Доброго дня!

Когда-то давно по телевизору показывали передачу, в ней в квартире одной знаменитости укладывали на пол модульное виниловое покрытие. Тогда я увидел такое впервые. И это напольное покрытие мне очень понравилось, ведь имеет ряд преимуществ. Это и влагостойкость, отличный внешний вид и модульность.

Прошло какое-то время, и я в плотную подошел к ремонту сразу двух смежных комнат, прихожия и детская. С выбором напольного покрытия пришлось определяться практически сразу, ведь от этого зависила высота подъема черновых полов (лаги +фанера), нужно было знать толщину отделочного материала, что бы выйти в один уровень с уже отремонтированной комнатой.

Понятное дело, что для прихожей одно из приоритетных требований это влагостойкость. Казалось можно было бы постелить линолеум, тем более есть неплохие варианты. Но в моем случае еще стал вопрос с геометрией комнат, они не просто прямоугольные а имеют что-то вроде ответвлений.

Если бы покупать линолеум то осталось бы много остатка. И еще хотелось напольное покрытие в двух комнатах сделать без переходов. Тут мне и вспомнилось то самое виниловое покрытие.

Я стал изучать что предлагает рынок. И первое разочарование - замковая плитка для меня оказалась невероятно дорогой, а клеевой вариант требовал идеально ровной поверхности, да и производители виниловых полов не рекомендуют клеить ПВХ плитки на фанерное основание (точнее вообще запрещают). Но я всё таки решился. По цене, качеству и толщине самого материала наиболее приглянулся Таркетт, его и приобрел.

Плитки упакованы в стандартную для напольных покрытий упаковку.

Упаковка несет много разной информации, как о параметрах изделия;

Так и о его применяемости и преимуществах.

Как видно, применять плитку можно практически во всех типах помещений, кроме санузлов и промышленности.

На обратной стороне коробки есть краткая инструкция.

Полная инструкция располагалась внутри упаковки, но её я не сохранил.

Вот так выглядят плитки в цвете Symple.

С цветом немного прогадали, хотели посветлей, но покупали на заказ и вживую посмотреть было негде.

Данное напольное покрытие во многом напоминает линолеум, только несколько пожёстче за счёт основания. На основание нанесены стрелки направления укладки, т. е. все плитки должны быть уложены по одному направлению, согласно этих стрелок.

Материал приятен на ощупь, в меру жесткий и в тоже время гибкий.

Чувствуется рельефность на лицевой поверхности, она как бы повторяет текстуру натурального дерева.

Теперь хотелось бы рассказать о подготовке основания. Как я уже упоминал выше, оно у меня фанерное. И это породило ряд проблем.

Как я ни старался, но идеально ровную плоскость я сделать не смог. В нескольких местах, при прикладывании двухметрового правила наблюдался просвет порядка 3 мм, по норме допускается 2 мм. (Но важно, что это были не крутые перепады, просвет увеличивался плавно).

Еще одна проблема заключалась в разнотолщности одноименных листов фанеры, перепады на стыках доходили до 0,8 мм. Изначально эту проблему я хотел решить с помощью мощной шлифмашины с прямоугольной подошвой. Таковая у меня имелась, и я стал обрабатывать ей стыки, пытаясь плавно сравнять перепады. Результат - ничего не вышло.

На выручку пришла шпаклевка для деревянных полов (покупал в Леруа). Ей я зашпаклевал все стыки с перепадами. Напуск на низкую сторону делал не менее 10 см от стыка. Кроме стыков шпаклевал и все более-менее ощутимые впадины и сколы, а так же практически все шляпки саморезов (естественно саморезы должны быть закручены заподлицо, или даже чуть утоплены).

Следующий шаг был шлифовка, как высохшей шпаклевки, так и всей остальной фанеры. Вручную такую шпаклевку не зашлифовать, очень крепкая, но это и нужно для полов. Шлифовал всё той же шлифмашиной, на высоких оборотах.

По окончанию всех процедур получился очень хороший результат - фанера стала заметнее более гладкой, перепады больше не ощущались.

Теперь оставалось тщательно все пропылесосить. И можно было приступать к наклеиванию плитки.

