Здравствуйте, уважаемые читатели.
Сегодня я хочу рассказать вам о речном круизе по маршруту Санкт-Петербург – Москва, который мы совершили этим летом этого года.
Пять лет назад мы уже плавали по Волге из Нижнего Новгорода до Тольятти и обратно, и нам такое путешествие очень понравилось. Речной круиз неспешный и комфортный вариант отдыха. С тех пор прошло уже немало времени, и нам снова захотелось отдохнуть на реке.

Но недаром говорят, что нельзя вступить в одну реку дважды, вот и мы начали присматривать речной круиз, но с другим маршрутом. В результате остановились на путешествии по маршруту Санкт-Петербург – Мандроги – Кижи – Горицы - Ярославль – Углич – Москва на комфортабельном теплоходе "Петр Чайковский".

Наш круиз, как следует из его названия, начинался в Санкт-Петербурге.
На Соляном причале Уткиной заводи нас ожидал красавец теплоход. Отправление было заявлено в 19:00, но теплоход почему-то отошел от пристани на час раньше. Хорошо хоть мы имеем привычку, приходить всюду загодя. Но это не слишком приятная мелочь не испортила начало нашего путешествия.

«Как уплывают теплоходы, совсем не так, как поезда...». Медленно, но верно наш теплоход набирает ход, и вот уже проплывает над нами красавец вантовый мост – самый высокий мост в Петербурге, под которым могут проходить даже очень большие корабли.

Остаются за кормой последние жилые микрорайоны города. А по широкой и полноводной в этом месте Неве мы не спеша движемся на северо-восток к Ладожскому озеру.

Теперь можно познакомиться с маршрутом путешествия, благо, размещенная в одном из холлов теплохода карта, позволяет это сделать. Общая протяженность круиза составляет примерно полторы тысячи километров и за семь неполных дней наш теплоход пройдет по трем озерам, одному водохранилищу, шести рекам и двум каналам.
На протяжении своего маршрута теплоход делает пять остановок, на каждой из которых для пассажиров приготовлены 3-4 часовые экскурсионные программы. Естественно, интересных мест на пути гораздо больше, и поэтому стоянки у разных судоходных компаний и теплоходов различаются. Лично я выбирал круиз, в программе которого было бы посещение Кижей и Ярославля. Именно их мне хотелось посетить в первую очередь.
Хотя, путевку мы взяли на самую середину лета, все равно сильно переживали за погоду, да еще беспокойное Ладожское озеро не подарок. Сильный ветер и волнение на нем не такая уж и редкость.
По своим размерам Ладожское озеро занимает первое место среди европейских озер. При этом Ладога озеро северное и характер у него суровый. Часто срывающиеся ветра разгоняют на озере такую волну, что даже на большом теплоходе идти по Ладоге в шторм хорошего мало.

Но с погодой нам очень повезло, и на Ладожском озере был полный штиль. Его мы пересекли ночью, а, проснувшись поутру, уже находились на реке Свирь.

Свирь это, конечно, не Нева, она значительно меньше ее, но полноводная и судоходная во всем своем течении. И жизнь на ней если и не кипит, то, во всяком случае, реку нельзя назвать пустынной. Многочисленные грузовые суда и круизные теплоходы встречаются здесь очень часто.

Теплая погода способствовала тому, что совсем не хотелось уходить с открытой палубы. Лес подходит практически к самому берегу реки, так что проплываешь, как - будто в зеленом коридоре.

Вот среди деревьев показалась наша первая стоянка. На живописном полуострове, омываемом водами реки Свирь, для туристов выстроена этнографическая деревня Верхние Мандроги.

На этой стоянке экскурсии не проводятся и пассажиры просто на три часа сходят с теплохода на берег и гуляют по деревне.
В деревне чего только нет. Здесь можно отведать традиционные русские блюда, покататься на лошадях, пострелять из лука, принять участия в мастер-классах по народным ремеслам.
Большинство расписных деревянных строений это новодел. Но есть и небольшая часть настоящих домов, привезенных из вымирающих Архангельских деревень. Именно в них находятся мастерские народных промыслов и мастера изготавливают красивые вещи, иногда прямо за прилавком. Так что здесь есть, на что посмотреть и даже потрогать руками.

