Отзыв: Электроизмерительный комбинированный аналоговый прибор 43101 - Самый удобный и надежный стрелочный тестер.
Достоинства: Защита, линейная шкала, большой диапазон измерения.
Недостатки: Работает только с батарейками. Немного большой по сравнению с цифровым мультиметром. Жесткий переключатель.
Вот попал мне в руки очередной комбинированный электроизмерительный аналоговый прибор 43101. Обычно мы их называем просто сто первый тестер или "цэшка сто один".
Через меня прошли этих сто первых десятки. Просто занимался их ремонтом, поэтому могу много рассказать, как ими пользоваться. Особенно часто путаются, задают вопросы новички, начинающие радиолюбители.
Сразу скажу, прибор отличный! В нем столько плюсов, что каждый, уважающий себя электронщик должен иметь такой прибор под рукой. Пусть даже не как основной прибор. Он очень часто выручает, несмотря на то, что модель совсем не новая, скорее старая и выпускается уже довольно давно. У него первые две цифры серийного номера обозначают год выпуска.
Сейчас большую популярность получили навороченные цифровые мультиметры. Они в большинстве случаев заменяют стрелочные измерительные комбинированные приборы. Но не всегда. В некоторых случаях они только отнимают время. Кому не интересны подробности, советую перейти сразу в пункт "Особенности тестера".
Пример использования:
Допустим нужно быстро проверить исправность переменного резистора. Его еще называют потенциометром. Такие применяют для регулировки громкости звука в усилителях, автомагнитолах. Из-за наличия трущихся поверхностей регуляторов громкости стираются контакты и усилители начинают жутко трещать. Деталь копеечная по себестоимости, но серьезная в использовании. Подобные потенциометры используются в инжекторных двигателях автомобилей для определения положения дроссельной заслонки. Проще говоря, показывает, на сколько нажата педаль газа. Так вот эта деталюшечка, называемая потенциометром дроссельной заслонки в цене иногда доходит до тысячи долларов, при себестоимости где-то в два. Люди из за них машины меняют. Если не следить за его состоянием двигатель сильно дергается, плохо разгоняется, так как компьютер начинает выдавать неправильные углы опережения, степень обогащения топливо-воздушной смеси, переходит на запасную программу. Поэтому, на старых машинах, стоит хоть раз в год проверить состояние дорожек потенциометра.
Проверить дорожки на шумность при помощи цифрового мультиметра сложно. Это нужно подключить к нему компьютер (если есть такой выход), поставить на него нужную программу, снять осциллограмму и проследить за графиком. Чтобы не было резких скачков и перегибов. Такая процедура занимает время. Проще взять стрелочный прибор и, медленно нажимая педаль газа, проследить, чтобы стрелка прибора так же медленно и без скачков перемещалась по шкале индикатора. Такая процедура занимает минуты.
Такие ситуации возникают довольно часто. Когда можно долго измерять, снимать характеристики современным цифровым способом или делать то же самое быстро и оперативно, при помощи стрелочного прибора и наметанного глаза электронщика.
История появления:
Подобных, на вид, стрелочных приборов множество. Они существуют много лет, но именно тестер 43101 хочу выделить из всех. Так как он оптимальный. Он уже достаточно современный, чтобы иметь много возможностей. Но не на столько навороченный, чтобы быть хлипким, как карманные мультиметры.
Один из первых подобных тестеров, вышедших в серийное производство это Ц20. До этого было они в основном делались в собственных мастерских из подручных средств. Их история началась еще с изобретения радио. Кроме того, чтобы слушать, радиоприемники нужно было собирать и настраивать.
Тестеры Ц20 максимально просты по своей конструкции. Стрелочная головка, два переменных резистора и куча гнезд для подключения измерительных щупов. Минимум контактов, все пропаяно. Поэтому там практически нечему ломаться. По этой причине их еще не мало осталось в рабочем виде до нашего времени. Некоторые электрики пользуются ими до сих пор.
После Ц20-х появилась целая серия цэшек, но они уже имели четырехзначный номер. Отличие новых четырехзначных в том, что они уже имели декадный переключатель вместо гнезд. Ну, и, собственно, на этом их плюсы заканчиваются. Они тоже имели нелинейную шкалу при измерении переменного напряжения. Тот же срезанный диапазон при измерении маленьких переменных токов и напряжениях. Их разнообразие заключается лишь в унифицированности. То есть, один переключатель имеет ограниченное количество контактов. Каждый тип унифицируется на той работе, которую чаще необходимо выполнять. Одни могут измерять емкости конденсаторов, но имеют меньше диапазонов при измерении токов или наоборот. В каждой модели применяются свои хитрости. Иногда надо нажимать одновременно две кнопки. Иногда применяются не два, а три контакта для подключения измерительных щупов. Чаще всего мне попадались модели Ц4357, чуть реже Ц4313, Ц4315, Ц4353, Ц4352, Ц4342, Ц4342-М1. И это еще не все типы, лишь те, что я припомнил.
Наличие впереди буквы "Ц" и дало повод прозвать из "цэшками" они настолько незначительно отличаются между собой, что непонятно, зачем было создано такое разнообразие. Практически тот же Ц20, только с ручкой. Переключатель настолько тугой, что к концу смены просто рука устает от него. Ведь при ремонте нужно произвести около сотни замеров. Ведь, после замены каждой запчасти нужно еще раз проверять все пределы.
По этой причине хочу выделить замечательный прибор, не цэшку, тестер ТЛ-4М. У него такой шикарный переключатель пределов. Большой, вернее такой огромный, что видна только его часть. Переключается очень легко. Компактность, огромная стрелочная головка, даже неплохой уникальный дизайн. По размерам он не намного больше современного мультиметра. Работать с ним одно удовольствие. Но он имеет тот же недостаток, не измеряет малые переменные напряжения и токи, нелинейная шкала. Кроме того он сложен в ремонте. Внутри элементы расположены настолько компактно, что добраться и заменить определенный трудновато. Из-за недостатка свободного места внутри, в него не влез шунт на 10 ампер. Поэтому верхний диапазон измерения тока ограничен лишь до 3-х ампер.
Особенности тестера 43101:
Внешне он очень напоминает обычные четырехзначные цэшки. Но тип стал пятизначным не случайно.
Линейная шкала.
Если посмотреть внимательно на шкалу, видно, что отсутствует нелинейная градуировка шкалы для измерения переменного тока и напряжения. Вместо нее используется верхняя ЛИНЕЙНАЯ шкала.
В свое время эта была революция для тестеров. Ведь измерять переменку линейно не было возможным многие годы из-за особенностей конструкции. Дело в том, что первоначально приборы изготовлены лишь для измерения постоянного тока и напряжения, так как стрелочная головка постоянного тока.
Во всех предыдущих моделях, при нажатии кнопки "переменное напряжение/ток" в виде изогнутой линии, подключает выпрямитель. Выпрямитель состоит из диодов и сглаживающего конденсатора. Теперь головка может показывать полученные значения, но... Характеристика выпрямленного тока получается другая, шкала рисуется отдельная, нелинейная. В этом "виноваты" диоды. Они в обратную сторону они запираются полностью, но в прямую открываются не сразу. Очень низкие напряжения не чувствуют, а в промежуточные вносят свои потери. Именно эти потери и разрисованы по шкале стрелочной головки. Если сгорает диод, его ни в коем случае не меняют на диод другого типа. У него другая характеристика.
