Мой отзыв - про природу Коста-Рики и предназначен тем, кому интересно, кого можно встретить и что увидеть в этой центральноамериканской стране, не хмуря напряженно брови в процессе трудного поиска, а просто отдыхая целыми днями на пляжах и расслабленно гуляя по её немаленькой территории.

Визит состоялся не вчера, но, в отличии от беспокойного "хомо сапиенс", природа стабильна и не торопится меняться.

В Сан-Хосе прилетели поздно вечером.

Оставив без заработка скучающих таксистов, договорились с частником, который довез нас до отеля за десять американских рублей, против двадцати официальных - ехать всего пятнадцать минут.

Ещё из окна столичного отеля Barcelo San Jose, можно было наблюдать сочные оранжевые всполохи цветущих крон.

Международные Avis с Hertz-ем, как всегда, в своей ценовой политике не страдали гуманизмом, поэтому машину взяли на прокат в местной конторе в центре Сан Хосе, куда нас довез бесплатный микроавтобус отеля.

Сотрудничать с нами согласился маленький Сузуки-Альто, с условием, что мы не заставим его ездить по грунтовкам и огромным булыжникам в горах Монтеверде.

Страна пронизана сетью хороших асфальтированных дорог, поэтому передвигаться, без экстрема, можно на любой машине.

Февраль в Коста-Рике - пора цветения многих деревьев. То тут, то там обочины становятся ярко-жёлтыми, оранжевыми или розовыми.

Первая остановка была запланирована в местечке с родным для русского уха названием Samara в провинции Гуанакасте, на побережье Тихого океана.

Отель находился за городом - это одноэтажные бунгало, разбросанные вдоль пляжа среди пальм и зелёных газонов.

В настоящее время Villas Play Samara пережил реновацию и работает по системе all inc.

На следующее утро мужу срочно понадобился офис со стационарным компом. Едем в Самару)

Назвать ее городом можно, но с некоторой натяжкой: несколько улиц, одноэтажные здания и много частных вилл, стоящих на своих участках.

Пока муж занимался своими делами в маленьком интернет-клубе, я сидела в кафе напротив и, с чашкой кофе в руке, пытала местного мулата.

- Скажи, а вот акулы у вас тут есть? Понимаешь, мы приехали отдыхать. Купаться хотим...

- Нету, - вяло отбрыкивался он.

- Как нету? Тихий океан кругом...?

- Нету. Им тут жарко. Они все в Калифорнии живут. Там хорошо, прохладно, - мечтательно добавил он.

Не раскололся парнишка)

Подводный мир сам вышел на контакт.

Дела закончились. Мы вернулись в наш отель и решили искупаться.

Глубокий сапфировый цвет воды - так красиво, но слабое волнение поднимало со дна песок у самого берега и дна не было видно.

Рядом с маленькой яхтой, стоящей в океане на якоре, охотились серые пеликаны.

Я проплыла немного вдоль пляжа и встала на песок, чтобы понаблюдать за ними. Глубина - до плеч. Тут кто-то деликатно потерся об мою ногу, прижался и замер.

От неожиданности я вздрогнула и упала на воду.

Попробовала встать на дно ещё раз. Все повторилось.

Кто это был - не знаю. И ловить ЭТО не было никакого желания.

Из-за разницы во времени, встала в тот день очень рано, часов в шесть, гуляла вдоль пляжа и видела странную тушку на берегу, издалека похожую на маленького тюленя.

Откуда тут тюлени...

Оказалось, что это рыба-еж, если выразится языком автодилера, в максимальной комплектации - научные источники утверждают, что они не вырастают больше шестидесяти сантиметров в длину. Та самая рыба, которая умеет раздуваться колючим шаром.



Наблюдала их "родственников" в Доминикане и знаю, что они часто трутся у самой кромки воды. То, что их выбрасывает каждую ночь волнами на песок пляжа, скорее подтверждает мою теорию, чем опровергает.

