И мама моя тоже не спортсменка, а лет ей 68. Зато геолог. И вот мы, две взрослые опытные женщины, подумали: а чего б нам не пройти Самарью? И пошли. Сразу скажу, что анекдот "ворона птица смелая, ворона птица сильная, но ту-у-упаая" вспоминали часто, но удовольствия все равно больше.
Само ущелье расхваливать не буду, тут столько отзывов, с такими фото (а я свои еще не разобрала), что несложно понять, надо вам туда, или оно не ваше.
Лучше о том, что планировала, что получилось и что можно сделать иначе.
Рассказали нам, что идти 13,2 км (для идейных +2км, которые можно в конце за 2 евро проехать), обувь нужна походная, что-то на голову, вода, еда, одежда и рюкзак. На самом деле: обувь важна очень, идти по булыжникам всех размеров, часто скользко. Из еды хватило двух персиков, да и если б не было - не сильно бы огорчились. Источники встречаются часто, так что воды максимум 0,5л, если только нет каких-то особых убеждений по поводу постоянного питья (странные они, эти поклонники ЗОЖ). В конце оборудованных краников нет, но там уже есть ручей, и вода в нем питьевая. Да, нам это кажется диким и невероятным. Одежда с закрытыми плечами не помешает, только очень легкая, я вообще обошлась SPF30. На голову от солнца - да, что-то надо.
Я все это к чему: Суворов утверждал, что в походе и иголка тянет. Прав был. Кто знает, в какой вы форме, может, под конец мелочь в кошельке напрягать будет. Я волокла хлеба немного (не нужен), маленькую консерву (лишнее), бутылочку воды (взяла бы пустую), персики (лишнее), тонкое полотенце, два купальника (в турагентстве о них даже не сказали), кошелек, в котором 20 евро было мелочью (тяжелая, и не бросишь), два телефона, фотоаппарат, две майки на переодеться перед обратной дорогой, мамину пустую сумку (лишнее). Мама - бутылочку воды. Да, одной свободной руки достаточно, но совсем без рук не пройти. Т. е. рюкзак хорошо (у меня не было), сумка через грудь - нормально, но вот если в одной руке что-то нести, то второй снимать уже не получится. А останавливаться для фотосессий очень быстро надоест.

Ах, да. Ехали организованной экскурсией из Херсониссоса. Думали, в пять выезжаем, максимум в 10 выходим, часа в 3 придем, и останется пару часов поесть и искупаться до парома. Угу. Сначала мы медленно и планомерно собирали людей по отелям, так что обещанные серпантины начались не в конце пути, а с самого начала.
Если у вас кинетоз, таблетки нужны!!! Фигня, что в агентстве сказали, пожимая плечами, будто никого не укачивает.
На позавтракать было 20 минут, автобусов в месте завтрака несколько, есть смысл не стоять в очереди, а взять свою еду из отеля.
Приехали ближе к 11, радостно получили карту, билетики и поскакали вниз. Отдельный нюанс - группа была интернациональная, и тот из двух гидов, кто немного говорил по-русски, отбыл с автобусом в Хора Сфакион, чтобы ждать нас с парома. Предварительно снабдив нас информацией о том, что в "щеле есть осёлки", которые, буде с нами что случится, отвезут пострадавшего наверх, ко входу в ущелье, откуда уже самостоятельно придется как-то выезжать. Так что лучше обойтись без травм. Что ж, с эти мы согласны.

Соображая, что вышли поздновато, решили поторопиться. Какой там. Первые минут 40 камни либо скользкие, либо очень скользкие. Зато есть перила! Еще б их не было. Тогда бы половина туристов в этот провал бы просто не сунулась. Но фотки же, какие там обалденные фотки. Не знаешь, идти или снимать все подряд.

Спустя приличное время, ощущая, что километра два-три пройдено, натыкаемся на камешек с надписью 600м. Вот вообще не пойму, то ли у греков хитрый способ мерить расстояние, то ли я со своей офисной работой совсем дохлая стала. Во всяком случае, дальше стали попадаться красивые схемы ущелья, где на греческом и на английском расстояния указаны одинаковые, а время в минутах на прохождение этих участков - для греков меньше, для неместных - раза в полтора дольше. Реалисты эти греки.

Спустившись к ручью, мы осознали, что назад не полезем ни при каких. Это я к тому, что в отзывах тут кто-то говорил "но не все выдерживают". Вот хотела бы я посмотреть, как можно "не выдержать" путь, если выбора нет вообще. Наверх, что-ли кто-то взбирается? Нет, спортсменов, идущих снизу я видела, но чтоб нормальный человек ощутил нехватку сил и полез наверх - так не бывает.