В много-предельном измерительном приборе 43101 другая схема. Применяется операционный усилитель. Его использование позволило избежать нелинейность измерения. Кроме того, что немаловажно, за счет этого, только у него расширен диапазон измерения переменного тока. Он может измерять переменное напряжение начиная с предела 0,075 вольт, при цене деления 0,0015 вольт! Где вы такое видели. Мало какой современный цифровой мультиметр может посоревноваться с ним в этом. Множество дешевых мультиметров вообще плохо справляются с переменкой даже на больших напряжениях. Иногда они начинают показывать полную ерунду. Там другой принцип измерения, хорошо работающий на постоянке, но плохо по переменке.
Зеркальная полоска на шкале позволяет считывать показания прибора очень точно. Движением головы, совмещается отражение стрелки с самой стрелкой.
Глаз становится над ней строго перпендикулярно. Такие навороты делают на образцовых приборах с классом точности 0,5; 0,2; 0,1. Здесь же, при его классе 1,5 это скорее излишество. Редко кто будет пользоваться зеркалом. Деления очень крупные, стрелка ходит близко от шкалы. Даже, если смотреть очень криво, больше пол деления не ошибешься. К тому, делать замеры в виде напряжения в розетке, движением головы, с прищуренным одним глазом, выглядит нелепо.
На крышке отсека батареек указаны необходимые параметры и схемы включения. Без этой крышки невозможно понять как на нем можно измерять емкости конденсаторов.
Питается прибор от трех пальчиковых батареек, соединенных последовательно.
Следует отметить, что 4,5 вольта маловато для нормальной проверки многих диодов и транзисторов. Более оптимальное напряжение для проверки 9 вольт. Здесь карманные мультиметры выигрывают. Зато, при работе на омах батареек хватает на дольше. Все равно, после каждого измерения все кнопки и выключатель нужно переводить в нейтральное положение, иначе остается запитанной часть схемы и батареек не напасешься.
Неудобства.
Шкала имеет градуировку с верхними пределами измерения лишь 10 и 50. При измерениях на пределах 2500,25,0,25 ампер; 250,25,2,5 и особенно 0,075 вольт ОЧЕНЬ неудобно высчитывать настоящие показания. Приходится быстро пересчитывать показания в уме.
Этот факт сильно мешает, увеличивает время замеров. Иногда нужно замерять очень быстро и оперативно. Например когда нужно замерить точное напряжение кратковременных сигналов. Например уровень логической единицы.
Еще одно неудобство. Нужно часто следить за зарядом питающих батареек. Если они сядут, на переменке, будет погрешность.
Ошибки новичков:
1. Всегда вставляйте батарейки:
Было несколько случаев. Ко мне приносили данные, сто первые приборы в ремонт. Я трачу время, проверяю все пределы, все нормально. Возвращаю, денег не беру, так как ремонт не делал. Забирают, приносят снова, уже на с претензиями на повышенных тонах. Несмотря на то, что я денег не брал, а надо было бы за потраченное время.
Выясняется: электрик просто пытается им замерять переменное напряжение в сети 220 вольт. А у него ничего не получается. Вот он и орет:
- "Что у вас за фирма да такая, что вы даже в тестерах ничего не понимаете".
Я молча переворачиваю прибор, открываю крышку отсека батареек и показываю ему пальцем на пустоту внутри.
- "И что это?" спрашивает он удивленно.
- "А то, что тут пусто"
- "Ну пусто, и что. Мне со склада выдали, я и пользуюсь. Батареек мне не выдавали. Надо идти у начальства денег на них просить. Да и не нужны они вовсе. Сколько лет другой цэшкой пользовался и ничего, они там просто так стоят".
- "Не просто так, проверим?"
Я ставлю свои батарейки и демонстрирую ему работу на переменном напряжении, засовыванием двух щупов в рядом стоящую розетку на 220 вольт.
- "Работает?"
- "...? Работает", удивленно ответил электрик. "А как это? Я же у себя смотрел, стрелка даже не отклонялась", бормочет, осознавая, что был не прав. Вынимаю батарейки. Он берет тестер, тихо извиняется и уходит.
2. Всегда следите за состоянием батареек и защиты.
Над стрелочным индикатором находятся две кнопки, прямоугольная и круглая. Они там не для красоты.
Круглую нажимать не забывают. Если на нее не нажать прибор просто не будет работать. Как правило она сама не отскакивает. Эта кнопка защиты может отскочить только при превышении измеряемых токов/напряжений выше выбранного предела. Или при тряске, падении.
Внимание! Визуально не видно сработала защита или нет. Это очень важно. Если в момент замера она окажется в отжатом состоянии электрик может ложно подумать, что напряжения на контактах нет и попасть под него! То же может произойти, если просто забыть вставить батарейки.
По этой причине защиту нужно проверять каждый раз перед работой. Для этого нужно нажать прямоугольную кнопку и услышать щелчек. Если щелкнуло, значит защита и батарейки в порядке. И не забыть нажать на кнопку включения защиты.
Есть еще один способ проверки защиты. Включаем предел 1 вольт. Его на панели нет, есть предел 0,5 и нажимаем кнопку "V, mAx2".
Она умножает предел выбранного диапазона на два, получается предел в 1 вольт. Берем любую батарейку на 1,5 вольта и подключаем к тестеру. Должна сработать защита. Стрелочная головка, при перегрузке всего в полтора раза никогда не сгорит. А микросхема защиты усиливает сигнал и быстро подает напряжение на катушку, которая отщелкивает контакты на входе прибора. Так устройство защищает головку и контакты переключателя при неправильном выборе предела измерения. Сработает, если подать на предел в 100 вольт - 220. Но не сработает, если перепутать и подать напряжение при выборе одного из пределов тока. Такое часто бывает. Контакты при этом сплавляются, привариваются к друг другу еще до того, как защита успеет сработать. Она не срабатывает и горит все остальное: дорожки, контакты переключателя, резисторы, шунты, хуже всего, если головка. Одно включение и тестер на помойку. 50 на 50, что получится его реанимировать.
Чтобы наверняка быть уверенным, что батарейки не сели. Лучше всего проверить настройку бесконечности и ноля на измерении сопротивления. Когда батарейки садятся их не хватает для настройки шкалы. Это влияет на надежность защиты и точность измерений.
3. Не путайте напряжение с током:
Очень хорошо, что здесь нет пределов измерения 300 вольт и 300 миллиампер, как это было в предыдущих моделях. Как я с ними намучился. Приносят одни и те же горе-элекрики по несколько раз. И вместо того, чтобы признать свою вину, начинают гнать грязь на меня, ничего не понимающему в этих делах, начальству. Вместо того, чтобы поставить предел в 300 вольт, путают и крутят на предел в 300 миллиампер. Шунт разрывается так, что его части вплавляются изнутри в корпус прибора. А изготовить новый не такое уж легко и быстро, но можно.
4. Не забывайте переставлять щуп на место, после измерения кило-Ом:
Между двумя гнездами выхода на щупы измерительного шнура находится гнездо для измерения сопротивления на кило-Омах и для измерения емкости конденсаторов. Если его, в спешке, забыть переставить на место сгорит схема для замера сопротивления.
