При всем своем сдержанном отношении к элегантному, но все же лишенному яркой индивидуальности Милану, я неравнодушна к его главному собору Duomo. В Милан я бы приехала только ради него одного, даже если бы в этом городе не было замка Сфорцеско, Пинакотек Амброзиана и Брера, театра Ла Скала, "Тайной вечери"...

Миланский Duomo - это какой-то безумный, неудержимый полет архитектурной и скульптурной фантазии, длившийся шесть столетий, начиная с XIV века.

И хотя наша первая встреча с Duomo состоялась не при самом выигрышном для него освещении - когда мрамор, из которого сделаны его стены, окрасился в пепельный цвет, Duomo впечатлял даже издалека. Он завораживал своей воздушностью, замысловатой кружевной окантовкой, знаменитым лесом из шпилей, напоминающих концы снежинок, с возвышающейся над ними позолоченной статуей Мадонны. Огромный и в то же время изящный... Такая архитектура просто не может не вызывать эмоций.

Возможно, писатель и журналист Петр Вайль был прав, сравнивая Duomo с тортом, но мне знаменитый миланский собор больше напоминает шкатулку, изготовленную для хранения драгоценностей какой-нибудь королевы.

Перед посещением Duomo мы с мужем, как и другие туристы, проходили процедуры проверки дресс-кода и содержимого сумок. Народу перед нами было не очень много, около 25 человек, но так как большинство пришедших людей было одето в неподобающие наряды, а работающие в соборе секьюрити, естественно, не желали делать никаких исключений из правил, то нам пришлось подождать, пока закончатся все словесные перепалки недовольных туристов с блюстителями порядка.

Вообще-то, дресс-код, существующий в католических церквях и соборах Италии, описан во многих путеводителях, не говоря уже о десятках туристических сайтов, и все это можно узнать и прочесть заранее. Хотя и без письменного предупреждения должно быть понятно, что появление в каком бы то ни было храме в пляжной одежде мягко говоря, неприлично. Тем более, что в итальянском дресс-коде нет ничего ультрасложного: нужно одеться так, чтобы прикрыть колени и плечи, а также исключить декольте и, извините, оголенные животы.

== ВЗГЛЯД СНАРУЖИ ==

Когда я рассматривала потрясающее собрание статуй и рельефов, которое зодчие разных времен (от Пеллегрини, трудившегося в XVI веке, до Карло Амати, работавшего над фасадом Duomo в наполеоновскую эпоху), "поселили" на стенах и шпилях собора, ответ на вопрос, с чем бы сравнить эту грандиозную коллекцию образов, эти гениально выполненные лица и тела, пришел сам собой - кинематограф, воплощенный в мраморе.

Да! Как в прямом, так и в переносном смысле Duomo - "собор Висконти". Построенный по воле миланского герцога Джана Галеаццо Висконти и снятый в фильме представителя этого знатного рода, режиссера Лукино Висконти - "Рокко и его братья".

Герои Ветхого и Нового заветов, исторические личности, атланты, святые и мученики, различные мифологические существа, включая легендарных гаргулий...

Я долго не могла оторваться от этой многочисленной армии персонажей, исчисляемой тысячами, где каждое изваяние - несомненный шедевр. И после похода в Duomo мы несколько раз обошли его здание - со всех доступных сторон.

Мрамор для постройки собора, впоследствии освященного в честь Рождества Девы Марии, брали из карьеров пьемонтского местечка Кандолья, расположенного неподалеку от озера Лаго-Маджоре. Карьеры, кстати, принадлежали самому герцогу Висконти, что позволило избежать уплаты налогов. Далее добытые мраморные глыбы транспортировали по каналам. Не поверите, но в давние времена Милан был похож на Венецию или на Амстердам. В настоящее время из сложной и разветвленной системы миланских каналов на поверхности земли сохранилось лишь три.

Как видите, неимоверный труд по добыче и доставке этого ценного камня оправдал себя в полной мере: редкий город может похвастаться храмом с подобной наружной отделкой.

И надо сказать, что в значительной степени своим декором Duomo обязан Наполеону Бонапарту, провозгласившему себя королем Италии и пожелавшему короноваться именно здесь. Поэтому многие отделочные работы в соборе (например, на фасаде) были связаны с этим событием.

