Уважаемые друзья и гости сайта Отзовик!

Сейчас, когда никто не может сказать, когда мы сможем путешествовать также свободно, как и в былые времена, остается только тихонечко надеяться, что вдруг хотя
к последнему месяцу лета регионы откроют свои границы для путешествий внутри страны. Хочется верить!

Мое детство и студенческие годы прошли на Псковской земле. И хоть я без малого полсотни лет живу в городе Иваново, но ежегодно бываю на своей малой родине. Только с годами, получив возможность сравнивать города и веси нашей страны ( много путешествовала до рождения дочери), поняла, насколько красива и неповторима Псковщина.

По мере возможности ( у меня старенькая и больная мама, когда приедешь к ней, не хочется надолго оставлять) все последние годы мы хоть на денек куда-то неподалеку вырываемся. До Пскова, Печор, Изборска, Острова от родительского дома в пределам 50 - 80 км, чуть-чуть подальше Пушкиногорье. А ведь это красивейшие места Псковской области, вот о них и хочу вам немного рассказать.

Не спорю, что в настоящее время удобнее всего путешествовать на своем транспорте, однако, и общественный транспорт в последние годы сделал Псковщину более доступной. Я уж не говорю о возможностях путешествия через туристические фирмы!

Не знаю, как скоро восстановится в полном объеме движение транспорта, надо отслеживать через сайты перевозчиков, но в последний год из Санкт- Петербурга до Пскова стали ходить 4 Ласточки в сутки, причем в выходные Ласточки стали доезжать до станции Печоры Псковские! Поехала Ласточка из Пскова и в Петрозаводск через Великий Новгород, есть и другие поезда, в том числе из Москвы( правда, 1 раз в сутки, фирменный поезд), налажено автобусное сообщение как внутри области, так и с близлежащими регионами.

Из собственного опыта знаю, как важно подчас найти проезд в то или иное место по бюджетным ценам. В летний период ездила до Москвы на Ласточке, а из Москвы до Пскова в общем вагоне, который прицепляется к фирменному поезду и в пути всего 12 часов. В зимний же период, когда в общем вагоне в моем возрасте ехать не совсем комфортно, то я еду до Санкт- Петербурга в плацкартных вагонах поездов, которые едут через Иваново либо из Самары, либо из Уфы ( через сутки), а там пересаживаюсь на Ласточку до Пскова. Правда, на плацкарт надо бронировать места заранее, в отличие от фирменного поезда из Иванова. Зато финансовая выгода ощутимая.

Туристы, насколько я знаю, останавливаются чаще всего в Пскове, а оттуда путешествуют один день в Печоры и Старый Изборск ( это одно направление), а другой день - в Пушкиногорье. И если по первому направлению можно, если очень постараться, за один день почти все посмотреть, то в Пушкиногорье желательно ехать все- таки как минимум с одним ночлегом. Хотя интересен на выходные и вариант приехать в Печоры, а потом через Изборск направиться в Псков.

Итак, я вас приглашаю в город моей молодости Псков. Там 5 лет я училась.

Город очень древний. Считать его историю принято от 903 года, когда Псков был упомянут в "Повести временных лет"в связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковитянке Ольге, хотя поселение на этом месте существовало еще задолго до этого. Ольге в городе установлен памятник, имеется Ольгинская набережная, там можно видеть часовню Ольгинскую.

Знакомство с Псковом принято начинать с древнейшей части города - Кремля, возникшего на высоком скалистом мысе у слияния рек Великая и Пскова. По преданию, именно Ольга повелела заложить здесь в Кремле храм во имя Святой Троицы.

На протяжении многих столетий Псков находился на защитных рубежах государства. Историки подсчитали, что с 13 по 18 век город пережил свыше сотни войн и осад, и практически всегда успешно. Лишь в 1240 году в связи с предательством какого- то боярина Псков был взят тевтонским войском, а через 2 года войска благодаря А. Невскому город вернул свою независимость и уже больше ее не терял. Памятник А. Невскому тоже можно видеть недалеко от города на гдовском направлении.

Киевская Русь- Новгородская земля - Псковская вечевая республика - подчинение Москве в 1510 году - западный форпост Московского государства - главные вехи в развитии края.

К началу 16 века Псков стал одним из самых укрепленных и крупных во всей Европе! Ни в одном из городов страны не было такой мощной системы укрепления: 5 линий мощных крепостных стен, самая наружная ( Окольный город) протяженностью целых 9,5 километров, свыше 40 сторожевых башен, подземные галереи - "слухи", позволяющие устанавливать подкопы, проводимые неприятелем во время осады, захабы ( о них я скажу немного позднее)! Самое главное, что оборонительные сооружения в городе неплохо сохранились до настоящего времени. Попробуйте ради интереса пройти по границам Окольного города, и дня не хватит, если пешочком, да еще и заглядывая туда - сюда... А посмотреть есть что!

На приведенной ниже карте- схеме достопримечательностей Пскова границы Окольного города обозначены белым цветом. Очень удобная карта, жаль только, что при внесении в отзыв теряется резкость. На оригинальной фотографии все названия легко читаются.

Я не перестаю восхищаться красотой Кремля. На мой взгляд, даже внутри Кремль не так красив, как величественно смотрится издали. А виден он из многих мест.