"Н-да, шарик... ты балбес", - сказала я своему подводному незнакомцу, которому тоже грозило оказаться на суше в случае шторма, и уплыла подальше.

Выходила из воды очень быстро и без остановок.

От неудачливых обитателей моря, выброшенных на песок, пляж убирают рано утром, иначе, это привлекает птиц-падальщиков, которые все равно дежурят на берегу. Пернатые, похожие на маленьких грифов с такими же "голыми" головами без перьев, прогуливаются рядом с отдыхающими или сидят на деревьях.

Поиграли в игру "кто быстрее" с крабами. Их там десятки, но близко не подойти. В свои норки в песке они прячутся за долю секунды.

У кромки воды часто можно увидеть белых цапель или беспокойных куликов.

По дороге к бунгало встретила местного дракона. Древняя рептилия посмотрела очень внимательно. Поняла, что есть меня долго и хлопотно, и стала дальше греться на солнце.

Однажды, завтракали в очень необычной компании. Красивые голубые птицы, с темпераментом общительной сороки, были не против разделить с нами типичный костариканский завтрак из риса, черной фасоли и овощей.

Наблюдали на парковке целую команду шустрых белок на дереве. Совсем не похожи на наших: на морде светлая маска с тёмными кругами вокруг глаз.

Не злоупотребляйте местным ромом - беличий "спецназ" всегда на дежурстве)

Дикие, необ'ятные пляжи с ровным чистым песком - визитная карточка Коста-Рики.

Устроили себе экскурсию по побережью, тогда и познакомились с пляжем Carillo. Мне он показался в этом районе "самым-самым".

Большой деревянный двухэтажный дом стоял на границе леса и широкой ленты серо-коричневого песка. Как всегда подумали, что это кафе на берегу )

Девушка-полячка на веранде спросила, что мы ищем, улыбнулась и налила две чашки чая.

Они серферы и просто арендовали этот дом вскладчину. Что же, многокилометровый пустынный пляж для нескольких человек - это был очень неплохой вариант.

Вся страна - пеликаний рай. Сами они удивили меня двумя вещами.

Во-первых, они умеют сидеть на дереве. Как они держатся перепончатыми лапами за ветки - не понятно.

А ещё они летают клином. Почти, как гуси или утки, только построение бывает кривым и несимметричным. Посчитала на фотках - в стае может быть до восьмидесяти особей.

В этом регионе, как и по всей стране, много вечнозелёных растений и деревьев, но зимой некоторые участки леса выглядят "по-осеннему": голые ветки и ковёр из уже высохших листьев. Но это же мелочи)

Озеро Ареналь - самое большое в Коста-Рике.

Весь регион около озера и одноименного вулкана - буйство зелени и цветов. Больше осадков, меньше жары - климат этому способствует.

Муж первым увидел, как по обочине бредет зверь с грустным взглядом.

"Смотри!, - завопил он. - Барсук!!!"

Зверь загрустил еще больше. Он точно знал, что мама родила его носухой.

Мы остановились. Муж пошёл устанавливать контакт.

Носуха стеснялась и отказывалась быть барсуком.

На заднем сидении лежала упаковка булок для хот-догов. Я просто не могу употреблять эти странные изделия по назначению, их зачем-то взял в маркете мой хозяйственный супруг.

При появлении меня и булок, да, ладно, не буду себя обманывать... при появлении булок зверь оживился и повеселел.

Ну, что сказать, он нас провел своей талантливой игрой... Это был разведчик.

Он тихо всхрюкнул и из придорожных кустов, как из рога изобилия, повалили его родственники: от малолетних племянников до троюродных дядюшек.

Несмотря на то, что это дикая популяция, они давно привыкли, что туристы не могут проехать мимо них равнодушно, людей не боятся, а путешественники, в свою очередь, их не обижают)

Если присесть на корточки, они по-хозяйки становятся передними лапами на колено и требуют лакомство. Гладить не решилась - когти у них внушительные и не втягиваются, как у собак.