Деревня Верхние Мандроги это полностью коммерческий проект, рассчитанный на получение прибыли. И уже на причале туристов встречают сувенирные киоски. В центре деревни раскинулся целый рынок, а недалеко от него большой торговый центр. Да и практически в любом доме идет бойкая торговля сувенирной продукцией. Цены очень высокие и не только на сувениры, но и на еду в местном ресторане и трактире. Да и за любые другие забавы приходится расплачиваться звонкой монетой. Поэтому чтобы кошелек сильно не похудел, покупок мы практически не делали, но в целом прогулка по деревне оставила у нас хорошие впечатления. Этому в немалой степени поспособствовали окружающая зелень и отличная погода.

Пройдя по живописной реке Свирь, уже ближе к вечеру мы оказались в Онежском озере.

По озеру до места нашей следующей стоянки мы шли всю ночь, а с утра увидели отражающие в зеркальной водной глади деревянные храмы Кижей.
И самым большим разочарованием стала вот эта картина: главный и самый знаменитый храм Кижского заповедника Преображенский собор стоял в лесах – шла очередная плановая реставрация.

Пробыли мы на острове Кижи всего 2,5 часа. Безусловно, осмотреть весь заповедник за это время было просто невозможно, но нам экскурсовод показал все самое интересно, правда передвигаться пришлось иногда переходя на бойкий галоп.
Остров недаром называют заповедником деревянного зодчества. Практически все на нем сделано из дерева – и храмы, и мельница, и дома и даже тротуары.

Помимо самих деревянных строений, очень интересно было познакомиться с крестьянским бытом. Суровая северная природа не слишком благосклонна к человеку. Это вам не щедрый юг, где воткнешь в землю палку, а через год уже вырастет дерево. Здесь за урожай ржи и льна приходится трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Даже такая мелочь как ограда вокруг полей с посевами сделана не просто так, а для того чтобы задерживать на полях зимой снег. Вроде бы север и снега тут больше чем достаточно, а, оказывается, его без такого задержания сдувает ветром. Вот и огораживали наши предки свои участки такими заборами, кстати, называется такой забор «косяк».
Очень мне понравилась наш экскурсовод – человек неравнодушный и любящий свою работу. Она так интересно рассказывала о том, как реставрируется Покровский собор, даже демонстрировала, как кроют купола лемехом – специальными осиновыми дощечками.
Да и вообще в этом музее под открытым небом работают энтузиасты своего дела. Посмотрите на фотографию внизу. Когда мы были в Кижах, так как раз проходила этнографическая акция «Большая стирка» Сотрудницы музеев из Карелии и Вологодской области, которые работают там летом, по старинным технологиям стирали одежду и половики. Вручную без современных порошков, только с помощью щелока и трудолюбивых рук, а полоскали вообще в озере, причем босиком. И хотя погода стояла теплая, вода в озере по северному холодна. Меня очень привлекла эта атмосфера увлеченности своим делом и отсутствие коммерции на острове. А несколько сувенирных магазинчиков дополняют музей-заповедник и не идут ни в какое сравнение с разгулом торговли в Мандрогах.

После обеда мы уже покидали Кижи. Право, было очень грустно расставаться с этой северной сказкой. И пусть мы не увидели Преображенский собор во всей своей красе, все равно, моя мечта осуществилась – я увидел собственными глазами это уникальное красивое, интересное и историческое место.
Говорят, что нет ничего более приятного, чем смотреть на текущую воду, горящий огонь, и как кто-то другой работает. Вот и мы любили посидеть на верхней палубе. Жена с книгой, а я с камерой. Воды вокруг более чем достаточно. Ведь Онежское озеро тоже не маленькое и по своим размерам находится на втором месте сразу за Ладожским. Берегов практически не видно, так что порой казалось, что мы находимся в море. Однако, все хорошо не бывает и через пару часов, красивый, но однообразный пейзаж мне уже поднадоел, и захотелось снова вернуться в реку.