Вот самый "открыточный вид" и мой самый любимый - со стороны Запсковья ( справа- река Великая, слева - река Пскова).

Я так люблю этот вид, что собрала несколько десятков фотографий в разные времена года и до сих пор не определюсь, какой вид лучше: и в тумане, и в снежном плену, и с отражениями строений Кремля в воде, когда кажется, что Кремль словно парит между небом и землей, и с нависшими над Кремлем тучами, которые того и гляди зацепят вершины башен и куполов. Любят фотографы это место фотографировать, да и каждый турист хочет себя запечатлеть здесь обязательно.

На нас с вами смотрит Плоская башня, а на этой стороне Псковы, откуда я фотографировала, напротив ее, чуть правее стоит Высокая башня. За Плоской башней - башня Кутекрома, между ними стена. Почему я на это обращаю внимание, поймете чуть позднее.

Первоначально Кремль был деревянным, но уже с 10 века постепенно дерево заменяется на камень. В конце века строится и первый храм во имя Святой Троицы, тоже деревянный. Потом было еще несколько разрушений- восстановлений храма по разным причинам ( ветхость, пожары). И тот облик, который мы видим, сложился к
концу 17 века- моменту строительства четвертого по счету Троицкого собора. Колокольня же была построена несколько позднее. К сожалению, на территории Кремля сохранились не все строения. Мне как-то подарили шикарную книгу- альбом "Псков на старых открытках". Там чуть правее от собора и колокольни такой красивый храм был, глаз не оторвать! Это был Благовещенский собор, построенный в стиле классицизма и снесенный в 1933 году властями, сейчас там, на бывшей Вечевой площади, стоит крест.

Чтобы оказаться в этом месте, надо пройти по улице Советской, оставив справа здание Псков ГУ ( в былые времена был педагогический институт имени С. М. Кирова),

наискосок от которого через дорогу виден Кремль с его входной Рыбницкой башней ( когда -то давно перед башней был рыбный рынок, один псковский снеток чего стоил!) их надо миновать и идти до моста через Пскову,

перейти мост и оказаться на Золотой набережной( на фотографии справа)

и пойти вдоль Псковы налево мимо красивых ив ( как же я их люблю в городском оформлении!)до смотровой площадки. Там все очень хорошо оборудовано, правее красивый мини- парк с интересными насаждениями.

Вот еще один вид на Кремль с той же площадки, видны стены и башни со стороны Псковы, красиво отражающиеся в реке:

Если пойти в этом направлении назад, снова перейти мост и пойти уже по другой стороне Псковы направо, то окажемся в Финском парке. Оттуда тоже открываются удивительные виды на Кремль:

а если развернуться на 180 градусов, то увидим Гремячью башню:

Ранее я писала о мощной системе укрепления средневекового Пскова. В ней, как и в телепередаче известной, было свое "слабое звено" - река Пскова. Именно по ней могли в Кремль проникнуть враги. И тогда был придуман гениальный ход: в начале 16 века в месте слияния Псковы и Великой, там, где напротив друг друга стоят Плоская и Высокая башни( я обращала ни них внимание!) были построены специальные ворота- решетки, которые в случае опасности можно было закрыть. Эти башни и обслуживали их. Примерно через два десятилетия были построены и ворота- решетки в районе Гремячьей горы, где сейчас мы видим Гремячью башню. Ее и построили для обслуживания нижних решеток.

В парке очень красиво: современные дорожки, можно кататься на велосипедах, самокатах, клумбы, висячие мостики, много лавочек для отдыха...

Парк оборудован совсем недавно. Для меня этот парк был открытием: когда мы учились в вузе, неподалеку находилось наше общежитие на ул. К. Маркса, рядом мини- автостанция, а за ней вниз к Пскове такие дебри непролазные, что бы боялись туда и нос совать. А сейчас - стиль и красота!

Не менее впечатляет и вид на Кремль со стороны Завеличья. Чтобы туда попасть, надо повернуть со стороны ул. Советская перед Кремлем налево, в направлении Рижского шоссе, переехать мост и любоваться Кремлем.

Вот один из видов на Кремль со стороны Завеличья:

Так что, если вы хотите даже Псковский Кремль рассмотреть со всех сторон ( я уж молчу о Пскове в целом!), то времени для пребывания в городе надо выделять достаточно, особенно, если поездка из дальних мест и уверенности, что еще вернетесь сюда - нет.

Ну, а теперь я вам покажу несколько фотографий внутри Кремля.

Мы направляемся в Кремль через Рыбницкие ворота. Мне очень приятно, что вход в Кремль бесплатный. Во многих местах за это уже берут денежку, например, в Суздале.

Вначале мы попадаем на территорию Довмонтова города. От него остались лишь развалины ( на фотографии слева). Территория Довмонтова города больше, чем видна на фотографии.

Князь Довмонт, женой которого, кстати, была внучка А. Невского, во второй половине 13 века для укрепления Кремля с южной, самой опасной стороны, построил новую стену,
территорию за которой теперь и называют Довмонтовым городом.

