Добирались до острова мы на перекладных через Иркутск: из Листвянки в сентябре по воде до Хужира, главного поселка на Ольхоне, уже ничего не ходит, а дороги по берегу нет и быть не может, поскольку он весь обрамлен скалами. Как предупредил нас накануне водитель одной из маршруток, уехать из поселка можно начиная с 7 утра, но приходить нужно минут за 15, чтобы занять места. Мы добросовестно спешили, переживали, но в итоге наша маршрутка в Иркутск отправилась полупустой.

Попасть из Хужира в Иркутск можно несколькими способами. От автовокзала, у которого, кстати, есть отличный сайт с возможностью купить билеты он-лайн, ходит микроавтобус. Стоит он меньше 500 рублей, но за багаж могут потребовать еще около 100 рублей. Минус в том, что он доходит только до центра Хужира, а дальше — сами, пешком. Второй вариант, которым мы и воспользовались, — сесть на частную маршрутку от центрального рынка Иркутска. Она нам обошлась в 800 рублей уже с багажом, но довозят они до любой турбазы в Хужире, да и забрать могут, например, из аэропорта, если договориться. Летом, безусловно, лучше бронировать билеты заранее, поскольку поток туристов и даже местных на Ольхон достаточно большой. Еще одна проблема кроется в том, что, как мы поняли, весь транспорт до Хужира отправляется из Иркутска самое позднее в 10 утра. Возможно, конечно, летом ситуация иная.

Дорога до Хужира. Первую часть пути примерно до поворота в Баяндае нескончаемые степи, а затем начинаются леса и крутые холмы, которые нас встретили практически исключительно желтыми красками. Особенно удивительно было видеть желтую хвою — лиственницу, которая будто горела рыжеватым цветом. Учитывая все эти виды, не будет неожиданным мой совет при этом переезде стараться сесть на места рядом с водителем, чтобы получить наилучший обзор. С другой стороны, отмечу, что местные водят просто отвратительно: мне кажется, на Кавказе ездят аккуратней. Безусловно, они хорошо знают дорогу и опасные места, но ПДД будто над ними не властны. Нормальная асфальтированная дорога, кстати, пропадает еще в районе Тажеран, возвращается ненадолго в Сахюрте, а на Ольхоне про нее и вовсе можно забыть.

Ольхон — это остров, и чтобы перебраться на него, нужен паром. Он бесплатный, но отправляется строго по времени, и даже осенью, когда народу совсем не много, на обратном пути нам пришлось час ждать погрузки. Переправа на пароме входит в саму поездку по любому маршруту Иркутск-Хужир, но на время переправы попросят выйти из маршрутки. Сама переправа не вызывает особых эмоций, разве что предвкушение от встречи с островом, о котором столько говорят.
К слову, когда я готовил это путешествие, не мог понять, в чем здесь дело: по фотографиям казалось, что в Ольхоне нет ничего особенного. Степи выглядят как те же поля, разве что пошире, скалы не такие уж высокие, а Малое море, на которое выходит Хужир, и вовсе не море, а так, залив. Но, похоже, это именно тот случай, когда описать душевный подъем словами просто невозможно, а фотографии не открывают и малой толики волшебства, которое бьет ключом из той земли.
То, что эти берега таят в тебе что-то глубоко духовное, мы поняли еще по дороге на Ольхон, когда водитель-русский с иконками на приборной доске приветственно поднимал ладонь всем встречным бурятским святилищам, а возле одного из них остановился и оставил некую сумму мелочи. Деньги эти, кстати, изначально идут не ради подношения богам, а для нуждающихся и других путников, что вызывает к шаманизму дополнительную симпатию.
К слову, на этой земле тесно переплелись традиции буддизма и шаманизма, так что не всегда понимаешь, где чьи ритуалы. Например, по всему Ольхону можно встретить пирамидки, сложенные из камней. Но, как нам рассказал наш водитель и экскурсовод Леня (об этом удивительном человеке я еще скажу чуть ниже), это вовсе не местные традиции; наоборот, в шаманизме, не приветствуется менять естественный ход вещей, в том числе передвигать камни, поскольку в каждом дереве и в каждой скале своя душа. А вот многочисленные столбы с лентами — это как раз еще с тех времен, как, чтобы почтить память предков, буряты привязывали к таким столбам гривы лошадей. Леня поделился с нами еще множеством местных традиций и поверий, и, хотя в интернете я читала несколько иную информацию, человеку, который прожил на Ольхоне всю жизнь, я верю больше.
Выбирая жилье в Хужире, нужно помнить, что даже электричество на остров провели всего десять лет назад, о централизованном водоснабжении речи и вовсе не идет. В целом, снять комнату у местных вовсе не проблема и на месте, если туристу неважно, как она будет выглядеть, насколько далеко от берега и как там обстоят дела с базовыми удобствами. Мы искали жилье заранее, просматривали отзывы и фотографии, изучили расположение. Не могу сказать, что мы чем-то оказались разочарованы, но, например, в нашем душе было крайне сложно мыться: вода сама решала, какой температуры и напора ей быть, а соседский телевизор прорывался к нам, когда этого совсем не хотелось. В целом, говорят, что все эти недостатки встречаются повсеместно, а бывают вещи и гораздо серьезнее. Кстати, если бы нам все же удалось поселиться в «Усадьбе Бенчарова», которая забита под завязку китайцами и прочими иностранцами в любое время года, думаю, мы были бы разочарованы гораздо больше: все же уединение в таких местах крайне ценно. Вообще, местные шоферы нам потом сказали, что есть только одна база, на которую никто им еще не жаловался, не знаю, реклама ли это была, учитывая, что к тому времени мы уже уезжали.