Уже на выходе из озера водная гладь приобрела романтический вид с многочисленными зелеными островками. Как нам объяснили на теплоходе, по техническим причинам с Вытегорского водохранилища была спущена вода, и поэтому ее уровень в озере значительно поднялся. Вот и предстали перед нами полузатопленные острова, совсем как в большой весенний разлив.

А к вечеру мы вошли в реку Вытегра, по которой проходит знаменитый Волго-Балтийский канал. А кто о нем не слышал, может быть вспомнят папиросы «Беломор», на пачке которого он был изображен.

Впереди нас ждала целая череда из 7 шлюзов, а с учетом еще и канала имени Москвы мы в общей сложности за время круиза прошли 17 или 18 шлюзов. Перепад высот от Петербурга до Москвы составляет почти 160 метров. И шлюзы дают возможность судам подняться в эту горку или наоборот спуститься с нее.
Проход через столь серьезное гидротехническое сооружение, особенно по началу, вызывает бурю эмоций. Обращает на себя внимание мастерство судоводителей: шлюз настолько узкий, что расстояние от бортов корабля до стен шлюза получается не больше метра. Как ювелирно капитан ухитряется вписать такую громадину в игольное ушко!
При подъеме сначала корабль заходит в мрачное, бетонное ущелье. А когда ворота закрываются, ощущаешь себя маленьким беззащитным человечком среди нависающих стен.

Но вот начинается заполнение шлюза, и корабль медленно поднимается вверх на 12 метровую высоту, к солнцу и свету. В верхней точке подъема даже возникало ощущение, что вода вот-вот перельется через край и нас с теплоходом просто выплеснет на берег.

Пройдя каскад шлюзов, мы вышли в Белое озеро. Здесь я обратил внимание на множество маломерных суденышек - от простой рыбацкой лодки-казанки, до вполне пристойных катеров. Судя по их количеству, рыба тут клюет неплохо.

Но не только отдыхающие составляют основной контингент на озере. Трудяги баржи, пыхтя, волокут грузы, как вверх по течению, так и вниз. Часто встречается такая картина - лес на берегу расступается и открывается огромная просека, заваленная строевым лесом. Сразу вспоминается плакаты в лесу и вдоль дорог: «Лес наше богатство». Только вот думается, а надолго ли хватит этого богатства при таких темпах вырубки?!

Тем временем наш теплоход, пройдя озеро, прибыл на место очередной стоянки – пристань у села Горицы на реке Шексна. Отсюда нас на автобусах отвезли на экскурсию в город Кириллов, где расположен один из самых знаменитых Российских монастырей – Кирилло-Белозерский. Экскурсия наша продлилась примерно три часа и началась еще прямо на пристани. Вроде Горицы и село то небольшое, а рынок, особенно меховой удивляет своим разнообразием. Да и цены там совсем не грабительские.

Город Кириллов тоже не велик, там проживают всего 7,5 тысяч человек. Большинство из них работает либо в потребкооперации (заготовка грибов и ягод летом и охота зимой), либо в туристическом бизнесе (торгуют мехами и сувенирами).
Основной достопримечательностью города является Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Музей возник на месте Кирилло-Белозерский монастыря. В начале двадцатых годов прошлого века.
Основанный в четырнадцатом веке монастырь за свою историю служил не только военным форпостом на северных торговых путях, но и являлся местом ссылки неугодных тогдашней власти людей. Это сейчас: провинился, тебя в отставку или на пенсию. А раньше за вину могли и голову с плеч снять, а могли и «помиловать» - отправить в ссылку на страшное Белоозеро в монастырь с очень строгим общежительским уставом.
Главный храм монастыря Успенский собор - его зеленый купол возвышается практически над всеми строениями монастыря. Собор одноглавый, а остальные купола принадлежат множеству церквей и церквушек, прилепившихся к его стенам в память об упокоении здесь ссыльных знатных людей. Из-за них собор даже трудно разглядеть и оценить первоначальный архитектурный замысел.
Территорию монастыря окружают стены, даже два ряда стен. Внутренние пятиметровые помогли монастырю выдержать польскую осаду в семнадцатом веке. Наружные стены высотой 10 метров были выстроены спустя 30 лет после этой осады и ни разу не пригодились. Наверно, одним своим грозным видом отбили всякое желание нападать на монастырь. И до сих пор они потрясают своим величественным и грозным видом, хотя время немилосердно и к ним.
Зато музей крестьянского быта понравился чрезвычайно. Выше всяких похвал. «Предметы старины глубокой» таят в себе для современного городского жителя столько нового и интересного. Да еще к тому же роскошная выставка вологодского кружева.
Интересным было также и посещение музея иконописи, в котором находятся иконы не только из этого монастыря, но и привезенные из окрестностей.