Статуя Мадонны появилась на крыше Duomo не при Джане Галеаццо Висконти, а только в 70-х годах XVIII столетия. Миланцы ласково называют ее "Мадоннина" (на русский язык это можно перевести как "Мадонночка" или "Мадоннушка") и считают небесной заступницей своего города.

Фасад Duomo заинтересовал меня серией женских историй, изображенных над порталами. Например, даму с молотком (см. горельеф на нижнем фото) зовут Иаиль:

Еще немного, еще чуть-чуть, и эта "отчаянная домохозяйка" убьет с его помощью врага иудеев - военачальника ханаанского царя Сисару. Правда, ее вторая рука, держащая кол, пробивший голову поверженного противника, на горельефе сохранилась не полностью.

Рядом с Иаилью разместились и другие ветхозаветные женщины: Эсфирь, просящая царя Артаксеркса защитить иудеев от происков злодея Амана; Юдифь, решившая обезглавить полководца Олоферна и проникшая к нему в лагерь; царица Савская в компании с Соломоном. А в центре - сцена создания Евы.

== ВНУТРИ ШКАТУЛКИ ==

Посещение Duomo (за исключением подъема на террасы, осмотра баптистерия и музея) бесплатное, но фотографирование его интерьеров стоит 2 EUR. При оплате посетителем разрешения на фотосъемку, билетеры выдают ему бумажный браслет оранжево-красного цвета.

Прежде всего, я оценила узорчатый мраморный пол, великолепную форму колонн и сводов (готика - одна из моих давних архитектурных слабостей), виртуозную резьбу по камню и статуи на капителях:

Самая прекрасная (и я бы даже сказала - шикарная) часть интерьера Duomo - пресбитерий с главным алтарем. И лучше всего, по моему мнению, она смотрится именно сбоку:

Богато отделанный балдахин-киворий, опирающийся на восемь колонн - творение Пеллегрино Тибальди. Под балдахином - роскошная дарохранительница, подаренная собору папой Пием IV в XVI веке. Сам алтарь, изготовленный еще в XV веке, был взят из базилики Санта Мария Маджоре, ранее стоявшей на месте Duomo:

Глядя на группы картин, украшающие соборные органы, я пожалела о том, что у нас не было возможности приехать в Duomo ближе к зиме, когда демонстрируют так называемые Квадрони Святого Карло Борромео, созданные выдающимися художниками той эпохи. Это серия из 54 картин, посвященная жизни данного святого и сотворенным им чудесам.

Кафедр для проповедей в Duomo не одна, а две. Издали они кажутся близнецами, но в действительности их идентичность обманчива.

Различия заключаются в подпирающих их персонажах и изображенных на них сценах (на одной сцены из Ветхого завета, на другой из Нового). Кафедру, которая слева, держат четыре учителя католической церкви - святые Амвросий, Августин, Иероним и Григорий Великий, а в роли опор для кафедры справа выступают четыре евангелиста - Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

Duomo неповторим во многом - в том числе и в выборе места хранения для его основной святыни. Хранится она высоко-высоко: над главным алтарем там, где на своде виднеется медальон и горит красно-оранжевая лампада.

Святыня представляет собой один из гвоздей, которыми тело Иисуса Христа прибивали к кресту на Голгофе. По преданию, несколько таких гвоздей обрела Святая Елена, мать римского императора Константина, во время своего путешествия в Иерусалим.

Гвоздь, находящийся ныне в Милане, первоначально использовался в упряжке императорского коня - в качестве оберега от врагов. После кончины императора Константина эта реликвия считалась утерянной, до тех пор, пока ее не нашел и не выкупил у владельца (по профессии кузнеца) миланский архиепископ Амвросий.

Ежегодно, 14 сентября, в праздник Воздвижения креста Господня, местный епископ в компании со священнослужителями поднимается на специальной платформе (которую называют nivola) к своду и забирает оттуда реликварий с гвоздем, после чего святыню на два дня выставляют на обозрение верующих. Такая традиция зародилась в XVI веке - при служении архиепископа Карло Борромео, имя которого упоминается во многих моих рассказах о путешествиях (в частности, о поездках по швейцарскому кантону Тичино и о церкви Карлскирхе в Вене). После кончины Борромео канонизировали, а его мощи упокоены здесь же в крипте собора. И можно сказать, что облик Duomo формировался под руководством будущего святого.

