Для оценки состояния цилиндропоршневой группы бензиновых двигателей служат приборы, измеряющие компрессию, компрессометры.

Когда поршень в цилиндре идет вниз, такт всасывания, в цилиндр засасывается бензо - воздушная смесь, (у карбюраторных двигателей). На втором такте поршень идет вверх, происходит ее сжатие, (и впрыск топлива у инжекторных и дизельных двигателей). Потом вспышка и рабочий ход. Сгоревшее топливо, расширяясь толкает поршень вниз. Потом поршень снова идет вверх, выталкивая сгоревшую смесь.
Чем больше по объему смеси воздуха с топливом работает, тем бОльшую мощность будет развивать двигатель. Простая геометрия. Площадь круга сечения цилиндра, помноженная на расстояние между верхней и нижней мертвыми точками поршня дает объем цилиндра. Если их несколько, то сумма рабочих объемов цилиндров дает рабочий объем двигателя.
Когда поршень находится в нижней рабочей точке, объем топливно - воздушной смеси в цилиндре наибольший. Когда поршень идет вверх, он сжимает ее в несколько раз по объему, например, в 10 раз. Этот показатель называется степенью сжатия. При этом во столько же раз вырастет давление. Если оно изначально было равно атмосферному, то в конце сжатия оно будет равно 10 атмосферам, (реально немного больше из-за разогрева смеси при сжатии, из за этого эффекта давление, компрессия, обычно выше степени сжатия примерно на пару атмосфер). Компрессия собственно и переводится, как "сжатие".

Но все гладко только на бумаге. Реально при работе трущиеся поверхности изнашиваются, поршневые кольца постепенно истираются, в их замках возрастают зазоры, Иногда возникают задиры и царапины, иногда кольца "залегают", как клеем приклеиваясь к поршню, что снижает их пружинящие свойства. Часть смеси начинает просачиваться при сжатии в подпоршневое пространство, в картер. Неплотно прилегающие клапаны могут тоже подпускать. В результате реально измеренное манометром, компрессометром, давление будет ниже расчетного, при чем чем сильнее износ цилиндропоршневой двигателя, тем больше. Измерение этого давления, компрессии, дает нам ценную информацию о состоянии цилиндропоршневой без разборки двигателя.

Компрессометр представляет из себя по сути манометр, который устанавливается на время измерения на место свечи.
Манометр, в принципе, схож с колесным, но верхний предел измерения у него выше, так как и давления здесь намного больше, чем в накачанном воздухом колесе. У компрессометров для бензиновых двигателей это обычно 16-20 атмосфер, у дизельных еще выше, до 40, (их там устанавливают на место вывернутой форсунки). У описываемого измерение компрессии до 16 кг на кв. см, (внутренняя шкала), или до 1,4 мегапаскалей. Для удобства ввертывания имеются лыски на стержне под ключ.
Обязателен обратный клапан, по типу колесного золотника. Он пропустит воздух в измерительный механизм до максимального давления в цилиндре и не даст ему выходить назад - при измерении коленвал вращается, поршень ходит вверх- вниз, и давление меняется, а нас интересует максимальное. У исправного компрессометра клапаны не должен подтравивать воздух - при считывании стрелка не должна ползти назад.
Для сброса давления на корпусе есть второй клапан - кнопка, при нажатии на которую мы обнуляем показания, выпустив воздух из корпуса прибора, и он готов к следующему измерению. Перед измерением убедитесь, чтобы золотник компрессометра должен быть надежно ввернут.

Если он выпадет внутрь цилиндра двигателя при измерении, достать его оттуда без разборки двигателя не получится.
По виду подсоединения компрессометры бывают разные. У одних из них на конце штанги резьба, как здесь, совпадающая с резьбой свечи, и резинка для уплотнения. Такие просто ввертываются вместо свечи. У описываемого на конце штанги резьба м14 с шагом 1,25 мм, что совпадает с резьбой свеч многих бензопил и бензокос.
Есть более универсальные. У последних есть набор переходников с резинками под разные резьбы свеч. Переходник нужного диаметра навертывается на имеющуюся резьбу в свечное отверстие ввертывается уже он.

У более простых на конце коническая резинка. Ее вдавливают в отверстие свечи при измерении. Она подойдет под любую резьбу, но компрессометр нужно держать при измерении, не допуская подпуска воздуха. С таким в одиночку, без помощника, на автомобиле компрессию померить сложно. У описываемого имеется резьба М14 и навертывающийся на нее резиновый конус, в случае других резьб.