Ещё и огрызаются друг на друга в борьбе за кусочек побольше.

Остановилась машина на встречной полосе - тут такое представление)

Оказалось, это два немца. У них с собой ничего не было, поэтому отдала им половину булок.

Они пофотали нас, мы их)

Самая прикольная фотка получилась с дядькой-немцем.

Булки закончились, носухи потеряли к нам интерес и мы поехали дальше.

Наш отель, Mountain Paradise с видом на вулкан Ареналь, расположился недалеко от местечка La Fortuna.

На территории много цветов.

Сине-зеленые колибри похожи размером на крупных шмелей. Все знают, что они маленькие, но увидев их в реальности, все равно удивляешься такой миниатюрности. И невероятной быстроте)

С'ездили в Термы Табакон - они рядом. Красивое место. Содружество рукотворного эко-дизайна и природных горячих источников, приспособленных под нужды человека.

Мы попросили охранника пройти посмотреть, потому как днем, когда жарко и влажно, купаться в них как-то не тянет.

Но территория очень ухоженная. Вода бежит по красивым каскадам в окружении цветов, зелёни и мангровых деревьев.

К тому же, в нашем отеле был свой водоем. Конечно, без такой красоты.

Стемнело. Очень прохладная температура после захода - особенность горных районов. Пошёл дождик. Мы сидели в горячей воде и пили коктейль - барная стойка с тумбами-сидениями прямо в бассейне. И подводные скамейки вдоль бортиков.

Самое трудное потом - это уговорить себя, что ночевать тут нельзя. Надо выйти в ощутимо прохладную чернильную темноту ночи и, покрываясь "гусиной кожей", добежать под дождем до бунгало.

Вулкан Ареналь может неделями прятаться в облачной шапке. Мы его так и не увидели.

Зато сходили к водопаду La Fortuna Waterfall. Очень живописный маршрут среди деревьев и лиан.

Столб воды бьет с такой силой, что на поверхности озера образуются волны и все вокруг мокрое от разлетающихся брызг.

Из озера вытекает речка с хрустально-прозрачной, чуть голубоватой, водой. Неподвижно застыла стая крупной речной форели. Рыба еле заметно балансирует плавниками и стоит параллельными друг другу рядками. Если зайти в воду, то она почти не реагирует, ну, может чуть подвинется в сторону.

Решили прогуляться налегке в сторону от парковки.

Многие растения, которые растут на наших подоконниках и продаются в цветочных магазинах, в Коста-Рике имеют статус придорожных одуванчиков и ромашек. Только размерами побольше.

Коровы гуляют в сопровождении белых цапель.

Кругом экзотические цветы.

Уткнулись в табличку, обещающую кратер потухшего вулкана, Cerro Chato, через 1700 метров.

Прошли ещё немного и повстречали группу канадцев, которые спустились обратно. Да, там озеро в кальдере, можно купаться. При слове "купаться" все уже было ясно по глазам мужа )

Канадцы пожелали "гуд лак" и вручили небольшую канистру с апельсиновым соком, сказали, что иначе не дойдем. И то правда, пить росу с листьев мы не умеем, а идти полтора часа в одну сторону. Спасибо, Канада)

"Дорога" к кальдере - это крутой под'ем по влажной тропинке среди настоящих джунглей. "Ступени" - корни деревьев и уложенные специально деревянные широкие бруски.

Яркую зелень стрелами пронзают лучи солнца.

Удивило, что нет кусачих насекомых. А змею встретили только одну, но она решила не связываться с нами, в силу своих мелких размеров, и убежала в кусты.

Озеро светится среди древесных стволов дорогим изумрудом.

Позже подошла небольшая тургруппа из нескольких датчан и трех израильтян.

Муж давно ушёл в воду, а я сидела на бревне и слушала, как датчане основательно обсуждают с израильскими попутчиками, надо ли купаться.