5. Не измеряйте емкость:
Для измерения емкости не советую использовать прибор, или использовать только в крайнем случае очень внимательно, аккуратно. Для этого на прибор подается напряжение сети питания 220 вольт. Так как развязку от сети мало кто будет делать в условиях типа "на коленках" такое измерение еще как опасно для жизни конденсаторо-замеряющего.
6. Визуально следите за состоянием прибора.
В нем не должно быть трещин, запаха гари. Все кнопки должны хорошо нажиматься и фиксироваться. Переключатель не должен заедать, должен вращаться жестко и четко.
Поставьте прибор вертикально.
Затем вправо и влево.
Следите за уходом ноля. То же самое стоит проделать, если есть возможность, когда стрелка находится в конце шкалы. Напряжение подавать не надо, включаем на омы переключателем и двумя кнопками и устанавливаем стрелку в конце шкалы при помощи ручки.
У хорошего прибора стрелка не будет уходить больше чем на одно деление, тогда им можно пользоваться в любом положении, хоть в космосе.
Если уходит немного дальше 2-3 деления. Это не страшно. Просто при установке прибора на неровной поверхности чаще придется крутить механический ноль стрелочной головки.
Если уходит больше 3-х делений уже стоит насторожится. Это значит, что прибор падал с приличной высоты или он был значительно перегружен, или возможно неоднократно включался с обратной полярностью.
7. Проверяйте полярность перед включением.
Кажется, "А, какая разница. Включил не так, поменял местами щупы и все в порядке". Это не совсем безобидно. Во первых, ход стрелки назад ограничен коротким участком. Далее она довольно сильно ударяется об ограничитель. При очень частых ошибках может сбиться балансировка стрелки. Если, кроме этого, ошибочно будет выбран не тот предел измерения, ущерб будет еще более серьезный. Так как защита НЕ СРАБОТАЕТ, так как она работает только с правильной полярностью. Этот момент разработчики не продумали. Ведь совсем не сложно было организовать срабатывание защиты при подключении неправильной полярности независимо от уровня напряжения/тока.
Если пользоваться прибором, выполняя все эти предостережения прибор будет измерять точно и служить очень долго, десятки лет.
Если у вас завалялся такой 101-й приборчик, бережно с ним обращайтесь. Он вам прослужит еще. При его относительной простоте цена на 43101-вые держится побольше цифровых мультиметров с аналогичными пределами. Стоит задуматься почему.
Через меня прошли этих сто первых десятки. Просто занимался их ремонтом, поэтому могу много рассказать, как ими пользоваться. Особенно часто путаются, задают вопросы новички, начинающие радиолюбители.
Сразу скажу, прибор отличный! В нем столько плюсов, что каждый, уважающий себя электронщик должен иметь такой прибор под рукой. Пусть даже не как основной прибор. Он очень часто выручает, несмотря на то, что модель совсем не новая, скорее старая и выпускается уже довольно давно. У него первые две цифры серийного номера обозначают год выпуска.
Сейчас большую популярность получили навороченные цифровые мультиметры. Они в большинстве случаев заменяют стрелочные измерительные комбинированные приборы. Но не всегда. В некоторых случаях они только отнимают время. Кому не интересны подробности, советую перейти сразу в пункт "Особенности тестера".
Пример использования:
Допустим нужно быстро проверить исправность переменного резистора. Его еще называют потенциометром. Такие применяют для регулировки громкости звука в усилителях, автомагнитолах. Из-за наличия трущихся поверхностей регуляторов громкости стираются контакты и усилители начинают жутко трещать. Деталь копеечная по себестоимости, но серьезная в использовании. Подобные потенциометры используются в инжекторных двигателях автомобилей для определения положения дроссельной заслонки. Проще говоря, показывает, на сколько нажата педаль газа. Так вот эта деталюшечка, называемая потенциометром дроссельной заслонки в цене иногда доходит до тысячи долларов, при себестоимости где-то в два. Люди из за них машины меняют. Если не следить за его состоянием двигатель сильно дергается, плохо разгоняется, так как компьютер начинает выдавать неправильные углы опережения, степень обогащения топливо-воздушной смеси, переходит на запасную программу. Поэтому, на старых машинах, стоит хоть раз в год проверить состояние дорожек потенциометра.
Проверить дорожки на шумность при помощи цифрового мультиметра сложно. Это нужно подключить к нему компьютер (если есть такой выход), поставить на него нужную программу, снять осциллограмму и проследить за графиком. Чтобы не было резких скачков и перегибов. Такая процедура занимает время. Проще взять стрелочный прибор и, медленно нажимая педаль газа, проследить, чтобы стрелка прибора так же медленно и без скачков перемещалась по шкале индикатора. Такая процедура занимает минуты.
Такие ситуации возникают довольно часто. Когда можно долго измерять, снимать характеристики современным цифровым способом или делать то же самое быстро и оперативно, при помощи стрелочного прибора и наметанного глаза электронщика.
История появления:
Подобных, на вид, стрелочных приборов множество. Они существуют много лет, но именно тестер 43101 хочу выделить из всех. Так как он оптимальный. Он уже достаточно современный, чтобы иметь много возможностей. Но не на столько навороченный, чтобы быть хлипким, как карманные мультиметры.
Один из первых подобных тестеров, вышедших в серийное производство это Ц20. До этого было они в основном делались в собственных мастерских из подручных средств. Их история началась еще с изобретения радио. Кроме того, чтобы слушать, радиоприемники нужно было собирать и настраивать.
Тестеры Ц20 максимально просты по своей конструкции. Стрелочная головка, два переменных резистора и куча гнезд для подключения измерительных щупов. Минимум контактов, все пропаяно. Поэтому там практически нечему ломаться. По этой причине их еще не мало осталось в рабочем виде до нашего времени. Некоторые электрики пользуются ими до сих пор.
После Ц20-х появилась целая серия цэшек, но они уже имели четырехзначный номер. Отличие новых четырехзначных в том, что они уже имели декадный переключатель вместо гнезд. Ну, и, собственно, на этом их плюсы заканчиваются. Они тоже имели нелинейную шкалу при измерении переменного напряжения. Тот же срезанный диапазон при измерении маленьких переменных токов и напряжениях. Их разнообразие заключается лишь в унифицированности. То есть, один переключатель имеет ограниченное количество контактов. Каждый тип унифицируется на той работе, которую чаще необходимо выполнять. Одни могут измерять емкости конденсаторов, но имеют меньше диапазонов при измерении токов или наоборот. В каждой модели применяются свои хитрости. Иногда надо нажимать одновременно две кнопки. Иногда применяются не два, а три контакта для подключения измерительных щупов. Чаще всего мне попадались модели Ц4357, чуть реже Ц4313, Ц4315, Ц4353, Ц4352, Ц4342, Ц4342-М1. И это еще не все типы, лишь те, что я припомнил.
Наличие впереди буквы "Ц" и дало повод прозвать из "цэшками" они настолько незначительно отличаются между собой, что непонятно, зачем было создано такое разнообразие. Практически тот же Ц20, только с ручкой. Переключатель настолько тугой, что к концу смены просто рука устает от него. Ведь при ремонте нужно произвести около сотни замеров. Ведь, после замены каждой запчасти нужно еще раз проверять все пределы.
