По всем приметам я должна была влюбиться.
Ну во-первых, горы. Я из тех, кому "лучше горы могут быть только горы…", несмотря на анамнез, отягощенный анемией, лишними килограммами и мыслями. Я плохо переношу всё — высоту, физические нагрузки, качку, жару, холод и особенно саму себя.
А во-вторых, в Непал все влюбляются. Ну все приличные люди, которых я читала на эту тему для информации, опыта и вдохновения и которые вызывали у меня восхищение и уважение - все.
В общем, в Непал я хотела, и давно. Но у меня так — хочу себе потихонечку и жду, как звезды сойдутся. Звезды обычно сходятся внезапно и не всегда в самый удобный момент. Так было и на этот раз. Один из нас внезапно отправился в Тай, а я осталась дома. И всё бы ничего, но что-то пошло не так. Внезапно любимый и целительный Тай "не пошёл". В ответ на жалобы, как всё не так, я кидала варианты, куда страждущему путнику податься. Причем путник сильно привередлив, но сильно по-своему (не в смысле требований комфорта, а прямо в противоположном, нужно было что-то пожестче, чтоб прям взбодрило). В общем, я уж не помню, сколько я перебрала потенциально целительных вариантов, как получила команду "подскочить в Катманду". Через пару деньков. Не ну а чо?

Подскочила.
Чего-то почитала, чтобы освежить в памяти, забронировала билет на ближайший рейс Эйр-Арабии, с транзитом кажется в Шардже, накидала пожитки в рюкзак, сделала страховку и выдвинулась.
Дальше полет, как полет, транзит, как транзит. Впрочем, транзит довольно интересный, ибо такое вавилонское столпотворение в аэропорту… такие колоритные персонажи со всего, особенно мусульманского, света. Но вскоре мне захотелось полежать. Я удачно нашла в относительно спокойном закутке неработающий детский уголок с резиновым покрытием и устроилась на нем. Рюкзак под голову, тряпочку на себя, так и скоротала время до вылета.
По прибытии все довольно быстро, спросили, на какой срок хочу визу - полмесяца, или месяц, я вспомнила, что планирую влюбиться и взяла месяц, это подороже, но когда речь идет о любви, кто ж думает о деньгах?
Основное гетто для иностранцев в Катманду — Тамель. Там кучи гестхаусов и отелей, лавка на лавке с альпинистским и треккинговым снаряжением, кафе, рестораны, турфирмы, сувениры и всё, что может душа специфического непальского туриста желать. Собственно, Тамель примечателен и интересен именно этим, интернациональной тусовкой прикольных чуваков, обслуживающей их инфраструктурой и атмосферой, которую вот это всё формирует.
Ну это такой непальский Као Сан, хотя заточенный на другой запрос.

Но Тамель я пока отложила в сторонку.
В Катманду есть ещё примечательный райончик - Боднатх, который считается центром Тибетского буддизма в стране. Боднатх — это буддистский храмовый комплекс, весьма знаменитый, со ступой в центре.

Ну и одноименный район, прилежащий к комплексу.
На первую ночь я выбрала его и поселилась в гесте в какой-то боднатхской подворотне, написала адрес недостающему члену команды, который ещё только добирался из Тая и пошла гулять по району.
Колорита здесь не занимать. Район компактного обитания тибетских буддистов представляет собой скопление вокруг великолепной ступы монастырей, кафешек, лавочек соответствующей направленности, с благовониями и медитативной музыкой… протяжное "ом мани падме хум…" будет сопровождать вас во время непременного описывания кругов вокруг ступы.

Сама ступа глубоко символичная, но это уж специфически очень, для любителей углубляться в такие вещи.
Несмотря на запрет, я поняла, что всё-таки будет целесообразно мне поехать в аэропорт и встретить бангкокский рейс. Ибо вечером, в темноте, найти адрес в лабиринте местных улиц и подворотен… я даже не представляю. И чувствовала какой-то специальной частью тела, что с освещением тут будет негусто. Особенно учитывая, что в Катманду вообще проблемы с электричеством случаются, а уж освещать ночные переулки и подворотни тут точно никто не будет. Решено.
Угуляв Боднатх, немного поспав (а то ведь у меня тоже не шуточные пара-тройка дней получились), отправилась в аэропорт.
В аэропорту было интересно. Встреча рейса организована своеобразно, чтобы выловить кого надо и отвести куда надо, мне пришлось прорываться через вооруженное оцепление, в надежде, что в белую туристку стрелять не будут, по крайней мере сразу.