Но лучшим из того, что есть в этом великом соборе, я считаю его витражи, независимо от периода их создания - будь то пятнадцатый или девятнадцатый век. Со временем из памяти могут стереться любые детали интерьера Duomo: статуи, горельефы, картины - все, что угодно, но позабыть такие шедевральные витражи невозможно!!!

Эти яркие, сочные краски, эти разноцветные блики, эти трогательные библейские или евангельские сюжеты, это разнообразие персонажей. Эти приятные для глаз цвета: синий, зеленый, голубой, желтый, коричневый, красный, лиловый... А в солнечный день Duomo вообще превращается из собора в калейдоскоп:

Быть может, мои эстетические предпочтения кому-то покажутся примитивными, но я надолго застряла у витража со сценами из Апокалипсиса:

Витраж восстановили в XIX веке (не могу не выразить своего восхищения безумно сложной работой, талантливо выполненной семейством Бертини). Но в нем уцелел ряд фрагментов, созданных великими мастерами XV и XVI столетия.

А это уже XVI век "в чистом виде" - витражи, созданные по эскизам Пеллегрино Тибальди ("Четыре венценосных мученика") и витраж "Слава Богородице" Джованни да Монте:

Думаю, что из множества изумительных панно и статуй, которыми располагает Duomo, большинству его посетителей запоминается только одна - статуя Святого Варфоломея, являющаяся, как нынче принято говорить, "неформатом" по отношению к остальному декору собора.

Безусловно, во многих католических храмах мира можно увидеть скульптурные аллегории смерти, имеющие вид скелетов, но это творение - особая тема. Перед нами - изображение апостола-мученика, накинувшего на себя, словно плащ, собственную кожу, содранную с него язычниками во время пыток и казни.

Не отрицаю, что вид данной статуи сравним с мощнейшим ледяным душем, и что она вызывает скорее мороз по коже, чем сильный восторг. Но тем не менее, эта бесподобная по реалистичности анатомия с абсолютно точным воспроизведением мышц, суставов и сухожилий потрясает до глубины души. И это живое, хотя и полностью лишенное кожи тело является действительно сильным, гениальным произведением.

Под ногами статуи Святого Варфоломея начертана фраза изваявшего ее скульптора: "Не Пракситель создал это, но Марко д`Аграте". И я не считаю ее нескромностью. А время создания статуи - тоже XVI век.

Мы также видели и другой шедевр из арсенала скульптур Duomo - так называемый мавзолей Медичи. Но после эмоций, вызванных статуей Святого Варфоломея, он кажется заурядной безликой работой:

К числу раритетов, которыми гордится Duomo, относится бронзовый пятиметровый подсвечник, изготовленный, если не ошибаюсь, в XIII веке. Канделябр является вкладом одного из настоятелей и в связи с этим упоминается в туристической литературе как "канделябр Трибульцио". К сожалению, нам с мужем не удалось подойти к нему поближе:

Посещая собор, мы также спустились и в крипту, где похоронен канонизированный епископ Карло Борромео:

Что касается подъема на крышу собора, то после экскурсии по швейцарскому Озеру Четырех Кантонов я сделала следующий вывод: лучше вообще отказаться от посещения каких-то достопримечательностей, чем посещать их с навязанной группой "попутчиков", ведущей себя, мягко говоря, неприлично.

Между понятиями "толпа" и "невоспитанность", "толпа" и "хамство" нет знака равенства. И если длинные очереди на вход и переполненные музейные залы для меня не проблемы, а неудобства, с которыми я спокойно могу смириться ради конкретных памятников архитектуры, произведений искусства и пр., то я не намерена терпеть никакие безобразные выходки - даже в тех ситуациях, когда повторный визит в другую страну или город значится под вопросом.

В заключение я могу сказать лишь одно. Мечта герцога Джана Галеаццо Висконти построить собор, изумляющий каждого, кто его видит, сбылась на все сто процентов - Duomo по-прежнему продолжает восхищать мир. И затмевает собой практически весь Милан.