Меня всегда озадачивала серьёзность представителей северных народов, поэтому я брякнула, что в озере живут крокодилы.

Лица датчан вытянулись. Они переглянулись и растерянно спросили, насколько крокодилы большие.

Никого не смутило, что мы в горах и они сами шли полтора часа наверх по непроходимому для крокодила ландшафту.

Ответила, что под два метра и показала на плывущего мужа.

Они умеют смеяться, слава Богу!)

После прогулок около вулкана Ареналь уехали на Карибскую сторону Коста-Рики.

Посмотрели, как стоят на рейде в океане огромные банановозы, рядом с городом Лимон.

Коста-Рика - один из крупнейший поставщиков бананов на европейский рынок. Плантации впечатляют, можно сказать, что это ещё один, зеленый, океан.

Мужа все интересовало, будет ли по нему стрелять солью из берданки какой-нибудь чернокожий дедок-сторож, если он полезет на плантацию за связкой этого сладкого фрукта)

На самом деле, это все шуточки, есть "с куста" бананы невозможно. Их собирают ещё зелеными. И растут они, до необходимой кондиции, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Видимо, чтобы птицы не добрались до урожая.

Карибская сторона - прибежище серферов. Они аскеты и презирают блага цивилизации, поэтому жилой фонд на побережье сильно похож на частный сектор Туапсе или Крыма)

Город Пуэрто Вьехо де Таламанка приютил нас в скромной комнате небольшого отеля, но прямо на берегу океана.

Единственный приличный отель, с претензией на модный дизайн, который мы видели тогда - Le Cameleon Boutique Hotel. Но он отпугнул нас ценами, что и продолжает делать до сегодняшнего дня.

Да и приехали мы всего на пару ночей.

Местное население ходит на пляж строго вечером, ближе к закату. Загар никого не интересует, а купаться приятнее, когда солнце уже не слепит глаза.

Будущие серферы с рождения видят крутую волну и считают океан своей стихией.

А, вообще, на Карибской стороне все стандартно: она золотисто-песчаная, бирюзово-океанистая и пальмово-беззаботная.

В тех краях мы пообщались с туканами.

Красивые яркие птицы.

Тукан по поведению и интеллекту похож на ворона. Быстро привыкает к людям, в нем нет агрессии и он общительный.

Увидели много растений, гигантские бамбуковые рощи, змей, лягушек и гнезда ткачиков.

Очень интересная конструкция для жилья)

Однажды, какой-то костариканский бес ткнул корявым пальцем под ребро моего мужа и он свернул с трассы на грунтовку, под хорошим градусом уходящую наверх. Сначала все было нормально и мы уехали достаточно далеко.

Но в какой-то момент колеса провалились во влажную глину и наш Сузуки начал буксовать. Сцепление вонюче горело, внося диссонанс в стройную симфонию запахов тропического леса.

Машина вырыла себе яму и залегла.

Права тётя Циля из еврейского анекдота, мозги - не брови, если их нет, уже не нарисуешь.

Мы посреди леса. Никаких инструментов, естественно, в багажнике не нашлось.

Ветер пошевелил кроны деревьев, о чудо, среди зелени листвы мелькнула черепичная крыша.

Может мираж? Кругом сплошные заросли, а на карте нет населенных пунктов.

Пошли пешком. И правда, обнаружили дом. По местной традиции, двор огорожен высоким забором.

Не знаю, на каком языке муж об'яснял хозяину, что ему надо, но вытаскивать наш транспорт пошло все население фазенды.

Вот эти бесстрашные костариканцы, которые выручили туристов из России.

Я перефразирую глупую поговорку "будь проще и люди к тебе потянутся" на правильную - "будь доброжелательным и люди тебе помогут".

От денежной благодарности они наотрез отказались.