Трех часов на осмотр заповедника и самого города Кириллов нам хватило, осталось даже десяток минут, чтобы прогуляться по Горицам. Очередная остановка закончилась, и мы продолжаем свой путь к Рыбинскому водохранилищу по Шексне. Берега реки в основном покрыты густым лесом и только изредка проплывают небольшие деревни и пристани.

В Рыбинское водохранилище мы вошли уже ближе к вечеру.

На водохранилище тихо, только вездесущие чайки атакуют кильватерную струю от теплохода в поисках рыбы или выброшенной еды. Но надо отметить, что с теплохода никаких отходов в воду не бросали, даже в такой глубинке, где не то что полиции, водяные и то не часто встречаются. Похоже, иностранцы все-таки донесли до команды свет экологического просвещения.

Да и жалко такую хрупкую красоту портить. Ее ведь даже этот плавучий кран не смог нарушить.

Большую часть водохранилища мы прошли ночью, а рано утром оказались около города Рыбинска.
Интересна история его названия. Город так был назван в честь стерляди – рыбы, подававшейся к царскому столу. Это даже отражено на гербе города – на нем изображены две стерлядки, в ознаменование того, что рыбы этой тут водилось великое множество. Но рыба вещь преходящая, исчезла рыба, и в советские времена город несколько раз переименовывали. И только в 90-х годах прошлого века городу вернули его старое название. Вот интересно, а рыба тоже вернулась?
В то время как теплоход проходил вдоль набережной я поневоле залюбовался открывающимися видами, особенно этим необычным строением, которое своим видом напоминает дворец. Раньше это было здание хлебной биржи, теперь в нем находится историко-архитектурный музей заповедник.

У моста через Волгу расположен, наверное, самый красивый собор города. Не зря его сравнивают с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге.

И прогулочный теплоход куда-то везет туристов. Как приятно прокатиться, полюбоваться на мирные речные пейзажи. «Речные медленные воды не то, что рельсы в два ряда…».

Позже мы прошли мимо старинного русского города Тутаев. До революции город назывался Романов-Борисоглебск. Именно отсюда пошли знаменитые романовские овцы, из которых шили полушубки «весу в которых четыре фунта, а жару что от четырех печей». На берег Волги выходит Воскресенский собор семнадцатого века, знаменитый своей чудотворной иконой Спаса Всемилостивого, и несколько монастырей. А наш путь лежит дальше – в Ярославль.

Совсем неподалеку от Ярославля, практически в городской черте неподалеку от впадения в Волгу маленькой речушки Толга, находится знаменитый Толгский женский монастырь. Его украшением является пятиглавый Введенский собор, построенный в конце семнадцатого века. Главной святыней монастыря является чудотворный образ «Толгской Богоматери».
От всего ансамбля монастыря, привольно раскинувшегося на берегу Волги, буквально веет ощущением умиротворения.

Вот мы и подошли к Ярославлю. С Волги открывается прекрасный вид на город. Я вообще заметил, что город с воды и город с железной дороги – две большие разницы. Любой город с реки выглядит чище, наряднее и интереснее, чем можно увидеть проезжая мимо на поезде. Вот он несомненный плюс путешествия по воде.