Следующее утро у знаменитой ступы было выдалось каким-то праздником (а ступа и впрямь замечательная, даже в знаменитом бертоллучевском "Маленьком Будде" отметилась, да и вообще, атмосферно там). Гудели тибетские трубы,

крутились молитвенные барабаны, курились благовония, в пронзительно-голубом небе развевались флажки, а над всем над этим - взгляд.

Мне редко удается поймать нирвану и атмосферу при большом стечении народа и разнообразных массовых гуляниях. Но вот тут - очень даже удалось. Как-то удивительно благостно было.

Но долго ли, коротко, а с благолепием надо было прощаться и хочешь - не хочешь, нырять в настоящую катмандинскую реальность, пыльную, шумную, суетную и неустроенную. Хотя местами очень колоритную.
Забрав вещи из геста мы отправились к Тамелю. Да, настоящий Катманду - такой Катманду, скажу я вам…

Надо признать, старые районы тут очень колоритны, хотя и не для слабонервных… Всё-таки индообразная реальность, с одной стороны, очень привлекательна своей насыщенностью и колоритом, а с другой - я очень устаю от неё, она держит меня в постоянном напряжении и перегружает психику, батарейки садятся, я становлюсь раздражительной и начинаю мечтать о Европе и Макдаке - где всегда будет кондиционер, более-менее вменяемый туалет и кофе.

Но вообще - здесь много великолепного. Одна Дурбар сквер чего стоит… Какое великолепие там повсюду…
Нет, определенно, Катманду стоит мессы...

Ну и ещё время пребывания в Катманду мы посвятили оргвопросам — пермит получить (для прохода по определенным маршрутам в специальных офисах получается такая книжечка с фотографией, данными туриста и информацией о предполагаемом маршруте. Потом этот листочек отмечается по маршруту на соответствующих чек поинтах. Опять же, смогут определить, где примерно искать пропавшего, если не дай бог, что. Горы всё-таки.)

Про горы. Печальное
В горах гибнут. Часто. Даже на кажущемся безобидным Эльбрусе. Что уж про Гималаи говорить. Но считается, что горные трагедии - это про большой спорт - опасные вершины, связки, верёвки… Но нет.
Описываемые мною события происходили в марте 2014 года. Мы тогда сходили кусочек знаменитого трека Круг Аннапурны. А в октябре того же года, на перевале Торонг Ла, лежащем на этом маршруте, погибли несколько десятков человек и большое количество тяжело пострадало от переохлаждений, обморожений, травм. Это была громкая история, так как массовая гибель людей на весьма популярном трекинговом маршруте - это огромное ЧП. Было много пострадавших на соседних, менее популярных маршрутах. В разгар сезона случилась снежная буря...

Покхара. Весь день проведя в автобусе, трясущемся по непальским дорогам,

мы добрались-таки до Покхары. Это довольно уютный городок, расположенный в красивом месте - в окружении гор и с озером.

Имеет статус местной мекки альпинистов и трекеров. Заточен именно на это, обладает отличной инфраструктурой для удовлетворения потребностей людей, уходящих В и вернувшихся С… Много здесь и парапланеристов.

Есть возможности для отдыха - море кафе, баров, ресторанов, озеро с лодочками, места для прогулок и небольшие трекинговые маршруты в окрестностях — здесь обжитая зона, с зеленью, лесами (то есть не слишком высоко, чтобы страдать от холода и гипоксии и доступен вполне привычный комфорт).

Мы сходили небольшой маршрут на один день к так называемому Австралийскому лагерю. Хорошо размялись. Было тяжело (подъем был довольно бодро вверх), интересно и красиво.

Здесь можно переночевать в установленных палатках. Атмосфрное место.

Прикупили недостающее снаряжение и раздобыли билеты на самолетик до Джомсома, теперь главное, чтобы погода было в порядке.

В районе Аннапурны.
Утро началось почти ночью - было темно и холодно, ужасно не хотелось никуда. Особенно в горы. Там ещё холоднее и вообще, надо идти-идти и, что особенно неприятно, часто вверх. Но отступать некуда, поэтому вытянула-таки себя за волосы из кровати и запинала в холодную ванную, с едва теплой водой... то ли ещё будет.