По этой причине хочу выделить замечательный прибор, не цэшку, тестер ТЛ-4М. У него такой шикарный переключатель пределов. Большой, вернее такой огромный, что видна только его часть. Переключается очень легко. Компактность, огромная стрелочная головка, даже неплохой уникальный дизайн. По размерам он не намного больше современного мультиметра. Работать с ним одно удовольствие. Но он имеет тот же недостаток, не измеряет малые переменные напряжения и токи, нелинейная шкала. Кроме того он сложен в ремонте. Внутри элементы расположены настолько компактно, что добраться и заменить определенный трудновато. Из-за недостатка свободного места внутри, в него не влез шунт на 10 ампер. Поэтому верхний диапазон измерения тока ограничен лишь до 3-х ампер.
Особенности тестера 43101:
Внешне он очень напоминает обычные четырехзначные цэшки. Но тип стал пятизначным не случайно.
Линейная шкала.
Если посмотреть внимательно на шкалу, видно, что отсутствует нелинейная градуировка шкалы для измерения переменного тока и напряжения. Вместо нее используется верхняя ЛИНЕЙНАЯ шкала.
В свое время эта была революция для тестеров. Ведь измерять переменку линейно не было возможным многие годы из-за особенностей конструкции. Дело в том, что первоначально приборы изготовлены лишь для измерения постоянного тока и напряжения, так как стрелочная головка постоянного тока.
Во всех предыдущих моделях, при нажатии кнопки "переменное напряжение/ток" в виде изогнутой линии, подключает выпрямитель. Выпрямитель состоит из диодов и сглаживающего конденсатора. Теперь головка может показывать полученные значения, но... Характеристика выпрямленного тока получается другая, шкала рисуется отдельная, нелинейная. В этом "виноваты" диоды. Они в обратную сторону они запираются полностью, но в прямую открываются не сразу. Очень низкие напряжения не чувствуют, а в промежуточные вносят свои потери. Именно эти потери и разрисованы по шкале стрелочной головки. Если сгорает диод, его ни в коем случае не меняют на диод другого типа. У него другая характеристика.
В много-предельном измерительном приборе 43101 другая схема. Применяется операционный усилитель. Его использование позволило избежать нелинейность измерения. Кроме того, что немаловажно, за счет этого, только у него расширен диапазон измерения переменного тока. Он может измерять переменное напряжение начиная с предела 0,075 вольт, при цене деления 0,0015 вольт! Где вы такое видели. Мало какой современный цифровой мультиметр может посоревноваться с ним в этом. Множество дешевых мультиметров вообще плохо справляются с переменкой даже на больших напряжениях. Иногда они начинают показывать полную ерунду. Там другой принцип измерения, хорошо работающий на постоянке, но плохо по переменке.
Зеркальная полоска на шкале позволяет считывать показания прибора очень точно. Движением головы, совмещается отражение стрелки с самой стрелкой.
Глаз становится над ней строго перпендикулярно. Такие навороты делают на образцовых приборах с классом точности 0,5; 0,2; 0,1. Здесь же, при его классе 1,5 это скорее излишество. Редко кто будет пользоваться зеркалом. Деления очень крупные, стрелка ходит близко от шкалы. Даже, если смотреть очень криво, больше пол деления не ошибешься. К тому, делать замеры в виде напряжения в розетке, движением головы, с прищуренным одним глазом, выглядит нелепо.
На крышке отсека батареек указаны необходимые параметры и схемы включения. Без этой крышки невозможно понять как на нем можно измерять емкости конденсаторов.
Питается прибор от трех пальчиковых батареек, соединенных последовательно.
Следует отметить, что 4,5 вольта маловато для нормальной проверки многих диодов и транзисторов. Более оптимальное напряжение для проверки 9 вольт. Здесь карманные мультиметры выигрывают. Зато, при работе на омах батареек хватает на дольше. Все равно, после каждого измерения все кнопки и выключатель нужно переводить в нейтральное положение, иначе остается запитанной часть схемы и батареек не напасешься.
Неудобства.
Шкала имеет градуировку с верхними пределами измерения лишь 10 и 50. При измерениях на пределах 2500,25,0,25 ампер; 250,25,2,5 и особенно 0,075 вольт ОЧЕНЬ неудобно высчитывать настоящие показания. Приходится быстро пересчитывать показания в уме.
Этот факт сильно мешает, увеличивает время замеров. Иногда нужно замерять очень быстро и оперативно. Например когда нужно замерить точное напряжение кратковременных сигналов. Например уровень логической единицы.
Еще одно неудобство. Нужно часто следить за зарядом питающих батареек. Если они сядут, на переменке, будет погрешность.
Ошибки новичков:
1. Всегда вставляйте батарейки:
Было несколько случаев. Ко мне приносили данные, сто первые приборы в ремонт. Я трачу время, проверяю все пределы, все нормально. Возвращаю, денег не беру, так как ремонт не делал. Забирают, приносят снова, уже на с претензиями на повышенных тонах. Несмотря на то, что я денег не брал, а надо было бы за потраченное время.
Выясняется: электрик просто пытается им замерять переменное напряжение в сети 220 вольт. А у него ничего не получается. Вот он и орет:
- "Что у вас за фирма да такая, что вы даже в тестерах ничего не понимаете".
Я молча переворачиваю прибор, открываю крышку отсека батареек и показываю ему пальцем на пустоту внутри.
- "И что это?" спрашивает он удивленно.
- "А то, что тут пусто"
- "Ну пусто, и что. Мне со склада выдали, я и пользуюсь. Батареек мне не выдавали. Надо идти у начальства денег на них просить. Да и не нужны они вовсе. Сколько лет другой цэшкой пользовался и ничего, они там просто так стоят".
- "Не просто так, проверим?"
Я ставлю свои батарейки и демонстрирую ему работу на переменном напряжении, засовыванием двух щупов в рядом стоящую розетку на 220 вольт.
- "Работает?"
- "...? Работает", удивленно ответил электрик. "А как это? Я же у себя смотрел, стрелка даже не отклонялась", бормочет, осознавая, что был не прав. Вынимаю батарейки. Он берет тестер, тихо извиняется и уходит.
2. Всегда следите за состоянием батареек и защиты.
Над стрелочным индикатором находятся две кнопки, прямоугольная и круглая. Они там не для красоты.
Круглую нажимать не забывают. Если на нее не нажать прибор просто не будет работать. Как правило она сама не отскакивает. Эта кнопка защиты может отскочить только при превышении измеряемых токов/напряжений выше выбранного предела. Или при тряске, падении.
Внимание! Визуально не видно сработала защита или нет. Это очень важно. Если в момент замера она окажется в отжатом состоянии электрик может ложно подумать, что напряжения на контактах нет и попасть под него! То же может произойти, если просто забыть вставить батарейки.
По этой причине защиту нужно проверять каждый раз перед работой. Для этого нужно нажать прямоугольную кнопку и услышать щелчек. Если щелкнуло, значит защита и батарейки в порядке. И не забыть нажать на кнопку включения защиты.
Есть еще один способ проверки защиты. Включаем предел 1 вольт. Его на панели нет, есть предел 0,5 и нажимаем кнопку "V, mAx2".
