Небольшой итальянский город Ровиго, расположенный в регионе Венето, стал для меня городом-Золушкой. Всё получилось примерно как в этой старой, известной сказке. Представьте себе симпатичную девушку в запылённом, изношенном платье. Однако, как только добрая фея взмахнула волшебной палочкой, девушка превратилась в красавицу, облаченную в дорогой и прекрасный наряд.

В роли феи выступила случайно встреченная нами на улице пожилая синьора, а в роли волшебной палочки - городская архитектурная гордость, церковь Блаженной Девы Спасительницы, которую местные жители фамильярно зовут Ротондой - из-за формы ее постройки. Только поймите, пожалуйста, правильно: я не имела в виду, что Ровиго запущен до крайней степени неприглядности. Просто знакомство с Ротондой раскрасило для меня этот город ярчайшими красками и словно открыло для меня его заново.

Если взглянуть на карту Апеннинского "сапога", Ровиго нужно искать в верхней части его голенища - в местности с названием Полезине. Сорок пять километров к югу от Падуи (хотя я предпочитаю называть этот город Padova), или примерно столько же от Феррары на север.

Поскольку мысль заехать в Ровиго возникла у меня и у мужа абсолютно на ровном месте, буквально на уровне "давай посмотрим, что там такое", то никакого предварительного копания в информационных источниках, никакой традиционной работы "книжным червем", никаких углублений в историко-архитектурно-художественные дебри в этот раз не было.

Все мои начальные знания о Ровиго сводились к набору из трех коротеньких пунктов. Первый - это бывшее владение знаменитой династии д'Эсте (ну что же, в совокупности с Венецианской республикой вырисовывается вполне хорошая, обнадеживающая родословная!:)). Второй - Пинакотека Академии Конкорди с работами Дюрера, Гольбейна-младшего, не говоря уже о полотнах Тьеполо, Беллини и других мэтров итальянской живописи (ого, ничего себе контентик, и всё это без неистового пиара!). И третий - уже упомянутая церковь-ротонда (ну что же – можно взглянуть, хотя соблазнить меня ротондой как таковой достаточно сложно).

==РОВИГО БЕЗ РОТОНДЫ==

Высадившись из машины на площадке у церкови Святых Франциска и Иустины (рассказать о парковочном прейскуранте ничего не могу, т. к. в воскресный день парковались бесплатно), отправляемся на разведку.

Сперва пытаемся проникнуть в церковь Святых Франциска и Иустины - раз уж она рядом с нами, но на календаре воскресенье, и месса идет полным ходом. Не проблема, осмотрим при возвращении. И выйдя с парковки на via Silvestri, устремляемся в центр Ровиго.

За зданием городского театра потянулась цепочка палаццо времен Ренессанса…А напротив благородный синьор на таком же благородном скакуне куда-то помчался.

Ладно, к синьору я потом подойду, а мне интересно ближайшее белое здание…Ага, ясно: это бывшее палаццо семьи Равенна, построенное в XVI веке и купленное этим семейством три века спустя.

Театр у них, в лучших итальянских традициях, оперный, и на его сцене выступали Рената Тебальди, Мария Каллас и Лучано Паваротти. Непрост, однако, Ровиго, ой как непрост. Поэтому не буду спешить приклеивать к нему ярлык "глухомань":)

Заглянула благородному синьору в лицо…Кто же еще, как не Джузеппе Гарибальди собственной персоной? А где-нибудь впереди, наверное, встретимся и с Витторио Эммануэле Вторым:)

На дальнем конце ничем не примечательной улицы с банальным итальянским антуражем замаячили зубцы знакомой конфигурации под кодовым названием "привет гибеллинам":

Пошли разбираться с их принадлежностью, чьи они, видневшиеся зубцы - от башни или от оборонительных стен. Правильный ответ - от ворот. Стены до наших дней не дожили, но остались эти ворота, датируемые XV веком - ворота Сан Бортоло, через которые можно попасть в квартал Сан Бартоломео:

Недалеко от ворот, на площади, носящей имя политического деятеля Умберто Мерлина, обнаружился маленький милый зеленый оазис с фонтаном:

За деревьями и кустарником просматривались врата, явно ведущие в монастырь или в какой-то церковный двор:

После подхода к вратам стало понятно, что скоро начнется увлекательный квест под названием "найдите вход в церковь":) Вход отыскался на той же улице, с которой виднелись зубцы.

А церковь оказалась постройкой XVI столетия. Ее освятили в честь Святого Антония Великого (не путать с легендарным покровителем Падовы!), жившего в Египте и положившего начало монашескому отшельничеству.