Зато познакомили с теленком)

Было очень интересно, зачем мы вообще сюда ехали и что в конце этой дороги. Дошли и обнаружили полностью разрушенный дом и одинокий, но целый, унитаз на поляне)))

Коротко о быте. Коста-Рика давно стала курортом для североамериканских туристов и местом жительства для их пенсионеров. Зайдя в магазин, мы находили все, к чему привыкли дома и в Европе.

Даже в деревнях видели большие ангары-магазины со всем необходимым.

Криминала особого нет, поэтому за своею безопасность и здоровье мы не переживали.

Кстати, о здоровье. Прививки перед поездкой не делали, а в клинику один раз обращались - если ничего серьёзного, то справится врач общей практики и выпишет лекарства.

А мы снова ехали на Тихий океан. Побережье рядом с Доминикаль - это отели на лоне природы и череда неизменным диких пляжей. Мы не обнаружили ни одного отеля, имеющего собственный участок песка у воды с лежаками и зонтиками.

Отель Cuna del Angel по-прежнему ждёт к себе в гости. Номера в нижнём уровне не понравились, темновато и сыровато, и мы переселились в основной корпус.

На тумбочках в номере лежат памятки: не ходите купаться в одиночку, если вы попали в обратное течение и вас уносит в открытый океан, не тратьте силы и не пытайтесь выплыть из него - ваш товарищ вызовет спасателей и они попытаются (!) найти вас.

Так сразу искупаться захотелось...

Думаю, отельеры не хотят отвечать за жизнь туристов, ведь даже штатный пляжный спасатель не всегда сможет угадать, когда возникнет это обратное течение и в каком месте.

Ещё один, мой личный, магнит - огромные живописные стволы деревьев, которые океан выносит на берег)

В штиль пляжи выглядят вполне умиротворяюще. Кстати, не одного шторма за время нашего пребывания не было нигде.

У отельного ресторана нет стен.

Только большая круглая крыша, крытая камышом. Сидя утром на завтраке, можно увидеть, как мимо пролетает тукан. Его "кавказский" профиль трудно перепутать с другими пернатыми)

И очень много цветов.

Решили исследовать окресности, увлеклись и уехали далеко на юго-восток в сторону Панамы.

Вышли на берег и увидели красивый остров.

Надо было идти вброд.

Группа туристов форсировала водную преграду верхом на лошадях.

Глубина - до середины бедра при среднем росте, но после подводного рандеву в Самаре, такая перспектива энтузиазма не вызывала.

Муж перешёл, а я мялась на берегу. Потом в пролив пришли играть местные дети и мне стало стыдно за такую нерешительность - тоже перебралась на другую сторону)

Встретились с участниками конной экскурсии, которые припарковались у живописного мыса.

Когда при рождении ангелы отмеряют младенцам скромность и другие полезные качества натуры, моего мужа пожалели и сказали: "Да пусть поживет в свое удовольствие, зачем ему эти комплексы".

Он сначала напробовался дармового кокоса с туристами, а потом выпросил у экскурсовода одну из лошадей покататься. Парню пришлось ехать тоже за компанию, он же в ответе за подотчетных животных.

Так на экраны вышел новый фильм "Неуловимые мстители в Коста-Рике". Солнце, правда, мелковато получилось. Но все равно - красиво)

Кусочком кокоса, плод которого размером с маленький женский кулак, меня тоже угостили. Белоснежная плотная мякоть этого сорта, назовём его десертным, по вкусу отличаетмя от больших кокосов, как спелое яблоко от сырой картошки. Очень вкусно! Не думала, что когда-нибудь похвалю кокос)

Закат удался.

Редкие влюблённые парочки сидят на берегу и целуются. Романтика)

Отели предлагают экскурсии. Одна из них - посмотреть на бабочек. Наверное, там их больше и они красивее, но мы сделали проще.

Доехали до небольшого водопада. Бабочки прилетают туда пить воду с мокрых камней. Большинство были обычными, но несколько прилетало довольно интересных.

А, вообще, мы там купались в очень глубокой каменной чаше с чистой проточной водой, поэтому мне лень было скакать по камням за пугливыми красотками)

Отправились в город Кепос (Quepos), чтобы посетить один из популярных парков.

