Доброе время суток уважаемый Читатель!

Честно, не хотел затевать этот обзор. Но попал на обсуждение вопроса сперва на ресурсе Forumhause, а затем один из Читателей мне начал на Отзовике задавать вопросы по этой теме. Понял, что тема более чем важна и актуальная. Решил себя настроить и немного сделать свое описание относительно базовой системы Нептун. Поскольку, она у меня запустилась дома одной из самых последних, а до этого момента уже устанавливал и настроил "от и до" другие системы. Как обособленные, типа текущей, так и в рамках системы малой автоматизации дома и квартиры. "Сапожник без сапог", это про меня.

Данный тип системы относится к системам охраны, контроля и Вашей безопасности. Потому, при возникновении вопроса - нужна такая система дома или нет? У меня не стоял вопрос с 2002-2003 года. Отмечу, если у Вас страхуется квартира, то при наличии такой системы, можно выбивать скидку. Как и при оценке страховки авто - по типу и классу установленной штатной сигнализации и усиленной опциями механической блокировки, либо установленной другой сигнализацией более серьезной (чем штатная). Особенно это кассается японских машин.
Так одна из моих причин, "Почему нужна система протечки?" возникла после сделанного с "нулевого" цикла ремонта в новом доме, в новой квартире где после сдачи дома были одни кирпичи и плиты. Стояли только врезки кранов на отводе центрального водяного стояка. Стены конечно были "очень ровными", пришлось сило выравнивать и стены и перепад потолков. В квартире был сделан человеческий ремонт (как у нас любят умники говорить - "евроремонт") с массой вложенных средств и сил. Время было тяжелое. Кто 90-е застал и пережил, с началом 2000х - запомнили хорошо. И вот по окончанию ремонта, после завершения сборки и установки новой кухни, завершения установки в ванной всего что нужно, сборкой мебельного гарнитура к ночи все устали. В ремонте ставилась точка. Я уехал к себе. Родители и брат остались дома. Утром меня разбудила мама по телефону, еле произнесла, поскольку пережила "микроинфаркт" что их топит кипятком сверху и все пропало. А проснулись когда вода уже поднялась до уровня спального места по всей квартире. Вымыло по всем стенам с пол пальца по стенам всю штукатурку и понятно вся покраска и обои слетели. Сверху ремонт начинали. Но у хозяина была другая квартира. Ремонтники поставили временные гибки шланги на ванную, раковину. Сами уехали на несколько дней, не перекрывая у себя вводные краны. Дом новый, давление по стоякам по всем подъездам дома гуляло. Ночью что-то было с давлением и шланг горячей воды сорвало. А сверху оказалось, что жил субъект из руководителей ЖЭКа. На то время из "Неприкасаемых". В общем пришлось самому срочно из одного конца МО в другой конец МО приехать и с МЧС выносить двери. Так как УК никак не реагировала совсем и запрещал вскрывать двери, Нас самих чуть поток воды не смыл при вскрытии. И вот если бы мне на телефон пришло уведомление о ЧП, я бы уже как-то начал решать. когда только только все начиналось, а не спустя несколько часов. Такого бы трагического исхода, после которого еще было сделано два новых ремонта (всю квартиру на свалку пришлось выкинуть и жить с грибком с начала осени до следующего лета). Все остальное я опускаю. Тогда я уже видел систему у Siemens, АВВ в части автоматизированных систем, которые имели в том числе систему контроля за протечкой. На телефон высылались аварийные сообщение в случае проблем. Но индивидуально такие системы еще самостоятельно не ставил. В общем, решил что теперь нужно тему изучать и ставить точно в квартире и доме.

И вот встал вопрос с очередным кап ремонт с выносом старых коммуникаций полной их заменой. Дом не первой свежести, типовая панелька. Систему Neptun видел но сам ее не выбирал. Этим занимался нанятый на работу проф сантехник которого по его сделанной работе хорошо знал и какого уровня и сложности он делал объекты был в курсе. Мне же на выбор известно в тот момент было 9 систем на 2014 год. 3 системы наши и 6 импортные. Финальный выбор сделали уже мои домашние. Я тогда в дикой суете находился.
При покупке помню было у меня уточнения по Нептуну в части кранов. Очень важный элемент. Разное послушал и понял из мнений, что будут краны Buggati. С такой фирмой уже был знаком и их решениями. Решил что лучше переплатить сейчас несколько тысяч, нежели сотни тысяч потом в случае наступления риска или же возней заниматься с заменами компонентов и рекламациями по замене.