Она умножает предел выбранного диапазона на два, получается предел в 1 вольт. Берем любую батарейку на 1,5 вольта и подключаем к тестеру. Должна сработать защита. Стрелочная головка, при перегрузке всего в полтора раза никогда не сгорит. А микросхема защиты усиливает сигнал и быстро подает напряжение на катушку, которая отщелкивает контакты на входе прибора. Так устройство защищает головку и контакты переключателя при неправильном выборе предела измерения. Сработает, если подать на предел в 100 вольт - 220. Но не сработает, если перепутать и подать напряжение при выборе одного из пределов тока. Такое часто бывает. Контакты при этом сплавляются, привариваются к друг другу еще до того, как защита успеет сработать. Она не срабатывает и горит все остальное: дорожки, контакты переключателя, резисторы, шунты, хуже всего, если головка. Одно включение и тестер на помойку. 50 на 50, что получится его реанимировать.
Чтобы наверняка быть уверенным, что батарейки не сели. Лучше всего проверить настройку бесконечности и ноля на измерении сопротивления. Когда батарейки садятся их не хватает для настройки шкалы. Это влияет на надежность защиты и точность измерений.
3. Не путайте напряжение с током:
Очень хорошо, что здесь нет пределов измерения 300 вольт и 300 миллиампер, как это было в предыдущих моделях. Как я с ними намучился. Приносят одни и те же горе-элекрики по несколько раз. И вместо того, чтобы признать свою вину, начинают гнать грязь на меня, ничего не понимающему в этих делах, начальству. Вместо того, чтобы поставить предел в 300 вольт, путают и крутят на предел в 300 миллиампер. Шунт разрывается так, что его части вплавляются изнутри в корпус прибора. А изготовить новый не такое уж легко и быстро, но можно.
4. Не забывайте переставлять щуп на место, после измерения кило-Ом:
Между двумя гнездами выхода на щупы измерительного шнура находится гнездо для измерения сопротивления на кило-Омах и для измерения емкости конденсаторов. Если его, в спешке, забыть переставить на место сгорит схема для замера сопротивления.
5. Не измеряйте емкость:
Для измерения емкости не советую использовать прибор, или использовать только в крайнем случае очень внимательно, аккуратно. Для этого на прибор подается напряжение сети питания 220 вольт. Так как развязку от сети мало кто будет делать в условиях типа "на коленках" такое измерение еще как опасно для жизни конденсаторо-замеряющего.
6. Визуально следите за состоянием прибора.
В нем не должно быть трещин, запаха гари. Все кнопки должны хорошо нажиматься и фиксироваться. Переключатель не должен заедать, должен вращаться жестко и четко.
Поставьте прибор вертикально.
Затем вправо и влево.
Следите за уходом ноля. То же самое стоит проделать, если есть возможность, когда стрелка находится в конце шкалы. Напряжение подавать не надо, включаем на омы переключателем и двумя кнопками и устанавливаем стрелку в конце шкалы при помощи ручки.
У хорошего прибора стрелка не будет уходить больше чем на одно деление, тогда им можно пользоваться в любом положении, хоть в космосе.
Если уходит немного дальше 2-3 деления. Это не страшно. Просто при установке прибора на неровной поверхности чаще придется крутить механический ноль стрелочной головки.
Если уходит больше 3-х делений уже стоит насторожится. Это значит, что прибор падал с приличной высоты или он был значительно перегружен, или возможно неоднократно включался с обратной полярностью.
7. Проверяйте полярность перед включением.
Кажется, "А, какая разница. Включил не так, поменял местами щупы и все в порядке". Это не совсем безобидно. Во первых, ход стрелки назад ограничен коротким участком. Далее она довольно сильно ударяется об ограничитель. При очень частых ошибках может сбиться балансировка стрелки. Если, кроме этого, ошибочно будет выбран не тот предел измерения, ущерб будет еще более серьезный. Так как защита НЕ СРАБОТАЕТ, так как она работает только с правильной полярностью. Этот момент разработчики не продумали. Ведь совсем не сложно было организовать срабатывание защиты при подключении неправильной полярности независимо от уровня напряжения/тока.
Если пользоваться прибором, выполняя все эти предостережения прибор будет измерять точно и служить очень долго, десятки лет.
Если у вас завалялся такой 101-й приборчик, бережно с ним обращайтесь. Он вам прослужит еще. При его относительной простоте цена на 43101-вые держится побольше цифровых мультиметров с аналогичными пределами. Стоит задуматься почему.
| Год выпуска/покупки | 1989 |
| Общее впечатление | Самый удобный и надежный стрелочный тестер. |
| Моя оценка | |
| Рекомендую друзьям | ДА |
Комментарии к отзыву94
Однажды понадобилось скачать схему 43101. Нужно было найти номинал сгоревшего резистора, а схема была зарыта среди кучи бумаг. Думал, что быстрее найду в интернете. Не тут то было. Еле нашел и то платную. Качать за деньги не стал. Перерыл стопку и нашел. А чтобы быстрее искать в следующий раз выложил ее на сайт радиолоцман. Она разлетелась по интернету как ветер.
Эту работу желательно делать опытному специалисту. Так как есть большой риск вывода из строя стрелочной головки. В общем-то, работа не слишком сложная. Откручиваем тестер снизу. Внутри корпуса - винты крепления головки. Вынимаем ее. Тонким предметом отдираем герметик, который держит крышку со стеклом. Вынимаем крышку. Дальше очень аккуратно. У человека, делающего это "руки должно расти с правильного места". Стрелка висит на растяжках. Они очень легко рвутся. Поэтому никаких необдуманных усилий категорически производить нельзя. Металлические растяжки натянуты пружинами, а по толщине и по прочности как волос.
Первым делом нужно визуально установить, не погнута ли стрелка. Если погнута, попытаться ее выровнять - это "хирургическая" операция. Нужно придать усилие в нужных трех точках и, одновременно, при этом не дать усилие на растяжку.
Если прогиб незначительный лучше вообще ее не трогать. Так как покупка и замена головки может обойтись дороже стоимости прибора. Кроме замены нужно еще еще подгонять по параметрам шунтами и иметь для настройки образцовое оборудование.
При незначительном прогибе стрелки делаем её балансировку:
Стрелка уравновешивается двумя рычажками с противоположной стороны ее центра тяжести - растяжек. Чтобы определить, что тяжелее стрелка или балансирующие рычажки ставим стрелочную головку циферблатом вверх, убеждаемся, что стрелка находится в положении "0". Или запоминаем ее положение, но не крутим "0" так как потом сложнее будет собрать. Затем ставим головку в таком положении, при котором стрелка в идеале должна располагаться вертикально.
Если стрелка отклонилась вниз – она тяжелее балансов, утяжеляем балансирующие рычаги. Если вверх, можно утяжелить стрелку в ее начале, на невидимой части. Её утяжелить можно при помощи густого лака. Чтобы увидеть достоверный результат каждый раз нужно выдерживать по несколько часов, пока лак полностью не станет твердым. Лучше всего оставить на ночь, а через неделю перепроверить результат. Поэтому утяжеление стрелки долгий процесс.
Быстрее получится другой вариант. Он более правильный, но более рискованный. На противовесы нужно добавлять или убавлять припой. Я беру самый мягкий и касаюсь только расплавленным шариком припоя (жалом паяльника не касаюсь) поверх заводской пайки. Потом слегка дую и отвожу. Чтобы подобрать нужный размер оставленного припоя. Чем сильнее дую, тем больше останется. Отбираю лишний припой при помощи канифоли. Стряхнул жало от припоя, смочил в канифоли и коснулся края пайки. Лишний припой переходит на паяльник.
