со схемой прохождения Великого шелкового пути, на котором города Узбекистана были одним из центров торговли и находились на перекрестке его важнейших ответвлений. Вход на территорию старого города контролируется не обычными билетерами, а сотрудниками правоохранительных органов:

Ичан-Калу называют городом-заповедником, городом-музеем, раскинувшимся на территории около 30 гектаров: столько, сколько древних строений приходится на единицу площади этого города, наверное, найти нелегко. Вход на территорию платный. Мы купили единый билет (стоимость 100000 сум (где-то около 1000 рублей)), с которым можно зайти в любой музейный комплекс, находящийся на его территории. Кстати, билет действителен в течение двух дней.

Общая протяженность стен Ичан-Калы чуть более 2200 метров. Их ширина варьируется в районе 6-8 метров, которую можно визуально оценить не только на входе через контрольно-пропускной пункт. Оказавшись во время экскурсии у других ворот мы с внешней стороны города поднялись на карниз стен, чтобы с их высоты осмотреть окрестности Дишан-Калы. Карнизы не сквозные, длина их участков равна расстоянию от одних ворот до других (а их четыре).

Подъем на карниз оказался в ужасном состоянии - ступени разбиты, с большим трудом их можно таковыми назвать. Подниматься и спускаться по ним нужно с большой осторожностью:

Некоторый дискомфорт от экскурсии по крепостным стенам ощущался из-за отсутствия каких-либо ограждений с внешней стороны. Поэтому мне, испытывающей страх от высоты, приходилось постоянно жаться ближе к стене. Хорошо, что туристов по ней в этот день прогуливалась мало:

Дойдя до участка карниза, закончившегося тупиком, мы повернули обратно и спускались по этому же пологому спуску. Стены Ичан-Калы не прямые, их участки имеют изгибы. Строения за стенами старого города не столь привлекательны для обзора, но сама прогулка впечатлила:

Но вернемся все же во внутренний город. Главная его улица - улица Пахлаван-Махмуда. Это хорезмский поэт, философ (1247-1326), увековечивание памяти которого в городе не ограничилось только названием улицы. На ней всегда многолюдно:

О впечатлениях об экскурсии в мавзолей Пахлаван Махмуда я размещала отдельный отзыв. Здесь лишь упомяну, что осмотр места его захоронения стало одним из запоминающихся воспоминаний:

В нем кроме могилы с надгробием просветителя находится захоронение Мухаммада Рахим-хана I, который в начале 19 века перестроил существующий мавзолей:

В Ичан-Кале было возведено более двух десятков медресе, но мы осматривали наиболее значимые из них. В начале улицы Пахлаван Махмуда громоздится монументальное здание медресе Мухаммад Амин-хана (одного из правителей Хивинского ханства) с 25-метровым входным прямоугольным порталом:

Это внушительное по размерам исламское культовое заведение считается самым большим медресе в Центральной Азии. Сейчас в его помещениях размещены гостиничные номера. Но туристов беспрепятственно пускают во внутренний дворик:

Входная арка украшена сине-голубой майоликой:

В холле гостиницы прохладно, немного темновато, но декоративную ажурную вязь на стенах разглядеть можно:

125 келий для студентов после ремонтных работ были переделаны под гостиничные номера:

Для медресе строился минарет, который по идее хана должен был соответствовать столь внушительному по размерам учебному заведению:

По разным сведениям его расчетная высота должна была составить 70-100 метров, но в связи со смертью правителя минарет не был достроен, поэтому получил название Кальта-Минар ("короткий минарет", высота около 30 метров). В глубь грунта его основание уходит на 15 метров, диаметр основания ориентировочно такой же величины. Поверхность башни украшена глазированной плиткой и майоликой, которые не потеряли своей свежести и яркости красок. Аналога у этого минарета в мире нет, его называют одним из символов Хивы.

Скученность архитектурных памятников в старом городе значительная, они здесь на каждом шагу. Напротив медресе Мухаммеда-Аминхана находится другой старинный исторический объект - крепость Куня-Арк (старая крепость), в которой жили правители города:

Отделка ее тронного зала изумила нас богатой красочной отделкой:

До следующего исторического объекта далеко идти не надо - он расположен прямо напротив ворот дворца Куня-Арк - это медресе Мухаммад Рахимхана, построенное в 1876 году. Он, кстати, поменьше предыдущего медресе и уступает ему по количеству худжр (76 жилых помещений), но также входит в список самых крупных учебных заведений Средней Азии:

Майолика входного портала, на первый взгляд, похожа на декор предыдущего медресе, но на самом деле имеет свой уникальный орнамент:

Высокий портал ведет во внутренний двор с возведенными по всему периметру кельями-худжрами для студентов:

Медресе было возведено по распоряжению Мухаммада Рахимхана в 70 годах 19 века и названо его именем. Заглянули мы в него по одной причине - в конце 90-х годов в медресе провели реставрационные работы и сейчас на его площадях размещены экспонаты музея "Истории и литературы Хорезма". На одной из стен развешаны портреты последних хивинских ханов.