Однако нас не сразу пустили на берег. Сразу с двух бортов к нему подвалили два топливозаправщика и стали его «кормить». Наш теплоход еще часа полтора заправлялся посреди реки. Теплоходы "прожорливые", это не автомобильный бак заправить.

Кстати во время экскурсии в рубку я узнал, что теплоход может на одной заправке совершить переход Питер-Москва-Питер. Так что нам с одной стороны повезло, что мы увидели кормление теплохода. А с другой, я бы лучше лишних полтора часа погулял по городу. Тем более что стоянка в Ярославле была не слишком длинной.

Ярославль относится к древнейшим и известнейшим городам России. Его история начинается с девятого-десятого веков со славянского поселения Медвежий угол. В память об этом месте на гербе Ярославля есть медведь.
Согласитесь, запланированная четырехчасовая экскурсия это не слишком много на большой, старинный город. Тут только по набережной можно гулять очень долго, любуясь на старинные здания и купола церквей.

Но вот теплоход подошел к причалу речного вокзала, и нас усадили в автобусы. Правда тут случилась небольшая неприятность, автобус, предназначенный нашей группе сломался, и мы еще минут двадцать ждали другого.

Поэтому и без того короткая экскурсия стала еще короче. Нас провезли по исторической части города, не остановившись, к сожалению, даже около старейшего театра в России, основанного Федором Волковым в середине восемнадцатого века.
Первая остановка была на Советской площади, которая раньше называлась Ильинской в честь стоящей на ней красивейшей церкви Ильи Пророка. Пять изумрудных куполов венчают ассиметричное здание с галереями, колокольней и капеллой. При постройке церковь была расписана артелью костромских мастеров крупными цветами и травами. К сожалению, роспись не сохранилась и сейчас восстановлена только старинная побелка. Зато изразцы, которыми украшены не только парадный вход, но и ограда до сих пор радуют глаз своей праздничной яркостью.
Потом нас довезли до Успенского собора. Нынешний храм восстановлен на старом фундаменте, который уцелел после разрушения храма в 1937 году, по проекту архитектора Алексея Денисова. Как рассказала экскурсовод, денег хватило только на строительство и отделку храма, а вот на колокольню уже не осталось средств. Вот и висят пока колокола рядом на временных подставках.
Следующая наша остановка была в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, расположенном на берегу реки Которосль на месте бывшего Спасо-Преображенского мужского монастыря в девятнадцатом веке. Рассказывать о богатейшей коллекции исторических и художественных предметов и экспозициях этого музея можно часами, но тогда я не уложусь ни в какие рамки – не то что отзыва, но даже и диссертации. Тем более что времени на осмотр этого интересного места нам было отведено очень мало.

В оставшееся время мы галопом пробежали по бульвару Мира, полюбовались скульптурной композицией Троица по мотивам одноименной иконы Андрея Рублева. Постояли у вечного огня, зажженного в память о Великой Отечественной войне. В этой войне принимали участие не только жители города, но даже и Ярославские кошки. Когда во время первой блокадной зимы в Ленинграде пропали все собаки и кошки, в городе развелось огромное количество крыс. Это могло привести к возникновению различных эпидемий, и вот чтобы этого не случилось, из Ярославля в Ленинград был направлен целый вагон знаменитых ярославских кошек-крысоловок. В благодарность за спасение города от крыс на Малой Садовой улице установлены фигурки кота Елисея и кошки Василисы.
А еще на бульваре установлен так называемый Демидовский столп в честь Павла Демидова, основавшего в городе училище высших наук.
Полюбовались мы, конечно, и Стрелкой – местом слияния Которосли и Волги. Красота здесь прямо неописуемая, прямо маленький Версаль, не зря же это любимое место отдых горожан и гостей города.

На следующий день у нас была последняя остановка в в Угличе.