Припоем быстрее, но непрофессионалу советую первый вариант с лаком. Это безопасней. Можно использовать обычный лак для ногтей. Там очень мягкая кисточка, она не повредит растяжку. Но нужно быть готовым к тому, что ремонт тогда затянется на пару дней. Так как лак, при высыхании облегчается примерно в два раза. Разница, кроме времени состоит еще в том, что используются не две точки балансировки, а три. Начало стрелки и два балансирующих рычага с противоположной стороны. И используется только небольшое утяжеление.
Чтобы определить, какой из балансирующих рычажков утяжелить, нужно поставить стрелочную головку в таком положении, чтобы стрелка в идеале стремилась быть в вертикальном положении. То есть отметка «0» должна быть в верхнем положении. Удобней включить предел 10 Вольт подать на прибор 5 Вольт. Или отклонить стрелку на Омах ручкой на любую метку, кроме крайних. Это даст больше представления, когда есть сильный дисбаланс. Предварительно ставим прибор в правильное положение на столе. И смотрим где стрелка. Ставим этим делением вверх и смотрим куда убежала стрелка. Если она отклонилась вправо – соответственно утяжеляем левый баланс. Если влево – правый. Потом снова ставим стрелку в горизонтальное положение циферблатом к себе, а не к потолку. Если стрелка стала легче - утяжеляем ее, если она тяжелее, утяжеляем баланс в центре.
Когда все балансирование завершено ставим, без особого усилия, крышку наместо. Убеждаемся что механический ноль «0» регулируется. Если не попадает, крутим его ножку ближе к центру, тогда легче попасть. Заливаем герметиком или клеем на резиновой основе типа «Момент».
Еще один ответ на вопрос лежит в твоем вопросе: "при малейшем наклоне может переметнуться к противоположному краю шкалы". То есть, если я правильно понял, стрелка всегда стремится уйти вверх? Представь механизм "аист" у колодца. Или аналогичный железнодорожный шлагбаум. Если добавить груз сзади (на коротком рычаге), то аист или шлагбаум поднимутся вверх. То же и со стрелкой. В твоем приборе стрелка легкая. Посмотри на лапках - противовесах. Если там достаточно припоя - попробуй аккуратно снять излишки паяльником. Намаж их жидкой канифолью и сними часть припоя. И так по чуть чуть, пока стрелка не начнет опускаться. Если снял весь припой и не помогло, можно схитрить, намазать лак в нижней части стрелки, там где не видно.
Затем в горизонтальном положении выставил стрелку на 0, в вертикальном видно - нужно утяжелить или облегчить лапки, чтобы стрелка оставалась на нуле. Далее как вы писали подал на щупы тестера 5 вольт на пределе до 10 вольт (провода до головки удлинил разумеется для удобства) и видно на какую именно лапку нужно добавить или убрать припой, чтобы стрелка стала вертикально на середину шкалы.
Кстати, не знаю, почему вы пишете: "нельзя касаться жалом паяльника лапок..." Разумеется я касался(((. И снимал весь припой с лапок. Потом правда пришлось прилепливать заново. Именно на лапках должно быть побольше припоя, а не только вытянут в длину от лапок. Потому что длинные тяжелые лапки при малом весе в их начале (возле рамки) начинают выступать маятниками, как та стрелка, и балансировка не получается. Поэтому весь груз должен быть ближе к центру, к рамке.
В общем, сейчас вроде показывает все правильно: и сопротивление, и напряжение. Даже при наклонах в стороны, как у вас на фото, стрелка практически не уходит от нуля. Когда подойдет очередной срок поверки - отправим, посмотрим на результат.
Еще раз спасибо за статью и за ваш ответ.
У меня такой вопрос:Когда вставляю батарейки в тестер выбивает защита, что может быть?
Вероятно, в вашем приборе была перегрузка, которая сожгла защиту прежде, чем она смогла сработать.
Бывает, когда реле защиты настроено настолько нежно, что срабатывает от небольшой тряски без подачи на него напряжения. Но, тогда выбивало бы и без батареек.
Здравствуйте! У меня тестер Ц43101 Вы бы не могли мне подсказать насчет жесткого переключателя : как снять саму ручку? Просто подковырнуть отверткой или внутри нужно разобрать переключатель? Прошу Вас мне ответить.
Ответ:
Переключатель закреплен на корпусе. Нужно начинать разбирать тестер внизу. Снять крышку отсека батареек, вынуть их. Отверткой открутить гайки со шпилек. Открутить винты с платы и шпильки, вынуть плату вверх. Под ней будет видна фиксация переключателя. Там пружина и шарик для придания фиксированного положения.
При включении кнопки ~ срабатывает защита, стрелка упирается в правую стенку. Что это может быть?
Начать с того, что проверить нажаты ли обе кнопки одновременно переменного и постоянного напряжения. Проверить переменный резистор RP2. Всякое бывает, могут окислится и даже обгореть контакты в кнопках. Если прозвонкой это установлено, то их проще не менять на новые, а разобрать. Стопорящая пластинка сбоку, стопор, пружина и вынимается сердечник. Такие часто использовались в старой технике 80-х, кучами лежат. Разбираешь другой, снимаешь в него пластинки-контакты и меняешь.
Бывает происходят ошибки при измерениях. Люди просто забывают переставить правый щуп со среднего гнезда для кило-Ом в правое.
Для того, чтобы выяснить какая будет погрешность на такой частоте, нужен другой прибор. Чтобы было с чем сравнить. Если не чем, почему бы не воспользоваться осцилографом. Они то точно "на каждом углу" есть.
На размыкание напряжение берется с микросхемы защиты или с кнопки проверки защиты.
Защита работает так:
Когда напряжение на стрелочной головке выше максимальной отметки шкалы примерно в полтора раза микросхема усиливает сигнал и резко подает напряжение на реле. То есть защита не зависит от выбранного предела, она работает на всех одинаково. Так как следит за напряжением на стрелочной головке, а не на входе тестера. Но защита не работает, если перепутать полярность.
Если реле срабатывает нечетко:
Первым делом нужно проверить батарейки, может не хватать напряжения. Если не замыкается нужно очистить её магнитные контактные площадки. Туда могли попасть опилки и мусоринки.
Если все равно работает плохо, там есть регулировочный винт. Можно подправить так, чтобы хорошо замыкалось, и, в то же время, не было случайных срабатываний от вибрации.
Могу предположить, почему в вопросе существует упоминание коэффициента 5. Скорее всего имеется ввиду измерение на пределе 250 Вольт? Этот предел используется чаще всего. Тогда нужно измеренные на шкале показания умножить на 5. Не очень удобно, согласен. Сам, при измерении постоянного напряжения больше люблю использовать цифровой мультиметр из-за того, чтобы не пересчитывать и не тратить на это время. А на переменном лучше покажет стрелочный.
Если нужно измерять напряжение до 50 Вольт удобней будет нажать кнопку "х2" одновременно с кнопкой постоянного или переменного напряжения. Только в этом случае шкала будет соответствовать измеряемому.
Если стрелка останавливается на том же месте и на других пределах, то, скорее всего, она задевает стекло.
Регулятор двигает стрелку? Он может быть в обрыве.
Продают как раз ц4324 или Ц435.
что лучше взять и как проверить работоспособность?
Подобные приборы редко замеряют токи выше 5 А. Для таких шунтов нужно много места внутри. Нужны толстые шнуры. 43101 замеряет до 10 А. Но для продолжительного замера стандарные провода с щупами нагреются. Для толстых проводов есть зажимы под гнездами.
