Как-то прикупил в Фик-прайсе блистер батареек, разных. На самой батарейке производитель не указан, только на групповом блистере: Flarx.

В блистере их десяток, в основном это были CR2032, и если я не путаю ничего, кроме них было по парочке CR2025 и CR2016, последние, 2016-е мне тоже были нужны для часов. Блистер стоил, опять таки точно уже не помню, где-то около 100 рублей. Одна батарейка вышла в сумму около десятки. По одной их, правда не продают, только целиком блистер. Надо сказать, что одна батарейка именитого бренда стоит дороже целого этого блистера, цена в полторы сотни на сегодня за одну батарейку именитого бренда - явление нормальное. И, надо сказать, что батарейки вполне пригодные для питания нетребовательной техники, типа напольных весов, часов и прочего. Для пульта автосигнализации, например, "кушающего" хоть и течение непродолжительного времени, пока нажата кнопка, но прилично, я бы такие не посоветовал. Они прослужат недолго, и могут подвести в самый неподходящий момент. По закону Мерфи они выходят из строя как раз там, где рядом нет магазина.
Я подсмотрел здесь у одного автора, тестировавшего на емкость батарейки CR2032 разных производителей. Эти батарейки показали примерно втрое заниженную относительно средней емкость: около 60 мА/ч по сравнению со средней в 220. Протестировать на емкость и сравнить батарейки разных производителей можно, например, недорогим приборчиком Измеритель емкости аккумулятора DIY Zb2l3
Но в быту он есть не у всех, да и заморачиваться, и сажать ради цифрочек купленную батарейку так, что она пойдет потом на выкид, будет далеко не каждый пользователь. Рано или поздно батарейка "садится" и устройство начинает работать плохо, или перестает работать совсем. Как проверить пригодность батарейки для дальнейшего использования? Казалось бы, чего проще? Взял мультиметр и проверил напряжение на ней. Но внутреннее сопротивление цифровых мультиметров исчисляется в мегаОмах, и поэтому они фактически не потребляют тока.
На практике нередки случаи, когда ЭДС (электродвижущая сила) батарейки или в норме, или отличается от нее немного, а по факту она уже не может отдавать нужный ток из-за возросшего внутреннего сопротивления. При подключении нагрузки напряжение на такой батарейке очень сильно упадет. Фактически мы имеем два последовательно соединенных сопротивления: сопротивление источника тока и сопротивление нагрузки. Через них будет протекать один и тот же ток, а падение напряжения на них будет пропорционально сопротивлениям. При увеличении внутреннего сопротивления на нем будет падать все большее напряжение, на долю нагрузки будет приходиться все меньше. Простым омметром внутреннее сопротивление батарейки или аккумулятора не померяешь - мешает напряжение на нем. Существуют компенсационные методы, когда напряжение на батарейке компенсируются таким же напряжением измерительного прибора, а потом измеряется сопротивление, обычно мостовым методом. Есть приборы, измеряющие его на переменном токе. Батарейка по постоянному току развязывается конденсатором, сопротивление измеряется на переменном. В чем - то подобные приборы схожи с приборами для измерения ESR электролитических конденсаторов, только частота измерительного тока меньше. Надо сказать, что подобные приборы стоят недешево, и вряд ли они так уж и нужны рядовому пользователю. Точное значение внутреннего сопротивления зависит от многих факторов, например, степени зарядки аккумулятора, нагрузки, температуры... Если уж приспичит, его числовое значение можно рассчитать, подключая известную нагрузку по формуле закона Ома для полной цепи.
В большинстве случаев достаточно грубой оценки. Подключаем нагрузку и смотрим, как меняется напряжение на батарейке, (аккумуляторе). Давно применяемый метод нагрузочной вилки. У свежей батарейки напряжение просядет, но немного. У разряженной или с истекающим сроком годности оно просядет очень сильно. Нередко встречаются случаи, когда мультиметр показывает нормальную, или немного заниженную ЭДС батарейки, а в устройстве напряжение просядет так, что оно не будет работать, и можно долго грешить на что-то другое, искать неисправность там, где ее нет. Некоторые проверяют батарейки мультиметром, но не вольтметром, а его амперметром. Ставят его в режим измерения большого тока, например 10 ампер, и ненадолго подключают щупы. Понятно, что при этом батарейка работает в режиме короткого замыкания. Но нескольких секунд достаточно, чтобы оценить, какой ток она отдаст в этом режиме. Надо сказать, что это вредный для батареек способ, они после такой "встряски" потеряют часть емкости, да и мультиметр можно сжечь, если напряжение батарейки высоковато или внутреннее сопротивление маловато, например, на автомобильном аккумуляторе или том же литиевом аккумуляторе 18650. Китайцы выпускают специальные приборчики для проверки батареек типа, например, такого:
Тестер батареек Aliexpress BT-168 Они хорошо подходят для любых батареек типов AA и AAA, батареек типа "Крона", никель - металлогидридных аккумуляторов, но не годятся для литиевых аккумуляторов и я бы не посоветовал использовать их для "таблеток" и дисковых аккумуляторов. При измерении батарейка там подключается к нагрузочному резистору всего в 4 Ом, и ток нагрузки при проверке полуторавольтовых батареек составит около 375 мА, для трехвольтовой батарейки - 0,75 ампер. Для "таблеток" емкостью в 40 ма/ч проверочный ток, десятикратно превышающий их емкость, недопустим. Можно, конечно, переделать этот приборчик. Для таблеток перепаять резистор, включенный в параллель источнику тока на резистор сопротивлением в 1 кОм. Для трехвольтовых CR2032 придется дополнительно подобрать последовательно соединенное добавочное сопротивление измерительной головки, чтобы полное отклонение стрелки было при таком напряжении. Можно встроить переключатели и усовершенствовать приборчик для проверки разных типов источников питания. Я не стал заморачиваться, так как с такого рода измерениями в практике приходится сталкиваться не очень часто. На скорую руку смастерил "холдер" для дисковых и таблеточных батареек из бельевой прищепки и парочки вилок Вилка однополюсная JZDZ

Нагрузочный резистор в 1 кОм просто вставляю в гнезда мультиметра, он хорошо поджимается там вилками.

Хотел было сделать что-то более респектабельное, с переключателем, но отложил на неопределенное время, извечное "и так сойдет". Работает, и ладно. Если кто-то решит повторить подобное - тому и карты в руки.
Проверим парочку батареек. Свежая 2032 Sony. Напряжение, 3,28 В с нагрузкой изменилось практически незначительно, 3,26 В. Varta, 5 лет проработавшая в глюкометре. ЭДС 2,93. Под нагрузкой- 2,76. Еще послужит. Батарейку, дающую более 2 вольт под нагрузкой, можно считать годной.

А вот батарейку Flarx, всего три года отработавшую в компьютере, лучше сменить. Эдс на зажимах 2,84, но при подключении нагрузки оно сильно падает до 1,19 В.

Способ не только позволяет отличить пригодную батарейку от "севшей", но и отсортировать их по качеству. На малых токах она может еще сколько-то способна протянуть, но стоит ли дожидаться, пока она сдохнет окончательно? Тем более, что я компьютер уже разобрал с целью сменить батарейку и посмотреть, не нужно ли почистить. Выводы делайте сами.