Основная часть экскурсии проходила по территории Угличского кремля, в котором находится в настоящее время историко-художественный музей.
История этого места неразрывно связана с именем царевича Димитрия. И старейшее в городе гражданское здание – княжеские палаты, и красно-белая церковь, похожая на кораблик на берегу Волги, все это хранит память о невинно убиенном царевиче, чьим именем неоднократно прикрывались многочисленные авантюристы, претендующие на Российский трон.

В городе есть на что посмотреть и кроме Кремля. Одни звездчатые купола Богоявленского собора чего стоят. Или Дом купцов Евреиновых, в котором находится сейчас городская администрация.
А мне лично очень понравилось здание пожарной части с каланчой.

Несомненно, внимания заслуживает и Угличская ГЭС. Сугубо техническое сооружение, а выглядит очень красиво.

К вечеру по левому борту показался Калязин. Основанный еще в XII веке, город упоминается еще в путевых заметках «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Расположенный на правом берегу Волги, он находился на бойком торговом пути и являлся крупным торговым центром.
Однако XX век безжалостно отнесся к нему, и при строительстве Угличской ГЭС почти вся историческая часть города была затоплена.

Так что в настоящее время город больше всего знаменит «плавающей» на небольшом островке колокольней Никольского собора. Причем из воды колокольня видна не вся – первый ее этаж частично залит водой и скрыт под нанесенной землей.

Богоявленской церкви повезло больше. Ее не затопила вода, и она осталась на самом берегу Волги.

И снова очередной шлюз. И если при первом шлюзовании все пассажиры высыпали на палубу и с увлечением снимали все подряд, то потом это изрядно наскучило. Особенно мне не понравилось, когда при шлюзовании опускаешься вниз со света прямо в царство водяного.
Шлюзы относятся к каналам, соединившим в свое время Москву и Петербург, Волго-Балтийскому и каналу имени Москвы.
Часть каналов проходит по естественным впадинам, глубина в таких местах достигает 20 метров. А в некоторых местах наоборот – каналы идут между насыпными дамбами высотой до 14 метров. Шлюзовые башни особенно на канале имени Москвы выполнены в стиле сталинского ампира, некоторые украшены колоннами и статуями, а на одном даже установлены медные макеты каравеллы Колумба «Санта-Мария».
Каналы это грандиозные гидротехнические сооружения, памятник эпохи социализма. Как нам рассказала экскурсовод, если грунт, вынутый при строительстве канала сложить в вагоны, то получившийся состав может опоясать земной шар по экватору.

А поутру сразу стало понятно, что мы уже приближаемся к Москве. Все чаще и чаще стали появляться на берегах населенные пункты. И даже не города, а скорее элитные дачи.

Разнообразные развлекательные учреждения: рестораны, дома отдыха, санатории, частные гавани с крутыми яхтами. Москва протянула вдоль берегов канала свои пригороды.

Прибыли мы в Москву на Северный речной вокзал. Что мне понравилось, так это то, что нам разрешили остаться на теплоходе до самого поезда – уж очень не хотелось мотаться по раскаленной Москве, да еще с вещами. А когда мы уходили, матросы помогли вынести сумки, и все встреченные члены экипажа очень приветливо прощались с нами.

ВЫВОДЫ
Речной круиз Санкт-Петербург – Москва в целом мне понравился. Смешанный речной - озерный маршрут отличается своим многообразием. Да и остановки с экскурсионными программами оказались интересными и познавательными. Комфортабельный теплоход тоже этому поспособствовал. Неделя, проведенная в круизе, позволила отдохнуть, как за полноценный отпуск.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Естественно я своим читателям рекомендую совершить хотя бы раз подобное путешествие. Но учитывая то, что большая часть пути проходит в северной части страны лучше этот круиз планировать на середину лета. Погоду, конечно, трудно угадать, но хотя бы вода в озерах в это время успеет прогреться, и находиться на палубе теплохода в любом случае будет намного комфортней.
Еще хотел бы отметить, что такие круизы, наверное, не подойдут людям больше всего любящим активный отдых. Этот вариант скорее для любителей размеренного, неторопливого, но зато очень комфортного отдыха.

У меня все. Спасибо за внимание.