Перелет здесь сам по себе приключение. Дают старт на посадку, народ чуть не бегом бежит через поле к маленькому винтомоторному самолетику. Быстро загружаемся и взлетаем. Погодное окно в горах очень узкое. Всё это становится понятным, когда видишь, как крошка самолетик, жужжа винтами пробирается между гор. Кажется, чуть посильнее порыв ветра и самолетик ударит о склон. Страшно. В салоне домашняя атмосфера, стюардесса (они тут есть, всё как положено) раздала ватки на роль беруш, так как шумно очень.
Кабина пилотов открыта, можно наблюдать происходящее, где ещё такое встретишь…

Приземлились в Джомсоме, также оперативно выгружаемся, навстречу уже спешат те, кто вылетает обратным рейсом. Холодно.

С содраганием смотрю на какого-то туриста, который в шортах и футболке ждет багаж, как его угораздило так улететь, даже в тёплой одежде мне не жарко. Даже в Покхаре с утра нежарко, а здесь уже высота.
Завтракаем в кафешке, отмечаем пермиты и вперед. Долина реки Кали Гандаки. Каменное русло, сейчас тут лишь ручейки.

Идти не очень приятно, так как булыжники на дне забивают ноги, зато какой массаж для стоп.

Эта долина знаменита ветром. Он с неотвратимостью приходит сюда с полудня и нам надо успеть пройти этот участок.

Наш маршрут на сегодня - до деревни Кагбени.
Наконец показались зеленые поля Королевства Мустанг, а ветерок уже треплет... да и подустали несколько.
Кагбени очень колоритна. И сама по себе и окружающие пейзажи.

Поселившись, надо идти на прогулку, вокруг очень красиво, хотя холодно и ветренно. Облазив Кагбени, поднимаемся повыше - открывается потрясный вид на деревню, долина Кали Гандаки, живописные зеленые террасы и красотку Нилгири.
Нагулявшись и намерзнувшись, возвращаемся в деревню.

От холода тут нЕкуда скрыться, разве что днем можно поймать момент, когда солнышко пригреет где-нибудь за ветром.

В этих же краях уходит дорога в Запретное Королевство Верхний Мустанг, с ценой пермита в 500 долларов и кучей прочих заморочек с посещением. Наверное тот край совсем не тронут цивилизацией…

Утро, стылое утро, после не менее стылой ночи. Но зато некоторое время была вода в водопроводе и что-то удалось успеть. То, что вода была ледяная и закончилась не в самый подходящий момент - уже мелочи. Холодно постоянно, и вечером, и ночью, и утром, да и днем не особо курорт. В общем, горы - дело не гламурное, чего уж тут лукавить.
А вообще-то сегодня 8 марта, да.

Мы поднялись чуть выше Муктината.

Через перевал Торонг Ла идти не планировали, не было для этого ни времени, ни одежки, ни особого желания, если честно. Всё-таки долгие трекинги — это для определенного состояния души, погружения в себя, иначе пару недель идти, изо дня в день, изо дня в день — не сможешь. Да и я была не в восторге от некоторых моментов, что скрывать. Идти я как раз могу долго, люблю это. А вот "бытовуха" меня напрягает. Холод на высоте предполагает постоянное нахождение в одежде. И день и ночь. А для меня очень дискомфортно спать в одежде (и нет, это не футболка с тоненькими штанами), пару-тройку ночей - можно, пару-тройку недель… а я точно так сильно люблю Гималаи? Ну и вопрос с водой-помыться и т. д. Не открою большую тайну, если скажу, что на долгих гималайских треках люди моются… весьма условно… с помощью влажных салфеток, например, и прочих подручных средств. Иногда покупают ведро теплой воды и как-то устраиваются. В тех местах, где мы ночевали, были практически конечные точки наличия хоть каких-то благ цивилизации.

В Кагбени, например, у нас был санузел с водой, ледяной и не всегда, но мы могли хоть как-то привести себя в порядок.
Если бы мы пошли через перевал, то даже это на несколько дней стало бы недоступно. Конечно, мы в 21 веке живем, и никто не обрастает когтями и не благоухает как пещерный медведь. Даже в базовом лагере Эвереста есть помывочные с горячей водой. Но как бы то ни было, быт и гигиена на высоте очень специфичны. Всё это можно принять, если нужно. Но по совокупности факторов мы решили, что нам хватит и кусочка знаменитого трека, с 4-5 ночевками.