Интерьер был под стать титульному святому. Максимум аскетизма. Сумрак. Вырубленный из камня алтарь и подсвеченный лик Христа:

Вдруг по сонному тишайшему утру, по воскресной неге тяжеленной дубиной ударила современная музыка. Выбегаем на звуки из переулка и через пару минут выявляем источник шума:) На главной площади стартуют соревнования юных велосипедистов:

Надо же - как в воду глядела. Действительно, памятник королю Витторио-Эммануэле II, обще-итальянскому Padre Della Patria:

И тут же колонна с крылатым львом, которая четко показывает, кто долгое время был в доме хозяином:) А за львом округлый Гвардейский корпус, построенный уже при австрийцах:

О Венецианской республике в Ровиго напоминает и Гражданская башня с часами, правда, это уже XVIII век, а новизна часов видна невооруженным глазом:

С правой стороны к башне вплотную прижали ренессансную Лоджию нотариусов (ах, как славно жили во все века представители этой профессии!:)). Сейчас в Лоджии вместо нотариусов благоденствуют, если не ошибаюсь, власти Ровиго:

Продолжаем оглядывать площадь Витторио Эммануэле. Так-так-так…Мы же у здания Академии Конкорди, основанной еще в XVI веке как объединение городских литераторов, музыкантов, художников и других служителей муз! А нам как раз нужна их Пинакотека - та самая, где Дюрер с Гольбейном!

Как ошпаренные, кидаемся к плану центра, прикрепленному к зданию Лоджии. Элементарно: Пинакотека практически рядом, в Палаццо Ронкале. И мчимся туда, сверкая пятками.

Подлетаем к заветной двери и…На прикрепленном к ней объявлении читаю слова: "Извините, но до такого-то числа Пинакотека будет закрыта". Огорчили безумно!!! В самый разгар туристического сезона запрятать младшего Гольбейна с Дюрером под замок! Не отрицаю, сама виновата: приехала наудачу, без подготовки, но отколоть такой номер с закрытием в летний период!

Понимаю, что бывший дворец кардинала Роверелла вряд ли способен поразить своим видом моих современников. Но для XV столетия это был грандиозный архитектурный проект, призванный подчеркнуть высокое положение семьи Роверелла.

Раз не сложилось с Пинакотекой, попробуем насладиться высоким искусством в главном городском храме - соборе Святого Стефана. Тем более, вот он, под боком, похожий на сундук. А вдруг в таком сундуке, как часто бывает в Италии, таится богатый клад скульптуры и живописи?

Вопреки ожиданиям, запасы ценных произведений в местном Duomo в реале невелики. Но кое-что интересное все же нашлось. Это была фреска с ликом Девы Марии, написанная в XV веке, извлеченная из стены разрушенного баптистерия и "вставленная" в картину кисти Джованни Антонио Ди Пьери:

Сама по себе фамилия Эсте звучит как сигнал к поискам замка. Средневековый замок в Ровиго долго искать не пришлось, ибо город компактен до неприличия. Наша "находка" представляла собой пару башен и полуразрушенные участки стен, потому что замок, который начали строить еще в X столетии, т. е. еще до перехода к д'Эсте, не пережил политические разборки позапрошлого века.

В соответствии с фамилиями бывших владельцев, большая башня зовется Дона, а маленькая – Гримани (хотя у нее есть и другое название - Моцца). Первую из них специалисты относят к числу самых высоких средневековых башен в Италии.

И несмотря на такой обломочно-осколочный вид, бывший замок обладает поразительным магнетизмом.

На площади перед бывшим замком установлен памятник Джакомо Маттеотти - политику-социалисту из Полезине, фактически земляку жителей Ровиго, похищенному и убитому фашистами в двадцатых годах прошлого века. В облике памятника я уловила созвучие этим башням.

В тех же самых краях, на пересечении via Angeli, via Umberto I и via Oberdan, я положила глаз на розовое здание с изящнейшей отделкой:

Но после взятия этой прелестной шкатулки "на карандаш" и чтения материалов о городе "задним числом", выяснилось, что шкатулка - уже неоготика. И принадлежала она не кому-то из знати, как думала я сначала, а семье типографа Минелли.

И вновь "маркировка", указывающая на одних из бывших хозяев Ровиго:

А после знакомства с домом Минелли в моем отношении к городу произошли странные изменения: все краски поблекли, и карета стала превращаться в тыкву. В какую улочку ни зайду: всё скучно, однообразно, глаз ничего не радует. И главный проспект такой же унылый, безликий и пыльный…

Ну что же, если появился подобный настрой, если не суждено нам взглянуть на Дюрера и Гольбейна - значит, надо идти к машине и ехать в другое место.