Довмонтов город и явился вторым кольцом укрепления древнего города. Здесь были размещены княжеские службы, и построено почти два десятка церквей. Но так уж случилось, что ничего не сохранилось, остатки строений были в 16-17 веках разобраны на строительство других сооружений. При Петре Первом, готовящемся к войне со шведами, на этом пустыре была размещена батарея огнестрельного оружия.

Археологами лишь после Великой Отечественной войны был расчищен этот забытый культурный слой и перед жителями и гостями города предстали остатки Довмонтова города. Их иногда называют "Псковскими Помпеями".

Помню, будучи студентами, мы своих гостей часто водили сюда, показывая такую редкость.

Информацию об этом месте можно прочитать, за фонарным столбом виден информационный стенд.

А вот на следующей фотографии предыдущая часть территории Довмонтова города. Слева на фотографии видим фрагмент Приказных палат. К сожалению, я не захватила их полностью при фотографировании. Приказные палаты вы увидите сразу после входа на территорию Довмонтова города слева.

Удивительно, но время их пощадило. Построены в 17 веке. До этого приказная изба была деревянной. Чиновники того времени работали в этом здании и решали все административные вопросы: от денежных и судных до посольских. В подвалах сидели в кандалах преступники, наверху - воевода и дьякон.

Нынче в палатах восстановлена прежняя обстановка периода воеводского управления. Это когда Псков подчинился Москве и та стала присылать для управления сюда воеводу.

В Кремль сразу не попадешь. Пройдя через ворота, они правее в стене, разграничивающей древнюю территорию Кремля и Довмонтова города, на фотографии не видны ( к сожалению, отзыв не позволяет разместить более 50 фотографий), любой человек оказывается в узком и длинном каменном мешке - захабе. Нам вроде бы это ничем не грозит, а вот если враг тут оказывался, то сами понимаете, что он оказывался не в Кремле, а в ловушке. Защитники Кремля с высоких стен, расположенных с двух сторон, быстро его могли уничтожить! И, конечно, делали это.

В конце захаба мне показался удачным вид на купола Троицкого собора.

Собор действующий. Он был закрыт лишь на короткое время, в 1935 году ( там сделали антирелигиозный музей). При немцах во время Великой Отечественной войны служба была возобновлена и уже никогда больше не прерывалась. Фотографировать в соборе можно, но только без вспышки. Нужно быть в соответствующей одежде. Но если ее нет, то у входа можно взять платок и юбку с запахом.

Помню, в студенческие годы, чтобы студенты не шли на службу в собор в Пасху ( на Рождество было холодно, да и сессия...) у входа ставили наряд милиции, а чтобы отвлечь молодежь в Доме Профсоюзов, расположенном рядом с педагогическим институтом, проводили КВН между студентами педагогического и политехнического институтов.

В Троицком соборе редкий иконостас- семиярусный. Такие иконостасы в стране единичны. Традиционный ведь является 4 -5 ярусный иконостас. Здесь иконостас 17 века, а вот 6 и 7 ярусы появились в середине 18 века. Там изображены иконы страстей последнего пути Христа, а венчает всю композицию распятие. К сожалению подойти ближе для фотографирования было неудобно, но в Интернете вы можете без труда найти отличные фотографии.

Иконостас, согласитесь, необычный, я нигде подобного не видела: с одной стороны - богатая резьба и позолота, с другой стороны - ... белые оштукатуренные стены.

Перед собором справа мы видим вечевую площадь. В центре ее крест, где позднее был построен снесенный в годы советской власти Благовещенский собор.

Именно эта площадь помнит золотой век в истории Пскова. В середине 14 века отпустил Великий Новгород Псков на "вольные хлеба", как говорится, де - юре. Де- факто это, кстати, было гораздо ранее. Псков стал вечевой республикой. Свыше полутора столетий здесь обсуждались важнейшие вопросы жизни города. Последние 85 лет перед подчинением Москве даже деньги свои выпускались. Самое поразительное, что решение принималось сильным криком( кто кого- перекричит, а могли и стукнуть!!!), однако анархии не было. Наоборот, город необычайно расцвел: процветали и иконопись, и и зодчество, и искусства и ремесла, торговля ( Псков входил в Ганзейский союз). И 5 рубежей обороны!

К своей чести и к Москве вечевая республика присоединилась без кровопролития. Вечевой колокол был увезен в Москву.

А это вид через стены Кремля на Великую.

К достопримечательностям города относятся и многочисленные храмы города. Их сохранилось несколько десятков, добрая половина из седой старины. Я за долгие годы общения с Псковщиной почти все храмы видела, но вот название половины из них до сих пор не запомнила.

Храмы невозможно не запомнить, по своему облику они не похожи на храмы других городов. Старые храмы, которым свыше полтысячи лет, имеют особенности, характерные только для псковской школы зодчества. Они все невысокие, словно прилегающие к земле, построенные из местной известняковой плиты, побеленные. У всех есть крыльцо и всего одна глава. Вокруг храма характерно наличие крытых галерей(погода-то в этих местах неустойчивая!), а на куполе можно видеть украшение из барельефного кольца. Неповторимы по архитектурному решению и звонницы их.

Одним словом- самобытные! Они - незабываемые! Они таинственно красивые, если воспринимать их в целом. И строили их не повелению государей или священников, а по решению людей, которые жили в вечевой республике в "концах"( районах), которых было 6. На "концевом вече" решали, каким быть храму, а потом всем миром строили, выражая в облике храма свое понятие о красоте.