Есть компрессометры с шлангом, иногда так удобнее.
На Алике, да и в наших магазинах есть аналогичные наборы: в коробочке компрессометр, пара штанг - трубочек, прямая и изогнутая, резиновый шланг, все перечисленное присоединяется к компрессометру на быстросъеме, и несколько переходников на разные свечные резьбы.
В принципе, задумка хорошая. Но качество быстросъемов у таких не очень на высоте, иногда встречаются подтравливающие воздух, все таки простая трубка с точки зрения герметичности надежнее. У них есть и еще один существенный недостаток. У описываемого золотник находится на конце трубки, когда ввернешь, он будет непосредственно в камере сгорания. У китайца в целях экономии золотник один, на манометре. Получается, что к объему камеры сгорания при положении поршня в ВМТ прибавится объем воздуха, находящегося внутри этих трубок или шлангов. Если для автомобильного цилиндра прибавка дополнительно 5 а то и 10 кубических сантиметров воздуха в этих трубках это не очень существенно, то для движка бензокосы с общим объемом, например 26 кубиков, где объем камеры сгорания, когда поршень находится в ВМТ соизмерим с этим, это более чем существенно. На бензо инструменте такой компрессометр будет очень сильно привирать.
Иногда удивляются, почему один и тот же компрессометр с трубкой - насадкой и шлангом показывает разную компрессию. Надеюсь, сейчас Вам понятно, почему. На авто такой тоже немного занизит истинное давление, но там немного из за намного большей по объему камеры сгорания, а здесь может наврать и вдвое - втрое. В случае "малолитражной техники" намного лучше компрессометр с нижним расположением золотника, как у этого. Он намного точнее будет для Вашей, скажем бензопилы. Я не скажу, что китайцем совсем нельзя пользоваться. Просто нужно это учитывать и делать поправку.

Вообще то измерение компрессии не является точным показателем. Она зависит от температуры, от степени смазки, наличии масла в цилиндре. Наконец, она зависит от степени зарядки аккумулятора, насколько он хорошо будет провертывать коленвал при измерении, у той же бензокосы - от того, насколько интенсивно Вы будете дергать заводную ручку. Производители обычно даже не указывают норму компрессии для двигателей. Ее измерение носит ориентировочный характер.
Для двухтактных двигателей бензоинструмента это где-то порядка не ниже 8 кг на кв см, верхний где-то до 15. При 5 может уже плохо заводиться. У автомобильных норма около 12 -15 и на разных цилиндрах не должна отличаться больше чем на 1 - 2 единицы. Для грубого ориентира компрессия до 8 атм отмечена красным тревожным сектором на приборе. Подробнее - не буду мучать, учитывая послепраздничное состояние читателя ).
Конкретно в Вашем случае померьте ее на исправном двигателе, и эти цифры возьмите в качестве ориентира. Если они начнут уменьшаться в процессе эксплуатации, Вы это заметите и это позволит оценить как общий износ, так и выявить наихудший цилиндр. При снижении компрессии нужно проверить, изношенные кольца виноваты или клапаны. Если последние подпускают, компрессия тоже упадет. Для проверки в свечное отверстие наливают кубиков 10 моторного масла, (удобно медицинским шприцем с надетой вместо иглы резиновой или пластиковой трубочкой). Если компрессия ощутимо вырастет - виноваты кольца. Если нет - подпускает какой-то клапан.

Проверять лучше на прогретом двигателе. Вывертывают все свечи, чтобы другие цилиндры не мешали стартеру прокручивать коленвал. Есть некоторая опасность для катушки, (в некоторых движках их несколько), зажигания. Лучше отключить напряжение с системы зажигания. Как лучше это сделать, зависит от Вашего двигателя. Катушку может пробить высоким напряжением, если свеча не подключена. Редко так бывает, время измерения невелико, но лучше перебдеть. Ввертываем компрессометр в один из цилиндров и провертываем коленвал стартером до момента, пока показания компрессометра не перестанут расти, пока давление в корпусе прибора не достигнет самого большого в цилиндре. Несколько секунд работы стартера, обычно достаточно.
Педаль газа - в коврик. Закрытая дроссельная заслонка может мешать измерению. На картонке блистера есть инструкция, подробнее можно найти в интернете. я и так уже понаписал очень много буквов.

Считываем показания, лучше записать на память, и переставляем компрессометр на следующий цилиндр. Все так же.
Потом делаем выводы. Часто это удобнее делать с помощником, который в салоне выполняет Ваши команды: "Газ в коврик". "Крутни". "Стоп".
На бензопиле вверните компрессометр в свечное отверстие и несколько раз энергично дерните стартер.
Как некоторый недостаток описываемого компрессометра можно указать, что на некоторых двигателях, где свечные колодцы глубокие, длины стержня у него, это 13 см, может не хватить. Для таких целей есть компрессометры с более длинным стержнем.

Приборчик, конечно, не на каждый день. Однако рекомендую иметь такой для первичной диагностики Вашего двигателя, (двигателей). Он пойдет как для авто, так и для бензоинструмента: мотокоса, бензопила мотоблок, мотоцикл, лодочный мотор... Точности описываемого, а это первый класс точности, за глаза.
Удобнее, наверное, какой-то чехол или коробочка для хранения. Здесь - простой пластиковый блистер с инструкцией на картонке. У некоторых компрессометров корпус обрезиненный для защиты от ударов...,
тут дело вкуса и того, сколько Вы готовы заплатить за инструмент, которым будете пользоваться довольно редко.