Neptun Bugatti Base 1/2

Покупалась в такой коробке с гарантией 3 года вместо 6 лет, как говорится сейчас представителем компании. Коробка 2014 года, сохранилась.

Комплектация штатного комплекта описана на упаковке.

Задача, которую выполняет система, лаконично описана на коробке.

Базовый комплект мне не подходил.
Требовалось докупать датчики отдельно.

Так, мне требовался следующий состав по датчикам:
В части точек установки было определено 8 точек.
- Ванная 2 штуки (под умывальником, под ванной) со шнуром 5 м
- Туалет 3 штуки (центральный стояк, под унитазом, под рукомойником) 3 м х 2 и 1 х 5 м кабель
- Кухня 2 штуки (под раковиной, посудомойка) со шнурами 2 х 5 м
- Стиральная машина 1 штука, длина шнура 2-3 м
= 8
Как видим, базовой комплектации не получается, требуется докупать датчики.

Дополнение.
- дополнительный датчик протечки может появиться под водяным полотенцесушителем. Если он стоит отдельно от ванной. Проблема в домах возникает от времени постройки, когда в крайний раз менялись в подъездах стояки, качества подаваемой воды. Так у нас за 10 лет из купленных Синеж, двух итальянских моделей полотенцесушителя вот уже третий течет. Стояки в доме 45 лет стоят. И нескольких дополнительных факторов.

Стоимость покупки.
У меня буквально два месяца назад в коробке которую отснял лежал чек с ценой. Но выложил с концами. Как встречу, выложу стоимость.
Базовый комплект стоил порядка 12-14 тысяч рублей. На апрель-май 2014 года.
Датчики стоимость зависела от длины шнура.
Докупали
5 датчиков х 5 м или 1 500 х 5 = 7 500 руб.
1 датчик х 3 м или 1 200 х 1 = 1 200 руб,
=
Имеем только по комплекту порядка 22 700 руб. на весну 2014 года

Еще стоит денег кабель для удлинения, ПНД гофра и ПВХ гофра. Использую гофру и клипсы монтажные компании ДКС (DKC).
Для ориентировки поставлю 30 тысяч. Хотя в целом будет стоить дороже.

Вообще стоимость системы считается целиком. Помимо комплекта Нептун, сюда входит кабельная и инженерная подготовка под эту систему. Все распред коробки, кабеля, комплектующие к системе, диф автомат или автомат, резервирование питания и другие компоненты.

Либо у Вас лайт версия, и Вам достаточно штатного комплекта. Тут каждый сам себе хозяин и мастер.

Дешевая ли система?
Отвечу так, это не ДЕШЕВАЯ СИСТЕМА.
Мне приходилось ставить качественные импортные системы. Стоимость меньше или равна, функционал больше, исполнение лучше. Все те системы АДРЕСНЫЕ и по необходимости интегрировались в автоматизацию дома или в автоматизацию системы охраны дома. Это было на 2014 год, С 2014 года появилось больше систем, познакомился с некоторыми из них. Цену и сравнение с названиями опускаю. К такой системе должны быть заданы Ваши КРИТЕРИИ, прежде чем обсуждать.
Итак, система Neptun БАЗОВАЯ (не Смарт) плюс/минус имеет СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ УРОВЕНЬ или ЧУТЬ ВЫШЕ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО УРОВНЯ.

Чем для части Пользователей система Neptun может быть интересна - тем, что собрать ее возможно с коробки. Настраивать и программировать ничего не нужно. А для систем типа SMART/SMART PLUS, настройки небольшие.

РЕШЕНИЕ В ЧАСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ КОНТРОЛЛЕРА.