В 2019 году 10 храмов псковской архитектуры вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это практически четверть сооружений на территории нашей страны.

Вот две церкви, фотографии которых у меня оказались.

Довольно хорошо в городе сохранились валы Окольного города и многие башни.

Перед нами Покровская башня, самая толстая, пишут, что уступает по толщине стен только башне Толстая Маргарита в Таллинне.

Здесь на окраине города в 1581 году развернулись драматические события, связанные с нашествием войск польского короля Стефана Батория. Осада Пскова, казалось бы, завершилась поражением: в начале сентября войска Батория пробили брешь в стене между Покровской и Свинузской башнями (последняя была правее, она не сохранилась) и захватили эти башни.

Но даже сутки, несмотря на превосходящую численность войск, Баторий не смог их удержать. От стара до мала все поднялись на защиту, икону Божией Матери подняли на валы. Защитники потеряли около 9 сотен убитыми, зато врагов убили или ранили раз в 15 -20 больше! Сам Баторий признал их мужество и несгибаемость, позволившие отбить за 5 месяцев свыше 200 штурмов неприятеля, который не выдержал и в начале 1582 года ушел от стен непобежденного Пскова.

Сейчас там, где стояла Свинузская башня, находится памятник в честь победы над войсками Батория, а к церкви Покрова от Пролома ( стояла напротив проломленной стены) после победы была пристроена Рождественская. Это самый необычный храм: две церкви имеют общую стену и одну колокольню.

Будете в этом месте, обязательно найдите и посмотрите, она тоже в списке ЮНЕСКО.

Напротив Покровской башни мы видим ансамбль Мирожского монастыря. Его Спасо- Преображенский собор с фресками домонгольского периода, выполненными византийскими мастерами, тоже внесен в список наследия Юнеско. Мирожским монастырь называется, так как был построен у слияния рек Великая и Мирожа.

Я недавно читала, что сейчас, после внесения храмов в список ЮНЕСКО, в Пскове можно заказать экскурсию в Мирожский и Снетогорский монастыри. В Богородице- Рождественском соборе ( список ЮНЕСКО) Снетогорского монастыря ( 13 век), расположенном в нескольких километрах от центра города, тоже фрески сохранились, но уже псковской школы иконописи. Советую при возможности посетить эти
места. Интереснее получится, если поехать с экскурсоводом. Я тоже при появлении возможности обязательно это сделаю. Очень интересны истории этих двух монастырей, ныне действующих. Хочу обратить внимание, что Снетогорский монастырь изумительно красиво смотрится со стороны Великой.

Мне там хочется побывать еще и потому, что в студенческие годы мы туда ходили на практические занятия по ботанике. И очень запомнилось, что все там было в полуразрушенном состоянии. И глядя на развалины, как сейчас помню, хотелось очень представить, как выглядел монастырь, когда был во всей красе.

Я же вам могу показать пока только фотографию Мирожского монастыря.

Трудно в обобщенном отзыве показать и рассказать обо всех достопримечательностях Пскова. Я остановилась только на главных. Лучше сюда приехать и все посмотреть. А из музеев, их тоже много, однозначно хочу посоветовать побывать в Поганкиных палатах на улице Некрасова. Это палаты 17 века самого богатого купца города Сергея Поганкина. Они очень интересны внешне( этакая крепость!), имеют уникальную внутреннюю планировку. Сейчас там музей, в котором можно видеть свыше 700 икон псковской школы иконописи, уникальных как по цветовой палитре, так и по художественному решению. Увидев их раз, вы их везде будете узнавать, как говорится, "не читая надписи". Есть там и другие интересные экспонаты. Цены билетов в псковсие музеи очень бюджетные, есть льготы.

От Пскова до Изборска всего 30 км. Кстати, в разговорной речи на Псковщине часто употребляется название Старый Изборск. Это для того, чтобы отличить от Нового Изборска, расположенного неподалеку. Чуть подальше от Изборска ( на полтора десятка километров примерно) - Печоры со знаменитым Псково- Печерским монастырем. Туда, будучи в Пскове, обязательно стоит поехать. Причем, лучше ехать в начале в Печоры, а уже на обратном пути заехать и посмотреть Изборскую крепость и красивейшие окрестности вокруг нее.

Перед Вами карта достопримечательностей города Печоры.

Главной достопримечательностью в городе является Свято-Успенский Псково- Печерский монастырь. Удивительно красивый, удивительно неповторимый в любое время года.

А когда-то здесь был глухой лес. Первые пустынножители появились примерно в 14 веке. До наших времен дошло лишь имя Марка. Жил он в пещере, называемой "Богом зданной пещерой". Кстати, мощи Марка и иных святых находятся в этих пещерах. Туда можно попасть, приехав в монастырь. Вход в монастырь бесплатный. Лично я в пещеры не ходила в последний раз, так как было в там еще в молодости. Даже где-то лежит черно- белая фотография поминального креста. Эти пещеры иногда называют ближними. Есть там и дальние пещеры, но туда можно попасть лишь по предварительной записи. Да и работают они не каждый день. Мы были в пятницу и они не работали. В любом случае, надо все уточнять на сайте монастыря.