Из инструментов и прочих материалов я использовал: Клей Хомакол, шпатель А2, пару обычных плоских шпателей, бумажный скотч, строительное правило метровое (по нему удобно делать продольную подрезку плитки), правило двухметровое (для стартовой линии), рулетка, угольник, карандаш, нож со сменными лезвиями и такая резиновая киянка.

Обойтись можно и без неё наверное. Но я ей пользовался постоянно, особенно удобно пристукивать каждую новую плитку к уже наклеенным плиткам, иногда это требовалось. В этом случае удары необходимо наносить под углом и без особых усилий. Так же для надежности я ей стучал и по всей поверхности.

Теперь о результатах проделанных работ. Вот вид покрытия при естественном свете.

Так при искусственном освещении.

Вот переход из одной комнаты в другую, никаких ступенек и порожков.

В целом результат меня порадовал, но без косяков у меня не бывает. Теперь о них.

Торцевые стыки, на фото ниже - это идеальный вариант. Никаких зазоров.

Здесь уже вылезла щелочка, но выход я нашёл - акриловый бежевый герметик, им подмазал и практически ничего не видно. Хотя со стороны стыки с герметиком чуть более заметны. На мой взгляд это не критично.

Почему же местами появились зазоры? Думаю здесь два варианта - либо линейное расширение фанеры (от температуры и влажности), либо мои руки недостарались, а точнее поленились склеить соседние плитки скотчем, что бы они не разъехались.
Да и насчет расширения фанеры я не уверен, прошел уже почти год, в квартире влажность скачет постоянно, но зазоры нигде не появились.

Когда клеил плитку, то заметил, что рисунки лицевой поверхности очень часто повторяются. Вообще я думаю не более восьми разных рисунков имитирующих древесину. Поэтому лучше сразу открывать хотя бы пачки три, и рассортировать содержимое по рисункам, что бы исключить частое повторение похожих плиток на маленьких участках.

Наверное рисунок можно и совмещать на соседних плитках, как это случайно получилось у меня, фото ниже.

Но это займет уйму времени, и от этого я сразу отказался.

Вообще процесс укладки поначалу показался очень сложным. А потом, когда чуть руку набил, стало даже увлекательно.

Хотел бы отметить, что очень важно исключить попадание клея на торцевые грани плиток. Если туда попадёт клей, то между плитками могут быть щели, из-за неплотного прилегания. Чуть позже я начал использовать такой метод с бумажным скотчем: по краю уже приклеенного ряда, я наклеивал бумажный скотч с небольшим нахлестом на фанеру, прям 1-2 мм. Потом отмерял расстояние равное длине рядов плиток, которые должен наклеить за одно нанесение клея. Обычно не более пяти рядов. И еще раз проклеивал скотчем фанерное основание по краю, где кончается последний ряд, также с небольшим нахлестом во внутрь. Потом наносил клей и снимал скотч. Таким образом ранее наклееные плитки и край фанерного основания оставались чистыми. Подрезку крайних плиток всех пяти рядов по торцам, производил до нанесения клея.

Прошел уже почти год эксплуатации этих полов. Хочу сказать, что на плитке появилось много царапин, мелких и побольше, со стороны они не заметны, но если приглядеться, то видно. На фото ниже можно рассмотреть царапинки.

В одном месте и под определенным углом на плитке все таки просматривается стык фанерных листов. Фото это передать не может, да и кроме меня никто не видит, и на ощупь не ощущается. Видимо в этом месте я излишне выбрал шпаклевку шлифмашиной, и теперь стык немного заметен на отблеске.

Покупал 20 пачек плиток, одна выходила на запас. Так и осталась полная пачка. Вот обрезки из 19 пачек.

Т. е. в запас может и не надо было брать, лучше пачку потом докупить.

Итог. Думаю что плитку на фанеру клеить все таки можно. Но фанерное основание надо очень тщательно готовить и учитывать мои косяки.

Я человек средней привередливости, если можно так сказать. Но результат меня порадовал - ровно, чисто, щелей нет.

Учитывая все вышеизложенное, ПВХ плитка Таркетт от меня четверку заработала.

За качество фото извиняюсь. Как и за отсутствие фотографий процесса укладки и подготовки основания.

До новых встреч!