Одна из сохранившихся створок ворот эксклюзивной работы мастера и обломившейся кусок балки старинного образца говорит об одном - строили и мастерили не на одну сотню лет:

Вода - важнейшая ценность в засушливом климатическом регионе, потому такое трепетное отношение к ней. Одному из первых вырытых колодцев было дано наименование Хейвак, впоследствии поселение, обустраиваемое вокруг него, стало носить это имя. Позже наименование города Хейвак трансформировалось в лаконичное Хива:

Одними высокими стенами не остановить нападавшего врага, город защищали воины в доспехах и с оружием в руках:

Старинные женские украшения работы местных мастеров мы рассматривали с особым интересом. На первый взгляд они показались идентичными. Но обманчивое впечатление создало одинаковое цветовое решение витрины и выкладка изделий:

Торговые караваны в древние времена шли гружеными в обе стороны - вывозили одни товары, ввозили другие. Изделия, завезенные из других государств - лампы из России веселенькой расцветки:

Из хивинских мечетей однозначно стоит посмотреть уникальную по архитектуре старинную Джума-мечеть (пятничная мечеть). К ней от цитадели Куня-Арк ведет прямая улица, а ее близость можно определить по возвышающему минарету мечети:

Свое летоисчисление мечеть ведет с 10 века - тогда ее построили, но перестройки она не избежала. Ее уникальность заключается в архитектуре - у нее нет прямоугольных порталов, куполов и внутреннего дворика с айваном. Резной двери мечети уже не одна сотня лет, но, скорее всего, ее "иммунитет" позволит ей остаться на своем "посту" не один десяток (или сотню) лет:

Совершенно плоский потолок в мечети мы увидели только в Хиве, побывав до этого в трех городах Узбекистана. Он опирается на 200 с лишним деревянных колонн, из них более двух десятков считаются самыми "возрастными", изготовленными в 10-16 веках. Они свозились сюда из разных мест еще одной древней столицы Хорезма - городка Кята:

Они были различными по длине, их приходилось подгонять по высоте мечети, поэтому у колонн разные по форме нижние и верхние основания, поддерживающие потолок. С одной из таких колонн возвратился из Индии с освобожденными из плена соотечественниками Пахлаван-Махмуд, одолевший в поединках своих противников. "Лес" деревянных колонн смотрится в мечети необычно :

Древние колонны обладают высокой художественной ценностью. Некоторые из них отмечены эксклюзивной резьбой, другие смотрятся попроще, но несут на себе печать старины :

В потолке мечети есть два люка для освещения и вентиляции, создающие световой "оазис" в помещении:

Необычная архитектура мечети отлично просматривается с высоты минарета Ислам-Ходжа. Она слева на фото - плоская, почти квадратная крыша с двумя световыми проемами, рядом высится ее минарет Джума-Минар. Кто бы мог подумать, что это мечеть, если бы не наличие минарета у ее стен:

Скульптурные фигуры бредущего каравана либо обошли Хиву стороной, либо он где-то "шагает" в современной ее части, но одного живого, вальяжно возлежавшего в сквере старого города между улицей Пахлаван Махмуда и медресе Мухаммед-Рахимхана мы обнаружили. Он несколько оживил наш церемониал осмотра старинных объектов архитектуры. Верблюд был довольно преклонного возраста и за плату в 10000 сум на него предлагалось взобраться и сделать фото. Для этого у владельца животного всегда наготове лестница:

Еще одна жемчужина в списке значимых объектов старины Хивы - дворец Таш-Хаули (Каменный дворец). Он возведен в первой половине 19 века при правлении Алла Кули-хана. Это целый архитектурный комплекс, впечатления от осмотра которого было бы невозможно без ущерба описаниям его особенностей втиснуть в определенные границы общей экскурсии по Хиве. Поэтому он был вынесен в отдельный мой отзыв. Здесь же, чтобы не повторяться, ограничусь для общего представления лишь одним фото:

Некоторые современные строения стараются в оформлении интерьера поддерживать дух старины и несут на себе некоторые его элементы. В городском кафе нельзя было не обратить внимание на отделку его зала. Оформление интерьера выдержано в восточном стиле, в котором использовались колонны с резьбой, поддерживающие потолок. Но, некоторые из них, явно старинные, как и отдельные основания, выставленные вдоль стен:

Улочки Хивы с жилыми домиками, как и в Бухаре, насколько можно поддерживаются в состоянии, приближенным к историческим. Хотя, конечно, древними их не назовешь:

Да, я писала выше, что для одного из умерших за пределами Ичан-Калы человека был найден способ пронести его тело в город, не нарушая запрета. Это Кутлуг Мурад инак (младший брат Мухаммад Рахим-хана I), который после преждевременной смерти своего племянника, стал следующим правителем ханства и завещал похоронить себя в своем медресе:

Священнослужители приняли решение сломать часть стены города, внести тело покойника и заложить пролом (это 6-метровые-то стены). Так Кутлуг Мурад инак все же был похоронен под полом одной из комнат медресе. Во дворе находится крытый полусферическим куполом колодец, водой из которого пользовалась основная часть жителей древнего города:

Честно говоря, с сожалением смотрели мы, как в исторических зданиях городов Узбекистана размещаются только торговые палатки и небольшие ремесленные мастерские. К счастью, в некоторых строениях Хивы нашли им достойное применение. Например, в помещениях медресе Кутлуг Мурад инака обосновалась художественная выставка, открытая после проведенных реставрационных работ. На ней размещены около 50 картин художников - в числе их представлены картины художников Тура Курьязова, Худайберганова, А. Аллаберганова. Это портрет знаменитого поэта Алишера Навои:

Картины рассказывают о быте, культуре, традициях, обычаях древних хорезмцев:

В медресе Шергази хана (здание квадратной формы с внутренним двориком справа на фото), расположенного напротив мавзолея Пахлаван Махмуда (слева строение с зеленым куполом), учились известные представители культуры - туркменский поэт Махтумкули и каракалпакский его коллега Аджинияз Косибай оглы:

Сейчас на площадях бывшего религиозного учебного заведения размещается выставка экспонатов, посвященных истории медресе и жизни и творчеству двух поэтов:

Кстати, на территории Ичан-Калы находится более двух десятков медресе старинной постройки. Время их не пощадило, не до всех "доходят" руки реставраторов. Некоторым из них, вероятно, пока придется доживать свой век без ремонтных работ. Грустно было видеть с высоты минарета Ислам-Ходжа на постепенно разрушающуюся однокупольную мечеть Багбанли (постройки 1809 г.) с одним айваном и парой старинных деревянных резных колонн, датируемых 15 веком:

Несколько снимков, размещенных в отзыве, сделаны с 56-метровой высоты минарета Ислам-Ходжа - самого высокого сооружения Хивы (рядом с ним виднеется приземистый зеленоватый купол мавзолея Пахлаван Махмуда) :

Взобраться на его вершину - задача была не из легких. Внутри полутемная каменистая лесенка без перил, на которой двоим не разойтись. Приходилось только прижиматься к стене, чтобы пропустить спускающего или поднимающегося. Но оно того стоило, виды потрясающие:

Исторический антураж дворцов, зданий и хивинских улиц требует не столь обременительных затрат на декорации для съемки исторических фильмов. Прогуливаясь по закоулкам старого города и вдоль стен старинных достопримечательностей мы стали свидетелями работы кинематографистов:

И в завершении рассказа об экскурсии по Хиве еще пара снимков. В заключительный (второй) день нашего нахождения в городе ждали высоких иностранных правительственных делегаций. У ворот Ичан-Калы была выставлена вооруженная охрана в старинных доспехах:

На территорию Ичан-Калы впускали только туристов по единым билетам. И мы смогли подсмотреть, как хивинцы готовятся к приему гостей. В неформальной приеме участвовали танцевальные коллективы в национальной одежде, музыканты, звучали восточные песни, а внизу изобилие изделий местного производства представили торговцы:

Этим ярким праздничным мероприятием Хива встречала своих гостей, а нас проводила. Грустно было расставаться с восточной сказкой, имя которой Хива. Мы открыли ее для себя и в ней оставили частичку нашего сердца. Мира и добра тебе и твоим жителям, солнечная благословенная Хива!