Впервые в монастыре я была в 1976 году. Тогда приехала на службу в праздник Успения Божией Матери. Служили самые высшие церковные служители из разных мест. Мы -то тогда и в свою церковь, будучи комсомольцами, боялись лишний раз зайти, а тут далеко, никто тебя не знает, да уже и не дети... Была потрясена увиденным и услышанным.

Но еще больше была потрясена разительным контрастом между тем как выглядел монастырь и его территория( и тогда все утопало в цветах!) и как выглядели Печоры за оградой обители. Уже на площади перед монастырем грунтовая дорога, песок пылящий, убогая автобусная обстановка, неказистые домики... Тогда монастырь мне показался этаким оазисом в пустыне заштатного советского городка. Сейчас город Печоры, конечно, выглядит достойно. Я была приятно удивлена произошедшими изменениями.

И вот очередная встреча. Через Петровскую надвратную башню мы вошли на территорию монастыря. Там нам выдали соответствующее одеяние: мне понадобился лишь платок, а дочери еще и юбка с запахом( ну любит она путешествовать в брюках!).

Справа от входа были церковные лавки, где дочка купила освященный красивый крестик.

Немного правее входа был виден Михайловский собор, к которому мы в первую очередь и направились. Он возведен в первой половине 19 века в связи с освобождением Полоцка от наполеоновских войск. Тогда освобождение Полоцка сняло угрозу нападения на Псковскую землю. Так получилось, что в день освобождения Полоцка по желанию псковичей состоялся крестный ход с иконами Успения и Умиления, принесенными из Печерской обители. Получается, что благодаря иконам в очередной раз беда была отведена от Псковщины. В память об этом событии и построили собор.

Он внушителен по своим размерам, самый высокий в ансамбле монастыря. Его золотой купол позволяет издалека видеть обитель, спрятанную на дне оврага.

Внутри храма вы сможете увидеть доски с именами военных героев того события, старинные иконы, десницу святой великомученицы Татианы, была такая святая, с ее именем связан Татьянин день( до революции она была в Царскосельском дворце, а сюда попала в конце 20 века).

Дальше мы прошли к Успенскому собору. В собор можно зайти, пока там идет служба ( вот почему сюда лучше приезжать с утра, заранее уточнив расписание служб). Помещение там очень небольшое, но впечатления останутся сильные, даже если человек и не относит себя к категории верующих.

Именно там мы купили исторический очерк "Псково- Печерский монастырь", составленный известным профессором Василием Синайским в 1929 году. Очень интересная книга.

Интересна история собора. Вначале здесь была пещерная церковь( 2-я половина 15 века), освященная в честь Успения Пресвятой Богородицы. Позднее ее укрепили кирпичом. Великолепный иконостас появился в 18 веке в качестве дара от императрицы Елизаветы Петровны. В храме находится чудотворная икона Успения Божией матери, неподалеку рака с мощами бывшего настоятеля времен Ивана Грозного, им убитого, Корнилия. Памятник Корнилию можно видеть на площади перед входом в монастырь.

А здесь мы видим завершение церкви ... Покрова Пресвятой Богородицы. Эта церковь была построена над Успенским храмом в середине 18 века. Сразу и не подумаешь, что одна церковь расположена над другой! Попасть в нее можно по коридору прямо из ближних пещер.

В ближнюю пещеру, где покоятся раки с мощами Псково-Печерских преподобных, можно попасть в любой день.

Лично мне в ближние пещеры повторно идти не хотелось( когда-то там была, также была и в пещерах Киево-Печерской Лавры), а вот посетить дальние пещеры ( там под землей целые улицы их, завершающиеся Храмом Воскресения Христова), к захоронениям братии монастыря, хотелось. Мне в молодости больше всего запомнился именно этот храм, увидеть его под землей я просто не ожидала. А все неожиданное особым образом запоминается.

Но оказалось, что просто так туда сейчас не попадешь.

Мы приехали в пятницу. Дальние пещеры были закрыты.

Мы обратились к монаху, которого увидели на территории, за разъяснениями.

Выяснилось, что в дальние пещеры вход закрыт не только в пятницу, но и в понедельник* было это в 2008 году), а в остальные дни надо заранее подать прошение, либо рассмотреть вариант в день прибытия о присоединении к группе, которая сформирована. Но и это надо делать с разрешения служителей монастыря ( обращаются в братский корпус).

Когда я поинтересовалась о причинах такого порядка, то монах пояснил, что там поддерживают постоянную низкую температуру в пределах 5 градусов тепла, а излишнее количество посетителей приводит к нарушению этого параметра. Именно такая низкая температура способствует естественной мумификации усопших. Вот и приняли решение о регулировании потока граждан, желающих посетить дальние мещеры.

Если вы соберетесь в пещеры дальние и у вас получится туда попасть, то надо помнить о температуре воздуха в пещерах, иметь что-то теплое из одежды, что бы не дрожать от холода.

На следующей фотографии мы видим( не очень хорошо, а дополнительную фотографию лимит ограничивает) звонницу, а левее- часть Сретенского храма.