И вдруг меня останавливает приятная дама элегантного возраста. Здороваемся. "Синьора, послушайте, - говорит мне она на смеси итальянского и английского, - я вижу, что вы приехали из другой страны и впервые в Ровиго. Пожалуйста, не уезжайте из нашего города, не повидав Ротонду и, самое главное, не побывав в ней внутри. Внутри она необыкновенно красива! Извините, но у меня мало времени, чтобы провести вас к Ротонде. Сперва идите до угла и налево, а дальше можете обратиться к кому угодно - Ротонду здесь знают все".

==ПО ДОРОГЕ К РОТОНДЕ==

Как вы думаете - могла ли я не прислушаться к такому призыву, в который было вложено столько страсти?! Желание сесть в машину немедленно испарилось. Но на парковку, т. к. дорога к Ротонде проходила мимо нее, мы все же свернули - чтобы зайти в церковь Франциска и Иустины, "отложенную" в связи с проходившей мессой. Дубль два увенчался успехом.

У одного из боковых алтарей, церковный хор (точнее, квинтет) репетировал "Magnificat", уверенно вынося в одну калитку популярную итальянскую певицу Мину с ее хрипловато-натужной интерпретацией того же самого песнопения:

Как же долго тянулось строительство этой церкви: с XIII по XIX век…И если бы не вторжение Наполеона, она бы владела солидной коллекцией произведений искусства.

Из наиболее любопытных и ценных остатков этого имущества я выделю четыре работы. Во-первых, Пьету, созданную в XVI веке известным венецианским скульптором Туллио Ломбардо. Для оценки таланта этого скульптора достаточно одного беглого взгляда на лицо Богоматери:

Второе и третье произведения - это "Крещение Иисуса" кисти неизвестного феррарского мастера, носившего псевдоним "Мастер двенадцати апостолов" и "Мадонна на троне со святыми Петром и Андреем" работы Доменико Панетти (также XVI век):

Картина, украшавшая главный алтарь, не давала покоя своими двумя персонажами, запечатленными в нижнем ряду. Кто они, эти пожилые мужчина и женщина? Почему они мне не знакомы? Быть может, какие-то местные меценаты?

За что я очень хочу похвалить Ровиго - за большую информационную помощь туристам. И описания достопримечательностей и карты, как к ним пройти, повсюду развешены, и брошюры с буклетами в храмах выложены. И в Ротонде (забегаю вперед!) на схемах всё четко расписано. Так вот, взяла я в церкви книжечку со стола и быстро отыскала ответ: да, так и есть. Я права. Картину заказал и завещал церкви городской богач и спонсор Аурелио Сильвестри. А дама, изображенная справа - его супруга.

За церковью Зачатия Девы Марии (вход в эту церковь был на замке, поэтому ее интерьер остался для меня тайной) показались верхушка и колокольня вожделенной Ротонды:

Притормозила, чтобы взглянуть, как живут-поживают здешние люди…На балконах белоснежные зонтики-тенты и персональные "джунгли" в кадках:

==РОТОНДА:СЮРПРИЗ ИЗ РОВИГО==

Первая реакция на вид Ротонды - ну вот, вероятно, и тут случится от ворот поворот. Женщина, вероятно, не в курсе о ее реставрации, и по незнанию бодренько сагитировала сюда прийти. Но посмотрели внимательно: хотя леса и стоят, двери открыты.

Одолеваемые сомнениями, проходим внутрь. Глаза у обоих синхронно уползают на лоб. И оба так же синхронно восклицаем: "Боже! Вот это да!". По всему периметру, снизу доверху, нас окружила прекраснейшая, восхитительная живопись:

Как упоминалась Ротонда в путеводителях и статьях, попадавшихся мне на глаза? В лучшем случае, короткая фраза о восьмигранной планировке Ротонды. А о том, что внутри - ни гу-гу. Grazie mille, signora! Только благодаря Вам мы узнали о существовании этого чуда. Мой муж, ошеломленный такой красотой, даже выронил из рук фотокамеру (к счастью, ее удалось поймать в последний момент):

О том, как появилось на свет это чудо и что оно означает, узнавала, естественно, там же - в Ротонде. Ротонду "придумали" в XVI веке, чтобы обеспечить более удобное и более достойное место хранения старого чудотворного образа Девы Марии (по-итальянски он полностью называется Beata Vergine del Soccorso). Если кому-то черты Ротонды покажутся смутно знакомыми, то у истоков этого проекта стоял сподвижник Палладио - Франческо Замберлан. А колокольня - дело рук уже другого зодчего, творившего в более позднем периоде.