Внизу тропинка хорошая, не скользкая. Но длинная. Тем обиднее каждый раз смотреть на метки расстояния, удивляться, как мало пройдено и потихоньку осознавать, что ужин и купание не светят, нам бы на паром успеть. Одно хорошо - есть не хочется. А отдыхать мы боимся, расслабишься - и еще долго никуда не пойдешь. А там паром. Чтоб его.
Вот в следующий раз если окажусь на Крите, пойду так, чтобы не спешить совсем. Там в Агиа Румели отелей полно, в конце концов.
Тропа уходит от ручья, все выше и выше. Мама отчего-то была уверена, что идти придется все время вниз. Я ей верила. Оптимистки. Перил уже нет, разницы, 500м вниз падать или 70, тоже нет, и я как-то отстраненно вспоминаю, что боюсь высоты. У усталости есть отличный бонус - мне уже все равно.
Встаем, идем, отдыхаем - недолго, опять недолго.

Вокруг полно туристов. Говорят, в сезон каждый день ущелье проходят 3000 человек. Хорошо, что начало июня еще не совсем сезон. От усталости делаюсь злой, и меня бесит, что на тропе шириной метра полтора-два, чтобы пропустить кого-то шустрого, надо всенепременно остановиться, шагнуть в сторону и четко дать понять, что да, пропускаешь. Иначе так и будут тащиться в двух шагах позади и дышать в затылок. Далека я все-таки от европейской культуры.
Очень много пенсионеров. Видимо, знают заранее, на что идут и имеют хорошую подготовку. И имеют возможность не спешить.
Хуже всех идут молодые с лишним весом. Благо, с лишним весом в Самарии вообще людей немного.
Мама в порядке приятной беседы сообщает, что переходить ручей по камням можно только если камни сухие. Иначе слишком велика опасность травм, поэтому следует сесть, разуться, перейти ручей по дну, сесть, обуться. Ну да ладно. Это какой раз нам опять по камушкам прыгать?
Железные ворота. Впечатляюще. Снимаемся издали, во-первых, чтобы в кадр больше влезло, во-вторых, чтоб не портить снимки своими измученными лицами. И, главное, кто ж вообще знал, что это они и есть, знаменитые Железные ворота, где расстояние между скалами сужается до 3 метров? Если б не снимались просто так все время, могли пройти да и все. И только по тому, что ущелье вдруг расширилось, догадаться. И нет, возвращаться бы не стали, какие там красивые кадры, когда на ногах еле стоишь.

Последняя контрольная точка. Цивилизация. Забор вот какой-то. И вот оно, счастье: через 200м маленький автобус. Указатель такой. В очередной раз убеждаюсь, что расстояния в Греции альтернативные. Метров через 500, не меньше, нам продают билетики до берега и по стакану апельсинового сока со льдом (как приятно отдать тяжеленную мелочь).

На берегу Ливийского моря с тяжелыми, гладкими волнами (ничего общего с нервными, плещущими в лицо волночками северного побережья), раскаленным черным песком (надо было брать шлепки! Лучше б я их тащила, чем эту дурацкую воду) НЕТ РАЗДЕВАЛОК.
Точнее, одна вдалеке виднеется, но к ней очередь местных отдыхающих. А у нас 40 минут до парома, и надо еще найти нерусского гида, которого на месте встречи не оказалось. Билеты на паром у него.
Нет, вот как и чем надо думать, чтобы имея в сезон 3000 человек в день, измученных, перегревшихся 3000 человек, не дать им возможности искупаться?!
У нас было большое тонкое полотенце, и мы переоделись. Мы таки залезли в море.
И это имело смысл, хоть и пришлось нести 13 км вещи, которые пригодились-то всего минут на 20. Море смыло усталость. И на кораблике (гид сам нас нашел и очень радовался, а я-то уже понеслась было покупать билеты еще раз) мы не лежали на лавочках в скрюченных позах, а гуляли, ели и любовались нереально синим морем.

Русских в группе было мало, и они, оказывается, все не успели искупаться. А других я спросить не могла, но выглядели они тоже запыленными. Странно, мне казалось, мы чуть не последними идем.

Нормально поесть можно на обратном пути, остановка будет, 25 минут, но, в отличие от завтрака, кормление оголодавших туристов невкусным шашлычком налажено так, что Макдональдсу есть чему поучиться.

Выводы.
Если вам мало лет и мало килограммов, Самария вообще не проблема в любом режиме. Единственное, не тащить лишние вещи.
Если 13 км (официальные данные, но обоснованно возражать не могу, поэтому пусть будет 13) по горной тропе для вас все же проблема, то есть смысл ехать не с общей экскурсией.
В идеале - на машине до Ханьи, дальше два варианта. Либо заранее забронировать ночь в отеле в Агио Румели, тогда в первой половине дня из Ханьи автобусом на плато Омалос, спокойно и с удовольствием пройти ущелье, поесть-переночевать и завтрашним паромом уехать в Хора Сфакион, откуда на автобусе в Ханью за машиной. Либо постараться приехать как можно раньше, чтобы уложиться хоть и в один день, но без спешки.
В любом случае, еда не нужна, разве что завтрак. Вода не нужна, только пару глотков, дойти до очередного источника. Нескользящая закрытая обувь нужна, и очень, как и защита от солнца и чем снимать. Немного денег. Все.

Лично мне очень пригодился купальник, но остальные 50 человек из нашего автобуса, как-то обошлись. Хотя вот не понимаю их.