На переднем плане - Святой колодец. Там всегда много желающих запасись святой водой. Мы тоже ее взяли с собой, да и там попили с удовольствием.

А совсем недалеко от него- артезианский колодец, над ним - часовня. Если зайти внутрь, то взору предстанет Распятие, с него непрерывно стекает вода.

На территории монастыря очень чисто, поражает обилие цветов.

Покидали монастырь мы по дороге, которая названа "кровавым путем".

Выше я уже упоминала о преподобном Корнилии. При игумене Корнилии возвысилась Псково- Печерская обитель, об этом пишет и Василий Синайский. Корнилий относился к тем людям, которые хотели помочь людям и за что население полюбило монастырь. Много он сделали и для укрепления монастыря, чтобы враги его не захватили. Ряд церковных сооружений на территории обители построены также именно при нем.

Его жизнь оборвалась на 69-ом году жизни у ворот Никольской церкви, которую вы видите на фотографии Он вышел встречать Ивана Грозного к воротам, а тот, по преданию чем-то разгневанный, отсек ему голову ( царю везде и во всем мерещились измены). Впрочем, из исторической литературы мы знаем, что царь вначале гневался, а потом раскаивался. Вот и тут быстро раскаялся и понес сам по этой дороге, впоследствии и названной "кровавым путем", бездыханное тело игумена в монастырь.

Я не показала вам еще много заслуживающих внимания сооружений на территории обители. При желании вы можете найти информацию в Интернете, да и на сайте Отзовик много достойных отзывов. Мне же очень хотелось, чтобы читатели прониклись величием этой обители, которая за годы своего существования никогда не была закрыта.

Моя бабушка ( родилась в конце 19 века) рассказывала, что несмотря на то, что и рядом была церковь, она ( бабушка была верующим человеком), как и многие другие жители ближайших сел, пешком ходили на службы в Псково- Печерский монастырь на службы в дни больших религиозных праздников, чаще всего это было в праздник Успения Пресвятой Богородицы. А путь был немалый, порядка 40 километров, или чуть больше. Причем ходили в лаптях, а перед входом в церковь переобувались в ботиночки...

Из города Печоры совсем недалеко до Старого Изборска. Путь в направлении Пскова. Кстати, и автобусы "Псков- Печоры" ходят часто с остановкой в Ст. Изборске на пути как туда, так и обратно. Также я читала, что есть какой-то маршрут специальный, на автобусе( маршрутке) которого можно уехать в середине дня из Печор, заехать на 1,5 часа в Ст. Изборск, а потом поехать дальше - до Псковского Кремля. Лично мне полтора часа в Ст. Изборске было бы точно мало. Там есть, что посмотреть, да еще и красота природы неописуемая.

Перед вами карта достопримечательностей в районе Старого Изборска. Видим крепость, озеро, Труворово городище и местечко под названием Малы.

Древняя крепость Изборск, находящаяся в 30 км от Пскова, еще один форпост на границах государства. Иноземные звавоеватели на протяжении многих столетий безуспешно пытались ее взять. С 11 века и вплоть до 17 века Изборск почти никогда не знал мирной передышки, долгожданный покой приобрел город лишь после победы Петра Первого в Северной войне.

Понятно, что туристов в первую очередь и привлекает крепость. Чтобы увидеть ее и все башни, а их было когда-то 7, но сохранились 6, надо обязательно подняться на башню с ласкающим слух названием - Луковка.

Туда мы и направляемся. В отличие от Псково- Печерского монастыря здесь за вход в крепость надо заплатить, но чисто символически( в 2008 году билет стоил 15 рублей, сейчас думаю, что несколько дороже обойдется). Здание, где продаются билеты - слева, такое неприметное... Кажется, что и в Луковке за подъем на смотровую площадку что-то платили, тоже символически.

На территории крепости чисто, немноголюдно, со всех сторон древние стены и башни.

Луковка находится на противоположной стене от входа.

На пути к ней видим древний Никольский собор(14 век). Называется так потому, что именно святой Николай Чудотворец был небесным покровителем Изборска. Он был построен почти одновременно с крепостью. Как же так? Изборск на защите рубежей с 11 века, а крепость - 14 век? Оказывается, в "Повести временных лет" указано, что на эти земли в 9 век были призваны служит варяги, трое братьев. Один из них, Трувор, и стал править в Изборске. К 10 веку здесь была крепость за земляным валом и деревянным частоколом поверх него. Через столетие стены стали каменными, а в 14 веке новую крепость, более удобную для обзора, построили на Журавьей горе. А на место Труворова городища стоит Труворов крест и неподалеку очень красивая церковь Никольская церковь 17 века. Найдите это место на карте: от крепости примерно полтора километра.

Кто самостоятельно приезжает в Изборск, часто почему-то, видимо, по незнанию, сюда не доходят, а ведь там так красиво ! Церковь на высоком плато словно парит над долиной внизу. Не спешите покидать Изборск, не повидав и это место, не поленитесь туда дойти. Мы, когда первый раз были, тоже не дошли... По незнанию, спонтанно поехали, без подготовки. Через несколько лет дочка ездила с подружкой, они не поленились и не пожалели.

И вот она, Луковка!

Забираемся наверх, откуда видим и стены, и башни.

