Продолжаю серию рассказов о новогоднем путешествии в Краков.

Как известно, город этот до начала XVII века был польской столицей и королевской резиденцией и, как и всякий уважающий себя король, польские монархи отгрохали себе для этой цели замок. Замок стоит на холме, с которого, собственно говоря, и начался Краков.

С основанием города связана легенда о Краковском драконе, который поселился в пещере у холма Вавеля. Дракон был прожорливым и регулярно требовал жертв. Жителям это, разумеется, не нравилось, но прищучить страховидло долгое время никто не мог. В итоге победить ящера удалось лишь хитростью, подбросив ему на съедение начиненную серой шкуру овцы (или теленка). Поскольку ящер страдал огненной отрыжкой, от подобного угощения ему сделалось нехорошо, а поскольку слабительного под рукой не оказалось, дракон ломанулся к Висле и пил, пока не лопнул. Ну а что до названия, то по разным версиям Краком звали или князя, который в то время правил поселением, или победителя дракона, которого местные тут же назначили правителем, - ну вы поняли.

Страховидло, впрочем, тоже не забыли: в 1972 году у подножия холма дракону установили памятник, который каждый 5 минут плюется огнем.

На фотографиях вы уже можете видеть вавельские бастионы. На самом деле, замок хоть и уступает по площади Московскому кремлю, но размеры имеет внушительные, так что сфотографировать его целиком если и можно, то с противоположного берега Вислы, до которого я в первый свой визит в Краков не добрался.

Вход на территорию замка абсолютно бесплатный. Мы, кстати, посетили его в рамках более чем 3,5 часовой экскурсии по маршруту Королевской Дороги. Собственно говоря, Вавельский замок и является ее конечным пунктом.

Светлые кирпичи в стене слева - таблички с именами тех, кто внес пожертвования на восстановление замка. Около главного входа - конная статуя Тадеуша Костюшко. Этот профессиональный революционер успел и за независимость США успешно повоевать, и отметился неудачной попыткой восстановить независимость Речи Посполитой после того, как ее окончательно распилили. Много катался по миру и умер уважаемым человеком в Швейцарии в возрасте 71 года, что по тогдашним меркам не так уж и мало.

Первое здание, которое приковывает к себе внимание, - собор Станислава и Вацлава. Именно он, а не Мариацкий костел, по факту является главной церковью Кракова.

Хотя основу составляет романская базилика, на деле мы наблюдаем совершенно лютую смесь готики и барокко.

Дело все в том, что на протяжении своей истории собор буквально обрастал часовнями, многие из которых выглядят как отдельные здания. В частности, на последнем фото можно видеть ренессансную часовню Сигизмунда.

Дальше - веселее: у входа вывешены на всеобщее обозрение кости ископаемых животных. Конечно, это не останки краковского дракона, которого, судя по всему, в результате взрыва разнесло на мелкие кусочки, но все же.

Вход в собор, кстати, платный. Билет стоит не то 12, не то 14 злотых и не дает права на фотосъемку. А жаль, поснимать там можно много чего.

С узорами на дверях в виде буквы "К" с точками тоже связана легенда, согласно которой, именно, впервые они появились в результате выстрелов одного краковского лучника. Кстати, самый меткий стрелок в средневековом Кракове удостаивался почетного звания Петушиного короля - четкие пацанчики негодуют, а в Кракове Петушиное братство образовывали городские стрелки, а совсем не те, про кого могут подумать самые ярые пошляки;)

Помимо богатого алтаря и украшающих часовни полотен, в стенах собора похоронены польские монархи, в числе которых и Казимир III Великий, и Владислав Локоток, получивший такое прозвище по причине маленького роста, и хитрый литовец Ягайло, хапнувший польскую корону, женившись на Ядвиге, которая вместе с новорожденной дочерью также похоронена в соборе. Надгробия, кстати, выполнены очень красиво и изобилуют символами и интересными деталями.

В подвале собора тоже устроены захоронения, но там гробы более аскетичные, так как покоятся в них уже не коронованные особы, в числе коих приснопамятный Адам Мицкевич.

А еще билет дает право подняться на колокольню. Оттуда можно полюбоваться видами Кракова.

А еще потрогать за язычок колокола и загадать желание.

У колокола, кстати, есть имя - Сигизмунд. Вообще, по крайней мере, в случае с Вавельским собором этот случай не единичный: поднимаясь по лестнице, я видел еще один колокол, у которого тоже было имя - Вацлав, по-моему.

На этом знакомство с собором мы заканчиваем и спускаемся вниз.

Рядом, кстати, установлена статуя все того же Иоанна Павла II, первого и пока единственного славянина на папском престоле, чем поляки очень гордятся.

Ну а мы продолжаем прогулку по замку.

Двор, который вы видите, жестко контрастирует с брутальными бастионами и средневековыми башнями, которые вы могли видеть на первых фото.

На верхнем ярусе сохранились фрески - насколько я помню, это портреты римских императоров.

Вообще на территории Вавельского замка немало музеев, некоторые из которых - в частности, королевскую сокровищницу - я слегка жалею, что не посетил. Судя по всему, для полноценного знакомства с замком нужно положить, как минимум, целый день, а не около часа, как было в нашем случае. Экскурсия же закончилась как раз у памятника дракону, установленного рядом с пещерой, где, согласно легенде, и обитало краковское страховидло.

Подводя итог, Вавельский замок поражает, в первую очередь, гремучей смесью стилей - тут и готика, и утонченный ренессанс, и вычурное барокко, а выступающие бастионы - это явно элементы оборонного зодчества века XVII. Возможно, Вавель не оставляет такого же цельного впечатления, как замки, выполненные в каком-то одном архитектурном стиле, но он точно вызывает желание в будущем исследовать его получше, что я и собираюсь сделать в следующий раз.

Ну и, конечно же, яркий и неоднородный внешне Вавельский замок с полным правом можно считать еще одной визитной карточкой сказочного Кракова. К посещению соответственно настоятельно рекомендуется, как и рекомендуется выделить на знакомство с ним побольше времени.

Ну а о других значимых краковских объектах - в следующих отзывах.

Продолжение следует.