Дорога идёт среди плантаций. Столько пальм сразу я ещё не видела) Производство пальмового масла - еще один доходный бизнес в стране.

В парк Мануэль Антонио приезжают почти все, кто оказался в этих краях. Он удобен тем, что это и пляж и знакомство с частью флоры и фауны страны.

Отдых организованный, вход платный.

В парке полно игуан, но мы на них уже насмотрелись.

Мимо пронесся истерично-суетливый агути, внешне похожий на маленького олененка.

Обезьяны-капуцины, несмотря на предупреждения, прикормлены туристами, и ведут себя нахально и даже агрессивно.

Позже, когда мы уже купались и загорали, рядом со мной дама сражалась за свой рюкзак, который капуцин начал потрошить в её отсутствие. Когда эти маленькие звери показывают в оскале свои клыки, сопровождая гримасу пронзительным боевым кличем, то становится как-то неуютно.

Туристы постоянно бегали за обезьянами, укравшими кепки, очки и другую мелочь.

Второй по нахальности зверь - енот. Из-за них специально сделали подвесные мусорки-перевертыши, которые опракидываются вокруг горизонтальной оси, если енот пытается залезть на нее и открыть крышку.

Но они все равно шныряют повсюду.

Пляжи с отличным золотым песком расположились двумя полумесяцами по обеим сторонам неширокого перешейка, ведущего к мысу Пунта Катедраль. Мы выбрали тот, где была меньше волна.

В парке есть пешеходные дорожки и много животных и птиц, но мы видели только тех, кто вышел сам и не прятался в зарослях. Конечно, мы тоже погуляли, но большую часть времени все-таки провели на пляже)

На обратном пути, вместо пресловутого рояля, в кустах обнаружился самолёт. Костариканцы, видимо, неровно дышат к авиатехнике. В Кепосе видели кафе под крыльями очень старого, скорее всего военного самолета (судя по его окраске цвета хаки).

Что ждёт этот лайнер - пока было неясно.

Пару слов про еду. Самое распространенное блюдо в Коста-Рике - касадос: рис с фасолью и овощами в компании курицы, мяса или рыбы. Цена одного и того же блюда в кафе (soda) и в заведении с надписью "ресторан" может отличаться в два раза.

На пересечении шоссе 34 и дороги 235 рядом с Кепосом есть госпиталь Hospital Max Teran Valls. Их кафе-столовая через дорогу от больницы - образец чистоты, очень недорогое и с большим выбором блюд. Мы, в тот момент, были там единственными посетителями и после каждого рейса с тарелками-чашками от стойки до стола, наши "неостывшие" следы протирала мокрой тряпкой серьёзная тетушка)

Корковадо - известный национальный парк Коста-Рики, расположенный на полуострове. В отличии от Мануэль Антонио - это практически дикое место. Километры леса и пляжей. Небольшие поселки раскиданы на значительном расстоянии друг от друга.

Из цивилизации запомнилось кафе, украшенное черепами обезьян, строящиеся дороги и полное отсутствие бензоколонок (может просто они не у дорог).

По силуэтам можно безошибочно узнать в летящих птицах попугаев ара. Красные ары живут большими стаями, людей уважают, то есть боятся, поэтому общения с ними, как в зоопарке, не получится. Начинают громко орать, если подойти к дереву, где они сидят, а потом просто улетают.

Мы остановились на них посмотреть. В зоне отдыха рядом с парковкой перебросились парой фраз с темноволосой очень смуглой девушкой, якобы из Канады, которая что-то печатала в ноутбуке, сидя на деревянной скамейке за деревянным же столом.

Я оставила сумку-чехол с зарядкой от фотокамеры на столе, чем-то она мне мешала.

Пока мы ходили к попугаям, девушка исчезла вместе с чехлом. "Англичанка" она, а не "канадка" - ушла, даже не попращалась!