А на этой фотографии мне больше всего нравится часовня Корсунской иконы Божией Матери. Белая, очень простая по архитектуре, с зеленой крышей и главкой. Кажется миниатюрной на фоне стен и башен. Построена после революции. Удивительно? А объяснение простое- Изборск тогда входил в состав Эстонии, где не было гонений на церковь.

Со стены чуть правее открывается изумительный вид на Городищенское озеро. Там живут утки и семья лебедей- гордость Изборска! Даже ради это стоит туда сходить.

Тем более, что по пути увидите знаменитые Словенские ключи. С крутого обрыва сквозь толщи известняка и глины пробиваются и каскадами спадают 12 кристально чистых студеных ключей. Берите с собой тару, чтобы запастись этой водой, ее освящают на Пасху. Там все воду пьют и набирают. А какие там незабываемые звуки падающих струй, слышны издалека, да такие мелодичные, словно орган природа придумала. Им тысячи лет, их почитали еще в языческие времена, да и Изборск здесь вырос не случайно и когда-то давно именовался Словенском. По имени своего основателя Словена, а Избор был его сыном.

Словенские ключи издавна называют "Ключами 12 апостолов".

Вот и пора покинуть Изборск. Я сюда еще вернусь, так как мне очень хочется до Мальского монастыря, спрятанного на дне Мальской долины. Место там, судя по фотографиям, такое же удивительно красивое. Уникальны по архитектуре колокольня и церковь, из-под алтаря которой бьет Мальский ключ. Там сейчас скит Псково- Печерского монастыря. Просто в последний раз мы не сообразили, как туда доехать на машине. Да и побывать там хочется подольше, полазать вокруг монастыря со всех сторон. Я поняла, что самый интересный вид на монастырь там не стороны озера, а со стороны противоположной. Поищите в Интернете фото, и Вы, возможно, загоритесь таким же желанием.

Недалеко от Изборска, примерно полтора десятка километров по Рижскому шоссе в западном направлении, есть еще уникальные музеи этнографического направления, куда мы тоже еще не добрались. Но собираемся. Это музеи финно- угорской народности сето ( сету) в д. Сигово. Сето - очень интересный малый народ, на территории России практически исчезнувший, так как большинство жителей деревни, будучи разделенными с родственниками, проживающими в Эстонии, границами, уехали в Эстонию, которая их заинтересовала в переезде. А вот музеи остались. Один государственный, другой - частный. Племянница была в частном музее, поэтому знаю, что он бесплатный, а работает с мая до октября.

Завершить свой рассказ о достопримечательностях моей любимой малой родины- Псковщины- хочу Пушкиногорьем.

Вот карта- схема этого удивительно места, влекущего к себе любителей России для встречи с А. С. Пушкиным.

Как здорово пройтись по местам, которые его вдохновляли на творчество, где трудно найти место, куда не ступала его нога. Места, в которые он влюбился и куда мечтал уехать от городской суеты в последние годы жизни, да все что-то не получалось, где он похоронен, где долго жил его сын Григорий. Места, в которых вопреки всему, объекты, связанные с именем поэта, сразу же после освобождения от фашистов, стали восстанавливаться и восстановлены с максимальным соответствием с прежним обликом.

Последний раз мы приехали туда на машине с племянницей. Машину оставили на
бесплатной автостоянке возле д. Бугрово. Там сейчас этнографический музей, его тоже интересно посетить, особенно с детьми. Автостоянка расположена напротив входа в музей.

По лесной тропе, начинающейся сразу за Бугровом, направляемся к дому поэта. Пройти надо примерно полтора километра, или чуть побольше, но уверена, что Вы это не заметите, так там хорошо, словно в сказке: лучи солнца сквозь высоченные деревья пронизывают дорогу, поют птицы, растут в подлеске интересные растения. На пути встретятся несколько памятных мест ( памятник на могиле Неизвестного солдата, восстановленная старинная часовня). Выход к дому поэта для меня оказался неожиданным, разве что один из прудов с красивым мостиком, чуть- чуть намекнул на это.
Слышала, что экскурсионные автобусы останавливаются с другой стороны и к дому поэта туристы идут через поляну. Но мое мнение- надо пройти по этой лесной дороге, где есть знак "К дому поэта", иначе многое потеряешь!

Вход на территорию усадьбы "Михайловское" бесплатный. Там можно долго гулять, и, как говорится, "все будет мало". Куда не заглянешь, везде хочется остановиться, оглядеться, запомнить виды один лучше другого не спеша, посмотреть на те или иные объекты с разных сторон, вспомнить и представить, где гулял поэт, чем особенно восхищался, мысленно прочитать его стихи. Как же надо было их писать, чтобы они запоминались как бы сами собой. Помню, зададут в школе стих Пушкина наизусть - быстро получается в отличие от некоторых других поэтов. Наверно потому, что он их писал народным языком.

Я в Пушкиниане "купаюсь" уже добрых полстолетия, со студенческих лет, и все не перестаю восхищаться, удивляться, видя каждый раз одно и тоже место как-то по-новому. Что-то о чем-то прочитаешь- и опять другое видение, другой ракурс восприятия.