Первоначально образ Девы Марии размещался в маленькой часовне при монастыре Святого Франциска. Но так как к нему все время валом валили паломники, желавшие поклониться Деве Марии и возблагодарить ее за миновавшую их эпидемию, часовня физически не выдерживала таких аншлагов. И, кроме того, хотелось, чтобы у образа, как у драгоценного камня, была красивая и богатая "оправа", адекватная его значимости.

Вот она, Дева Мария с младенцем Иисусом и розой, "обрамленная" резным алтарем, где ее прославляет армия ангелов с Богом-отцом во главе:

Ох, барокко, барокко…Все как на подбор - пухленькие, пузатенькие ребята:) А по бокам - Иоанн Креститель и Франциск Ассизский. Алтарь выполнен в XVII веке; это работа уроженца Ровиго - Джованни Караччо.

Потолочная фреска появилась на два столетия позже и, по моему мнению, это далеко не лучший и далеко не сильный "раздел" в интерьере Ротонды. В принципе, тема росписи соответствует предпосылкам строительства церкви - благодарность Деве Марии, спасающей жителей Ровиго от нагрянувшей эпидемии. Но результат обращения к самой теме - и невнятный "скворечник", на крышу которого автор поставил Деву Марию, и всё остальное, меня удручили:

С другой стороны, а что я хочу? Потолочная роспись для храма не является изначально задуманной (третья по счету!) и создавалась Витторио Брессанином чуть ли не в пожарном порядке, когда потолок, разрушенный при так называемой Третьей войне за независимость, требовал приведения, извините за каламбур, в божеский вид.

Три яруса Ротонды представляют собой нескончаемый вальс чудесных картин и фресок, датируемых в основной массе XVII веком. Помимо известных и легко узнаваемых эпизодов из жизни Девы Марии (бегство в Египет, посещение Марией Елизаветы и пр.), в Ротонде в художественной форме увековечены осанны людям, стоявшим на высших ступенях государственной власти - подестам и проведиторам:

В буквальном смысле ходишь кругами и не перестаешь удивляться и восхищаться. И открывать для себя новые имена - в искусстве и в истории.

Какие же бурные потоки изысканной, сладчайшей живописной лести льются со стен Ротонды в адрес тогдашних первых лиц! Какие тщательно взбитые облака пафоса! Сколько килограммов патоки и литров елея! Но не могу не признать, что сделано это талантливо, чрезвычайно талантливо. Мастера-виртуозы! Не оторвешься. Начинаются первые сеансы культа личностей.

Прославление подесты Санте Моро - работа Франческо Маффеи:

Рядом с Санте Моро неизвестный автор прославляет другого подесту - Бенедетто Зорзи. Окружение для него подобрано знатное: сама Мадонна, аллегории изобилия, справедливости, добродетели и благоразумия:))) Шутки шутками, но, похоже, что справа от нашего героя автор изобразил тот самый разрушенный городской замок! Его башня напоминала мне башню Дона:

Строгий господин, одетый в красную мантию, подбитую горностаем - еще один подеста, Сципионе Болду (автор Дж. Баттиста Росси):

На картине, где славят подесту Пьетро Моросини, я снова увидела замок. Скорее всего, это опять же замок в Ровиго. А почему здесь присутствует кавалькада скачущих рыцарей - сложно сказать. Возможно, живописец "намекнул" на какую-то битву, произошедшую при правлении Моросини, которая в конечном итоге принесла какие-то блага для Ровиго:

Если бы на свете существовали приборы для измерения хвалы и подобострастия, при поднесении их к картине, написанной Андреа Челести в честь подесты Джованни Джустиниани, я думаю, они бы угрожающе запищали:

А из деталей картины, вызвавших мой интерес, отмечу аллегорические изображения рек, протекающих в регионе Полезине: По, Адидже, Адиджетто и Тартаро-Каналбьянко и макет старого Ровиго - еще с крепостными стенами, который паж преподносит даме, символизирующей Бдительность.

Такого со мной еще не было! В этом бездонном океане красочного славословия я чуть не потеряла самое главное - картины, посвященные Деве Марии, в честь которой, собственно, возводили Ротонду. Из той группы работ особо упомяну "Коронацию Девы Марии" (Франческо Маффеи) и "Поклонение пастухов" кисти неизвестного мастера:

На среднем ярусе Ротонды живопись чередуется со статуями апостолов и святых:

А в вышине, слева и справа от оргАна, восседали Святая Иустина и Папа Римский Стефан, пребывавший в те времена на престоле:

Одна неожиданная встреча порой может изменить многое. И если бы звезды легли по-другому, я уезжала бы из Ровиго сильно обиженной на служащих Пинакотеки Конкорди.