Покрутив коробочку контроллера в руках, сразу решил, что в стояке с транзитными водоснабжением и канализацией многоквартирного дома (не первой свежести) прибор ставиться не будет. Почему?
Все просто:
- Считал и считаю Муветоном ставить в стояке (для экономии места и длины трасс) прибор с подведением к нему напряжения 220 В, а не скажем 12 В, 24 В или на крайний случай 48 В;
- не Вы так Вас в многоквартирном жилом доме, особенно "бывалом" могут по стояку залить, если у Вас не последний этаж;
- присутствие некоторой влаги и небольшого конденсата в стояке периодически возможно;
- выключение клавиши как и сама коммутация и подключения прибора в таких условиях может превращаться "в военную операцию";
- звук тревоги контроллера при сработке по стояку дотошно будет разноситься легко по стояку и соседним квартирам по кругу (а если это ночь..., а если Вы уехали и день, а то и несколько Вас нет дома... дальше тушите свет и ЗАНАВЕС);
- если у Вас есть ребенок или пожилой родитель, добираться ему к прибору будет непростой задачей;
- эксплуатация и обслуживание (или Вы считаете что датчики вечные, контроллеры стабильны и у них внутри куча защит по питанию и прочее... УВЫ, все в итоге ломается).

Плюс, вероятность последующей замены на более совершенный контроллер вполне реальна. Особенно, если у Вас как у меня БАЗОВАЯ версия.

Итак, собирать провода с датчиков решил в точку где будет у меня центр раздачи электропитания и центр слаботочной системы квартиры.
Дальше необходимо было сделать трассы для кранов и датчиков, поход за покупкой ШВВП 3х0,5 мм для датчиков и КВВГ / ПВСнг для питания кранов.
Что-то у меня уже было из проводов, так как занимался слаботочными системам.

Отмечу, что в инструкции имеется указание по типу кабеля и сечению. Экранированная витая пара на датчики, для удлинения... Вероятно, смысл в этом пояснении в помехозащищенности, даже если экран не будет землиться.
На краны подача питания 220 В до 5А. Прикинул расстояние и решил заложить кабель ПВСнг 4х0,75 мм из имеющегося в наличии. Закладывал 2 кабеля. Но в процессе прокладки, не проконтролировал финальный вывод кабеля в сантех нишу. В итоге один конец оказался зашитым, второй пришел на свое место.

Инструкции изучаем внимательно.
Сразу открываю систему по кранам. Так как они если не первые, то точно устанавливаются как можно быстрее, чтобы не оставлять квартиру без водоснабжения.

Под датчики была проложена ПНД труба по полу диаметром 16 / 20 мм. Дальше в некоторых зонах труба заводилась в подрозетник зеленого цвета Шнайдер Электрик. Либо в промежуточную (транзитную) распред коробку встраиваемую в стену В подрозетнике внутрь наматывал запас кабеля делая достаточный хвост для возможности провести удобное распаивания кабеля. Либо можно ставить клеммы в подрозетнике.

Несколько точек было сделано с выводом в проходе (точечном в керамической плитке). Где-то капитально спаивал, изолировал и выпускал кабель датчика через промежуточную коробку, чтобы имелся доступ к замене датчика, если потребуется.

В туалете в стояке поставил большую распред коробку 140 x 140 x 79 мм с классом IP 55/ IP 65. В нее у меня помимо питания на краны и управления кранов также вошли хвосты от датчиков протечки нескольких зон - зоны кухни, зона туалета (5 датчиков). Коробку выбирал достаточно емкую, чтобы в ней хранить некоторый запас кабеля позволяющий вынув смотку хвостов кабеля расположить кабель для пайки удобно перед собой, а не тянуться. Кто не желает возиться с пайкой, могут поставить WAGO разъем. Обращу внимание, что имею ввиду родные немецкие разъемы, а не аналоги WAGO от ИеК, ТДМ, ЕКФ и всяких непонятных марок из Китая посредственного производства. В распред коробке у меня все было организовано в 2014 году во время основного ремонта. Все прозвонил и опробовал, что все работает, все приходит как нужно к контролеру. Но вот сам контроллер не ставил. Так как вопрос со шкафом единым для электрики и слаботочки оставался открытым почти 10 лет.