А попугаи улетели. В полете они становятся очень разноцветными и красивыми.

Бескрайние пляжи полуострова - место силы. Дыхание океана там чувствуешь каждой клеткой. В воздухе парят мириады микрокапель морской воды - над берегом висит тонкая полупрозрачная вуаль.

Ширина волны достигает сотни метров. Пока она докатится до берега, можно пересчитать пеликанов в небольшой стае.

Ее невысокий "рост" и неторопливый бег - обман, как песня коварной сирены. Волна тянет сначала к берегу, а потом от него не просто тонны, а мегатонны морской воды.

Мой муж, который по привычке полез купаться, сказал потом, что первый раз почувствовал, что значит полная беспомощность перед силой другого порядка, когда его потащило в океан всей спокойной мощью отливной волны.

А я-то в это время стояла зачарованно на серо-чёрном песке по колено в белой пене и, под гипнозом размеренно-плавного движения воды, слизывала с губ морскую соль)

Возвращались уже в сумерках. Потом совсем стемнело. Ночью на трассы Панамериканы выезжают настоящие монстры - светящиеся огнями гирлянд огромные грузовики-дальнобойщики. Зрелище завораживающее, но ехать им навстречу страшно. Кажется, что этот гигант переедет легковушку и даже не заметит, что там налипло на колесо.

Обратила внимание, что на дорогах почти нет сбитых животных. Хотя видели, например, каких-то гигантских змей в половину дорожного полотна, спешно переползающих шоссе. Или большие игуаны вдруг останавливались задумчиво на проезжей части погреться на солнце. Тормозили, ждали, пропускали.

А есть ли в этом кружении океана, солнца, цветов и закатов что-нибудь незабываемо-щемящее, что можно вспомнить в старости, сидя у камина с каплей благородного коньяка на дне пузатого бокала? "Да!", -отвечу я.

Ночь. Пляж. Ни души. Полная луна и звезды отражаются в зеркале мокрого песка. Океан ушел с отливом на сотни метров и угадать, где он, можно только по глухому рычанию ленивой волны. Наш мир начинается и заканчивается в свете костра на берегу, а дальше - открытый космос, игра по-правилам непостижимой Вселенной.

А вы говорите, восемь сегментов перелёта за один отпуск - какая ерунда!)))

По дороге в аэропорт - последняя встреча с дикой природой.

Мост со знаком "крокодил", вместо привычных нам предупреждений об оленях и коровах.

Я успела сфотать только огромное бревно, лежащее в воде. Камера разрядилась, "спасибо" нашей псевдо канадке-англичанке, у которой осталось зарядное устройство.

Рептилии все отборные, калибра 3+. В метрах. Лежат на солнечном пологом берегу, разинув зубастые пасти.

На противоположной стороне, над крутым обрывом, пасутся коровы. Страшно далеки они друг от друга: коровы не умеют прыгать с разбега в воду, а крокодилы ходить по вертикальным склонам.

На мосту дежурит полиция. Народу там собирается целая толпа. Туристы - не коровы, всегда находится герой, которому нужна крутая фотка.

Необразованные крокодилы не в курсе, что это высокое искусство и путают фотомодель с обедом. Многие люди просто не догадываются, как быстро они умеют бегать. Выбранная туристом "безопасная" дистанция, для крокодила - смешной марш-бросок в несколько секунд.

Не исключаю, что и сами зубастики иногда пытаются пойти погулять, где не следует.

Почти три недели мы просто отдыхали, гуляли и купались, но окружающий мир все равно напоминал нам на каждом шагу, что мы в прекрасной тропической стране, то осыпая нашу машину яркими лепестками, когда мы проезжали по аллее цветущих вдоль дороги деревьев, то встречая густым туманом облачных лесов.

А если подготовиться и составить чёткий план поездки - я даже боюсь подумать сколько будет событий и впечатлений)

Всем удачных незабываемых путешествий! )