В студенческие годы мы туда ездили на экскурсию, моя сестра там рядом в сентябре с группой копала картошку, навещая ее, мы просто там гуляли, работая в пионерском лагере на практике, возила туда детей на экскурсию. И все равно тянет. Мне иногда кажется, что Пушкин и все его друзья из Тригорского словно мои давние родственники, о которых мне хочется все больше знать и в места жизни которых хочется многократно возвращаться.

В музей- усадьбе "Михайловское" много музейных экспозиций помимо экспозиции в доме поэта, цены за вход очень доступные. Но лично мне, в условиях почему-то всегда ограниченного времени пребывания, в лете-осенний период при хорошей погоде хочется просто там везде гулять. А музеи я больше люблю посещать зимой, особенно если объект расположен недалеко и можно туда не раз приехать.

После Михайловского мы снова через лес вернулись на стоянку, и поехали в Свято- Успенский Святогорский ( 16 век) монастырь. Расстояние не более 4 км.

Побывали в храме Успения Пресвятой Богородицы, возложили цветы, их всегда у стен монастыря продают местные жители, на могилу поэта. Обошли монастырь вдоль стен, насколько это было возможно, я представила, как тут на ярмарках, у стен монастыря в годы Михайловской ссылки гулял поэт. Любил он слышать и запоминать живой русский язык. Пушкин был знаком с настоятелем обители игуменом Ионой. Наблюдения за жизнью народа, за монастырским бытом он отразил в трагедии "Борис Годунов".

Из монастыря мы поехали в музей- усадьбу "Тригорское". Примерно в полукилометре от усадьбы также есть бесплатная автостоянка, хорошо обустроенный туалет и даже возможность весьма бюджетно и вкусно перекусить.

В Тригорском не менее красиво, чем в Михайловском. Всегда поражаюсь, как же умели в старину богатые люди выбирать места для строительства своих поместий.

Когда я смотрю на дом П. Осиповой - Вульф, то всегда вспоминаю о перипетиях отношений поэта с хозяйкой усадьбы, ее детьми и племянницей А. П. Керн.

Несомненно, что самым известным, самым притягательным объектом в Тригорском для посетителей является "Скамья Онегина", ее даже оградили в последнее время от посетителей. В студенческие годы мы запросто на ней фотографировались.

Именно отсюда, по воспоминаниям А. Вульфа, Пушкин любовался тригорскими далями, художественное совершенство которых вдохновило его на описание времен года в романе "Евгений Онегин".

И вообще считается, что прелестные дочери хозяйки Тригорского вдохновили поэта на создание образов Татьяны и Ольги. Жизнь провинциальных дворян, изображенную в романе, Пушкин наблюдал тоже здесь. По сути, не было бы в жизни Пушкина Михайловского и Тригорского, вряд ли мы наслаждались бы чтением "Евгения Онегина". Но это я уже поняла потом, а не в школе. Тогда об этом не говорили.

А вот баньки в Тригорском в годы моего студенчества не было. Ее восстановили уже после моего отъезда с Псковщины.

В день посещения при нас подошла небольшая группа туристов с экскурсоводом, а банька оказалась запертой, видимо, и к удивлению экскурсовода. Тогда она в качестве бонуса им дала рецепт знаменитой жженки, которую умело варила Зизи и угощала А. С. Пушкина и его друзей.

А нам, как и туристам, осталось только заглянуть в окно и увидеть воссозданную обстановку. С одной стороны банька, а с другой- полноценная комната для отдыха и приятного времяпровождения. Здесь жил поэт Н. М. Языков в дни приезда в Тригорское, ночевал иногда и поэт.

А это мой любимый вид в Тригорском. Здесь часто можно видеть художников и студентов с мольбертами. Так было и в тот раз.

А вот и знаменитый дуб! Именно в этих местах когда-то в древности находилась крепость Воронич, еще один форпост защиты Псковского края. Воронич уничтожил польский король Стефан Баторий по пути к Пскову. Так он больше на прежнем месте и в прежнем облике не восстановился.

Дубу свыше 400 лет. Во время войны с фашистами под сенью дуба в кургане был немецкий блиндаж. Корневую систему его после войны, к счастью, ученые смогли восстановить.

Есть еще в Пушкиногорье музей -усадьба "Петровское" с домом- музеем Ганнибалов. Сюда, как и в Малы возле Изборска, я еще не попала. Надеюсь, что все еще впереди. Восстановлен он был также, как и банька, уже после моего отъезда с Псковщины.

На этом завершаю свой рассказ о достопримечательностях Псковщины. Конечно, это лишь маленькая толика всего, что можно увидеть на Псковской земле. Интересны мне
были и Великие Луки и Себеж( "Псковская Венеция"), где я была в студенческие годы. Много и других мест.

Я же остановилась в отзыве лишь на местах, приближенных к дому моего детства, где бывала неоднократно, историческую ценность которых в молодости не до конца понимала, а когда, повзрослев, поняла, то стала очень гордиться своим краем. И мне очень хочется, чтобы те гости, которые до Псковщины еще не добрались, приняли решение посетить эти места. Поверьте- не пожалеете!

А если на своем транспорте доведется вам ехать из Пскова в Пушкиногорье, то не пожалейте часа- полутора времени и заверните в г. Остров, хотя бы для того, чтобы увидеть знаменитые цепные мосты.