Стоит подумать. Но если выбор только между двумя можно легко найти малобюджетное решение - использовать внешний шунт для замера больших токов.
Одна из причин, почему я остановил свой выбор на Ц43101. Чтобы не таскать внешний шунт.
На Омах питание от батареек (через переключатели) поступает через резистор R33 и идет на гнездо "*". Но, между правым и средним переключателем, от сюда же идет отвод на многопредельник, контакт 10. Оттуда на правый переключатель, контакт 8 - 9, дальше средний переключатель, тоже 8 - 9. Дальше на сопротивление R14. А от него через всю цепочку R13, R12, R11, R10 и R9 на второе гнездо о головку. Так, что шунт нужно заменить.
Хотел у Вас спросить по поводу ц4354-м1
На всех режимах переменный и постоянный ток стал мало показывать.
Например при измерении 220в. на 30в. меньше показывает.
Также вместо одной кнопки постоянной или переменной которые находятся по краям нужно нажимать две кнопки, т.е. центральный тоже с ними.
Что может быть проблемой. Внутри визуально все норма. Имеется тестер ц4353 для проверки деталей. По схемам слабо разбираюсь также как в писанине. Но что-то обшее не в порядке на мой взгляд. Спасибо заранее. Муслим.
Нажатие одновременно двух кнопок, это конечно не правильно и недопустимо. Такими экспериментами можно серьезно повредить прибор. Но, уже раз нажимались, хуже уже не будет. Значит можно повторять )) Только, откуда будет точность прибора, если его схема изменена?
В приборе ц4354-м1 нет отдельной шкалы для переменного тока. Она тоже линейная и накладывается в точности по делениям на шкалу по постоянке. Для этого там стоит операционный усилитель. Если бы только погрешность, вместо 220В показывает 190, это нетрудно исправить. Но, то, что с двумя нажатыми кнопками…
Нужно нажимать все строго, как положено по инструкции. Одну, так одну. Если не работает - искать причину, а не вносить еще одну неисправность. Две сразу искать намного труднее.
Ц4353, я так понял исправен и им можно тестировать этот ц4354-м1. Нужно выяснить что происходит на операционном усилителе КР140УД1208. Он находится на той плате, что стоит поперек основной. На ней же стоят три переключателя. Нужно выяснить в норме ли питание. Это ножки 4 и 7. Если в норме, проверить 0. Он не должен уходить от того, включен прибор или нет. Если тут все нормально, тогда ножка 2 - вход покажет что выдает делитель. А ножка 6 - выход усилителя покажет что выдает усилитель. В принципе, это же покажет и головка.
Без схемы лучше прибор не ковырять. Хоть он и простой, но сбив настройки, потом трудно все откалибровать.
Самая простая причина, которая может быть: когда батарейки выдают недостаточно напряжения или оно несимметрично. У меня были случаи, когда принесли прибор в ремонт. Потерял весь день, проверил все пределы. Ничего не нашел, решил повторить, а времени на это уходит много. Проверил защиту, наклон, устойчивость с тряске. Все в норме. Отдаю прибор. Время потерял, денег не взял, так как не за что. Звонят ругаются, не работает. Приходит электрик: "Вот видишь - ничего не меряет." И засовывает щупы в розетку. Я же все проверял, все пределы и каждую метку шкалы, не то, что там эти грубые 220В с их +- 20%. Это как грязь в лицо. Решил проверить, вдруг у него батарейки сели. Открываю крышку. А он их и не вставлял. "И от куда же он будет работать?" - спрашиваю. "А что они надо?" - отвечает электрик. Оказалось, что он долго пользовался прибором другой модели. А тут выдали новый. И батарейками не пользовался ни там, ни там.
В этом случае, нажатие одновременно двух кнопок, это конечно не правильно и недопустимо. Такими экспериментами можно серьезно повредить прибор. Но, уже раз нажимались, хуже уже не будет. Значит можно повторять )) Только, откуда будет точность прибора, если его схема изменена?
В приборе ц4354-м1 нет отдельной шкалы для переменного тока. Она тоже линейная и накладывается в точности по делениям на шкалу по постоянке. Для этого там стоит операционный усилитель. Если бы только погрешность, вместо 220В показывает 190, это нетрудно исправить. Но, то, что с двумя нажатыми кнопками…
Нужно нажимать все строго, как положено по инструкции. Одну, так одну. Если не работает - искать причину, а не вносить еще одну неисправность. Две сразу искать намного труднее.
Ц4353, я так понял исправен и им можно тестировать этот ц4354-м1. Нужно выяснить что происходит на операционном усилителе КР140УД1208. Он находится на той плате, что стоит поперек основной. На ней же стоят три переключателя. Нужно выяснить в норме ли питание. Это ножки 4 и 7. Если в норме, проверить 0. Он не должен уходить от того, включен прибор или нет. Если тут все нормально, тогда ножка 3 - вход покажет что выдает делитель. А ножка 6 - выход усилителя покажет что выдает усилитель. В принципе, это же покажет и головка.
Без схемы лучше прибор не ковырять. Хоть он и простой, но сбив настройки, потом трудно все откалибровать.
Самая простая причина, которая может быть: когда батарейки выдают недостаточно напряжения или оно несимметрично. У меня были случаи, когда принесли прибор в ремонт. Потерял весь день, проверил все пределы. Ничего не нашел, решил повторить, а времени на это уходит много. Проверил защиту, наклон, устойчивость с тряске. Все в норме. Отдаю прибор. Время потерял, денег не взял, так как не за что. Звонят ругаются, не работает. Приходит электрик: "Вот видишь - ничего не меряет." И засовывает щупы в розетку. Я же все проверял, все пределы и каждую метку шкалы, не то, что там эти грубые 220В с их +- 20%. Это как грязь в лицо. Решил проверить, вдруг у него батарейки сели. Открываю крышку. А он их и не вставлял. "И от куда же он будет работать?" - спрашиваю. "А что они надо?" - отвечает электрик. Оказалось, что он долго пользовался прибором другой модели. А тут выдали новый. И батарейками не пользовался ни там, ни там.
Более конкретно:
При нажатии средней кнопки прибор начинает как-то работать. Разобравшись оказалось, что схема изменилась не критично. При этом, другой, инверсный вход (ножка 2) того же операционника КР140УД1208 попал на землю через низкое сопротивление. Это 160 Ом и переменный резистор 1 кОм в параллель ему. В нормальном состоянии в схеме привязки к земле не нашел. Думаю, что микросхема не в режиме. Шумы или перекос.
Нужно первым делом проверить батарейки. Две пары должны давать одинаковое напряжение примерно по 3 В. Проверить их на ток. Каждую отдельно на пол секунды на Амперметр пределом желательно 10 А. Если покажет ниже пол Ампера лучше от нее отказаться, максимум еще может в ИК-пульте немного поработать.
Если батарейки все новые. Смотрим перекос и шум на усилителе. В таких случаях часто бывает виновником подстроечник R31. Его настройка или обрыв. Он напрямую влияет на «0». Так же стоит проверить конденсатор С2, что стоит параллельно стрелочноq головке. Вдруг он совсем высох.
Хочется дополнить.