И вот уже в начале текущего 2024 года при сборке шкафов и всех систем, для датчиков до точки установки прибора (контроллера) мне пришлось 3 кабеля от датчиков еще раз наращивать за счет паqrb. Это три магистральных кабеля ШВВП 3х0,5 мм. Изменилась концепция шкафа и зона для прибора сместилась. А запас хвостов кабеля не позволял удобно сделать подводы и раскладку кабеля в шкафу.

Bсе с комплектом разобрались.
Места установки определил куда и для чего, функционал определен.
Теперь за работу.

= ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕЛАЕТСЯ ДО УСТАНОВКИ КРАНОВ =

Предварительно, на столе уложил контроллер с кранами и одним или группой датчиков. Считаю это обязательно. Всегда, перед монтажом оборудования и элементов системы, делать стенд на столе.
Подвел питание через удлинитель к контроллеру.
Проверил полярность, чтобы не перепутать клеммы согласно схемы подключения.
Взял датчик протечки. Посмотрел клеммы подключения.
Подключил к прибору. Включил его. Взял влажную салфетку и провел по сенсору датчика. Сработало, запищал. Выключил.
Взял первый кран Buggati посмотрел инструкцию подключения. Подключил. Один датчик оставил подключенным.
Дальше по датчику провел влажной салфеткой. Смотрю на кран. Кран отработал штатно. Взял второй кран. Отключил контакт питания от первого крана, оставил его в схеме, а второй полноценно подключил.
Вновь провел влажной салфеткой. Сработал сигнал. Смотрю на кран. Штатно отработал.
Теперь два крана в схеме питания. Также смотрю как работают - синхронно или нет.
Все, после синхронной отработки. схему демонтируем и теперь можно сантехнику передать краны для установки в систему. Либо самостоятельно их накручивать.
= ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕСТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ КРАНОВ В СИСТЕМЕ =

И ТОЛЬКО СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ СХЕМЫ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ КРАНЫ!

Также можно посмотреть работоспособность всех вами купленных датчиков. Краны не обязательно после проверки описанной выше оставлять в схеме.

Я сразу отвечаю на многие вопросы, которые прочитал по ветке. Так как в головах сантехников редко возникает мысль о том, что перед инсталляцией системы, стоит посмотреть а краны то работают или нет? Как правило все потом, когда все накручено и дальше Ваша сантехническая разводка уже вырастит значительно.
Это типовой подход инженера.

Далее сантехник установил свою разводку. Вкрутил краны. Оставил мне хвосты.
К механическим приводам кранов - желтые рычаги на синих кранах, рука спокойно дотягивается до кранов. Это важно!
Ниже и сама распред коробка.

ОТмечу, что если у Вас такого типа вывод в гофре с коробки, конец наружный запениваю водооталкивающей негорючей пеной. Можно замазать мастикой. Также внутри есть хвост закладной, позволяющий по необходимости пену разломать и дать свободный ход кабелю от кранов по гофр-трубе. На коробке пластиковые подготовки ввода. Если Вы берете с резинками, там можно обойтись точным прокалыванием под вывод кабеля. Если пластик - либо муфта ставится с резиновым уплотнителем, либо муфта под диаметр гофр-трубы.

Что вошло в распределительную коробку указал на фото - схеме.
В коробке состав линий следующий.

Конечно, можно в чем-то и "накосячить". Так у меня возникла незадача с кабелем питания для кранов.
Вместо 2 шт х ПВСнг 4х0,75 мм, в итоге оказался подведен один. Второй остался в недоступном месте за потолком. Когда начинал собирать кабеля и паять уже невозможно было достать второй кабель без разрушения части потолка. Посмотрел на схему подключения кранов, решил, что это того не стоит.
В схеме от одного кабеля запитал два крана от одного выхода. Все равно логика именно спаривания по два-три крана на один вывод с контроллера. Горячая или холодная вода прибор не различает. В плате устройства датчика эта функция по температурному режиму и перекрытию предметно горячего или холодного стояка воды отсутсвует. Сам же прибор позволяет в системе иметь 6 кранов. На каждый вывод по три крана спокойно можно вешать.