Муктинат. В этот поселок как раз и спускаются с перевала (обычно трек идут в противоположном направлении, так удобнее с точки зрения крутизны и пологости склонов для спуска-подъема), но мы на перевал не собирались, поэтому шли к нему вверх). В этот же поселок и пробивались люди с перевала в октябре 2014, при событиях, о которых я выше рассказывала.
Надо сказать, что в основных трекингово-альпинистских районах Непала два сезона - весной и осенью. Трекинги менее требовательны к сезону и погоде, чем альпинизм, так что можно и зимой ходить, но холодно и снежно. Хотя ходят. Летом — сезон муссонов. И проблема не просто в том, что под дождем идти неприятно. А размывает тропы и склоны, оползни, тропа может съехать. Да и обзор так себе. Мы были в самом начале сезона. Очень удачно, погода уже была неплохая, а народу ещё не было (пик приходится на апрель-май). А вот осенью того же года беда случилась в самый разгар сезона - в середине октября, когда небу положено быть пронзительно-синим и безоблачным. Но у циклона были свои планы. Народу в пик сезона на маршрутах очень много, возможны напряги с поселением, хотя на улице никого не оставят, хоть в столовой, но устроят.

Мы полазили по монастырю в Муктинате, перекусили. Я погрелась на солнышке, ага, позагорала на высоте под четыре тысячи, как будто у меня запасная шкурка имелась… но уж как-то очень благодатно было - тепло, тихо, Гималаи вокруг. И 8 марта.

А дальше мы отправились вниз… За день спустились до Джомсома, по очень интересным, колоритным местам протопали.

Вечером Джомсом трепал знаменитый ветер...
Спала я только что не в куртке, но здесь уже был душ с тёплой водой. Какое блаженство. Вечер 8 марта я провела хоть в шапке и печатках, за местными пельменями на праздничный ужин, но чистой.

Утро следующего дня было солнечным и тихим. Мы решили стартовать— о боги — даже без кофе. Завтракать захотели в соседней деревне, она была поменьше, чем Джомсом и аутентичнее. Мы действительно роскошно позавтракали на плоской крыше дома, с роскошными видами и уютной атмосферой.
В этот день нам тоже достались красивые виды, хотя сброс высоты уже чувствовался, снега не было, появилась растительность, хвойные, стало заметно теплее.

После обеда нас преследовала черная туча, сулящая серьезную непогоду, в которую никак не хотелось попадать, хотя мы и были уже относительно невысоко и серьезных неприятностей она бы нам не доставила. Мы спешили до ближайшего жилья.

Очередная ночевка — в колоритной деревне с названием Марфа.

Хотя уже относительно невысоко — здесь даже разводят яблочные сады — к вечеру здорово холодает. А ещё и свет пропал во всем поселке. На вопрос когда будет местные с истинно буддистским смирением ответили "позже". Как нам это понравилось )) В ожидании ужина мы пошли бродить по поселку. Почти в одиночестве. Немногочисленные туристы предпочитали посиживать в местах потеплее, местные тоже в основном сновали только из дома в дом.

Кстати, про некоторые образцы местной бытовой техники. Комнаты туристов не отапливаются (я ж не зря рассказываю сказки про сон чуть не в валенках, а уж чтобы меня заставить спать в одежде - это надо постараться (кстати, ещё одна причина сна в одежде — гигиеническая, со стиркой тут не очень), но в столовых-гостиных, где обычно все коротают время за ужином, чтением и разговорами (в пик сезона в таких комнатах собирается интересная интернациональная тусовка) — там теплее. Чтобы туристы не окоченели во время ужина, под столы, накрытые длинными покрывалами в роли скатертей, ставят чаны с углями. Уютное такое тепло у ног.

А вот так в горах кипятят воду

Утренняя Марфа была гораздо дружелюбнее вечерней. Солнышко, синее небо, дети бегут в школу и вообще, здесь уже жизнь кипит.

Топаем ещё ниже. И вот уже по дороге ездит много транспорта, пыль, суета, пейзаж поменялся, много дорожного строительства, идти через это все так себе удовольствие. В общем, от былого очарования горной глуши мало что осталось. И где-то мы поймали автобус, который довез нас до довольно крпного населенного пункта, с большой автостанцией. Хотя дорога эта была сама по себе выдающейся. Горные серпантины, тряска, всех укачивает. Эх, дороги...

Наконец мы пересели на автобус до Покхары и вечером были в нашем гестхаусе, который мы покинули несколько дней назад и где оставляли часть наших вещей.

Покхара, потом Катманду, откуда я полетела догуливать в Тай. Я много не успела посмотреть в Непале - хотелось бы ещё и по горам, и в Катманду немало чего недосмотрено осталось. Но на один раз для меня было достаточно.

Несмотря на все, я очень рада, что осуществила свою давнюю хотелку и побывала в этой стране. Очень рада. Было здорово. А вот только влюбиться в Непал не случилось. Улетела я оттуда через две недели, месячная виза оказалась лишней...