Во время ремонта прибора не нужно использовать для его проверки и настройки 220В с розетки. Это опасно с открытой крышкой даже отсека батареек. Там нет развязки. Фаза будет гулять по всей схеме. Если не оказалось под рукой блока питания можно использовать батарейку. Там более менее 1,5В уже есть к чему привязаться или зарядник от мобильного. Такие зарядники имеют развязку, но без нагрузки обычно дает напряжение выше. Дешевый может вместо 5 В дать почти 6.
В данном случае, при нажатии средней кнопки, если вход "*" попадает на фазу, на нее попадает все. Второй вывод микросхемы, головка. А батарейки на ней итак сидят всегда, хоть нажимай, хоть нет. Не зря там крышечка стоит под ними.
Спасибо за подробности и время которое находите для нас.Также спасибо за обращение внимания и предупреждения по совету техники безопасности по ситуации.Который кроме самого вопроса ремонта является более важным.Ведь в радиотехнике мы больше связаны с опасным для нас электричеством, а для новичков подобные советы и поправки это особенно важно и нужно иметь в виду.
По поводу прибора.Как Вы сказали проверил батарейки, менял конденсатор.Так же крутил и мерил тестером перемен.рез.1кОм.И на ОУ уд1208 замерял входы-выходы, также на головке, вроде все в норме. Но хотел уточнить по проверке напряжения то что я не понял. Вы говорите после проверки питания ножек 4 и 7 на ОУ, проверить 0.Как проверить этот 0? И второе, не совсем знаком по поводу "шумы и перекос". Как проверить и какая их роль здесь? Последний раз при осмотре прибора в какой-то момент вдруг при проверке напряжения постоянное и переменное стало правильно показывать.И после снова исчезла.Возможно где-то в пайке контачит(хотя смотрел визуально).Или обрыв внутри какой-то детали, или еще что-то.Просто были бы упрощённые схемы для каждого режима, ближе знали бы хоть где копать.Да и Вам тоже все таки дистанционно разбираться конечно сложнее приходится.Но все таки много чем выручаете, спасибо и на этом.Так как пока причина не устранена, я все таки сделал временное не желательное изменение в схеме.Вместо 160 ом что стоит параллельно к переменному резистору 1кОм поставил 45 Ом.И постоянный ток нормализовался (переменный нет).В большей степени брат этот прибор использует для измерения напряжения при ремонте автомобилей.Пока наверно и это хватет, хотя в целом конечно и другие режимы надобны бывают.Если есть что сказать или добавить по описанию, я буду на связи. А пока досв.всего хорошего. Муслим.
Вместо 160 Ом 45 Ом ставить можно. Это будет все равно, что покрутить переменный резистор.
Не держа в руках прибор трудно что-то подсказать еще. Может быть еще проблема с диодами. Чтобы их проверить нужно выпаивать, так как они стоят параллельно. Если один или два пробиты, то будет работать на оставшихся двух. Но будет происходить что-то подобное, что происходит сейчас. Разница между переменкой и постоянкой.
Если делать все правильно, то нужно начинать с предела 75 mV. Сначала можно подать 50mV на этот предел (на случай, если зашкалит) и настроить правильное показание переменным резистором R5. Это тот, что стоит параллельно стрелочной головке 31,5к . А потом уже проверять все пределы по возрастанию: ток, напряжение на постоянном, потом на переменном. Кажется приборчик не сложный, а работы, чтобы его только проверить много. Нужно найти причину, почему уменьшились все показания. Поэтому я и предположил один из вариантов - диоды. Если что-то с ними может измениться коэффициент усиления.
Алекс, для проверки конденсаторов если в курсе какой прибор посоветуешь? Иногда приходится с бытовыми ремонтами иметь дело.
Или может какой-то общий прибор есть хороший. Спасибо
Его можно заказать на Алиэкспресс. Я нашел за 12 долларов без корпуса. Если брать с корпусом будет вдвое дороже.
На первом этапе на проверке на 220 В зацикливаться не стоит. Понятно, что показания занижены на треть. Важная точка 0,075 В. Нужно начать с нее. А, затем, когда будет налажено все от нее до стрелочной головки, уже двигаться, проверять вверх по напряжению.
Я бы начал с проверки сопротивления R13 - 240 Ом, но это так, наобум.
Чтобы понять в какую сторону двигаться находим в домашних условиях 0.075 В. Если есть универсальный блок питания было бы быстрее. Если нет - не проблема. Пальчиковая батарейка и резисторный делитель. Батарейка дает 1,5 Вольта. Пусть и не очень точно, но для этих 30% вполне хватит. Делим на 20 и получаем 0,075. Нужны резисторы 950 (можно и 1К) и 50 Ом. Соединяем их последовательно и подключаем к батарейке. (Может я слишком подробно объясняю, так как не знаю с кем общаюсь.) Измеряем напряжение на 50-ти Омах одновременно мультиметром и Ц43101. Это из-за того, что стрелочные приборы имеют более низкое сопротивление, будет просадка. Сравниваем показания. Если они совпадают смотрим резисторы R14 и R15. Если нет - ищем дальше.
Тогда под подозрение могли бы подпадать все шунты (резисторы) токовой цепочки. Это R1-R8, R24-R26. Но, не стоит этого бояться. Занижение на треть слишком большое, чтобы подозревать их все. Это уж точно не R1. Он выходит со строя крайне редко. За мои 5 лет активного опыта с этими приборами был всего один случай. А вот R25 может быть. При его сопротивлении в 2,4 К сопротивление этой цепочки должно было бы измениться на 700 Ом. Там их вся сумма до этого не доходит.
номинал у него 1кОм). Запаял вместо R31 подстроечник на 10кОм, подал небольшую постоянное напряжение от самодельного лабораторного источника и начал крутить R31 . Добившись схожих показаний с прибором uni-t, попробовал на токах - подстроил еще. Вроде получилось. Но одно "но"- стала подклинивать (или подклинивала раньше, а я не замечал просто) стрелка изм. головки примерно на 9В по шкале 10. скажем поднимаю плавно напряжение, везде все идет плавно, а на 8,5-9в примерно - встает, немного постоит и по мере повышения напряжения до 9,5-10в снова срывается и прыгает на 9,5-10В (надеюсь, понятно описал…). также с током и всем остальным. заглянул под крышку изм головки - все чисто, дунул - от воздуха вроде не подклинивает (или момент вращения просто больше), растяжки целы, в целом стрелка ведет себя адекватно, кроме этого момента. вопрос в следующем… Не помог ли изм. головке придти в негодность своими действиями? верно ли я поступлю, если оставлю свою подстройку(понимаю, что неверно)? И ремонтопригодно ли в домашних условиях (немножко электрик) возиться с заклиниваем головки или свыкнуться с мыслью, что прибор остается на запчасти? Кстати, починил за это время еще подаренную ц4324 (манганиновый шунт сгорел - поставил подобранный проволочный резистор, понимаю, что нельзя, но где ж взять этот манганиновый провод в Оренбурге…) Извините, что много написал. Еще раз, спасибо за помощь.
Подклинивание стрелки бывает. Не всегда просто найти. Если стрелка стоит высоко она может задевать на стекло. Это наиболее вероятно, так как всегда цепляет на одном и том же месте. Это может быть мусорика, волосинка. Это точно проблема только в стрелке, в механике. Настройка схемы тут не причем.
в чем неисправность.
На счет напряжения. Нужно начинать проверять с предела 0.075 В. Чтобы знать в какую сторону двигаться.