На всякий случай в этом 2024 году привел один кабель с резерва ШВВП 3х0.75 в коробку. Но смысла пока не вижу разделять и лезть в систему.

Честно, если бы я делал все сейчас или в 2018-2022 году, то для питания выбрал бы другой кабель.
Но как есть так есть. Как и контролллер выбирал бы другой. Но к нему вернусь позже.
Вот так после 2014 все соединения выглядели, что по кранам, что по датчикам после пайки в 2014 году. Это фото текущего года. Цветовая гамма термоусадки соответсвует цвету проводам на датчиках. Чтобы я потом не искал перед контроллером, что за что отвечает.

Итак, все датчики были спаяны в далеком 2014 году. Слишком много было событий, ремонт нельзя закончить. Ремонт только можно остановить.

С центральным узлом все затянулось. В 2014 году был резкий скачек цен. И универсальный шкаф, который был у АВВ на базе решения Twin Line ростовой 240 см с ценой до 65-70 тысячи со всеми обвесами, на глазах уплыв до 350 тысяч. Махнул рукой. Поехал в профильный магазин от ООО "МПО Электромонтаж", купил "дешманские "корпуса Шнайдер Электрик серии Easy9. В них по времянке подключил всю основную электрику, подключил антенну, сеть, домофонию и успокоился. Кабеля все до установки корпусов аккуратно упаковал на установленный вертикальный лоток, все подписал. Умные решения и контроллер протечки без концептуальной проработки решения я отложил на годы.

Касаемо датчиков.
Для датчиков от предполагаемой точки установки прибора или распред коробки куда собираются датчики, осуществлял прокладку через пол и через потолок(если Вы зашиваете потолок или делаете натяжной потолок по потолку удобно прокладывать). По полу тянем в ПНД гофре. По потолку и спуск по стене в ПВХ гофре. Можно групповую прокладку делать (2-5 кабеля идут вместе в одну зону) и дальше разделять на выводах спец тройниками или через установленные подрозетники или встраиваемые/накладные распред коробки...
Если со стены вывод и в этой зоне у Вас ничего нет или место закрыто убираемым ящиком/мебелью, я ставлю туда подрозетник и закрываю крышкой (продаются много где, эти что на фото брал в ОБИ и Леруа, часто их использовал когда готовил выводы под электро узлы и слаботочные выводы, чтобы маляра и штукатуры потом не снесли провода в хлам). Вот пример установки подрозетника в нише под установку стиральной машины. Колено трубы тут просто хранится. Не помню когда его туда положили. Фото этого года перед запуском системы.

Датчик имеет достаточную длину чтобы его поднимать и проверять. Далее датчик устанавливается под подвод воды где установлены краны подводки, на них подключаются шланги от стиральной машины. Там же и низ машины, которое в зависимости от состава воды, качества машины начинает подтекать на 7-10 год эксплуатации.

Фото с датчиком сделано до нумерации всех датчиков. Номера наносил после проверки каждого датчика и нанесения цифр согласно плану расстановки перед запуском системы в эксплуатацию.
Соединение ШВВП 3х0,5 от контролера до точки выхода делаем обычной пайкой. Либо можно в коробке поставить WAGO клеммы.

Еще раз обращу внимание на цвета термоусадки. Цвета выбраны согласно цветам жил датчика. Это Вам облегчит сильно жизнь и спасет нервы. Особенно если идет многомесячный ремонт. Обычно через 2-3 недели уже не помнишь что делал.

Так выполнено везде.
Везде стоят номера и создан план схема квартиры с размещением мест датчиков. А вообще это идентификатор в любой адресной системе. Но УВЫ Нептун ведет архаичный образ жизни в части этой темы. Ниже фото датчика в нише центрального стояка, опускается на пол под трубами. В стояке за 10 лет было 4 протечки. 1 своя, когда подвод начал подтекать. 3 это транзитом шла вода по стояку сверху.

Датчик под унитазом. Имеет запас провода, убираемый в нишу. Кабель легко убирается/достается в нишу стояка. Сделал запас чтобы при мытье полов не возникало ложных срабатываний. Датчик можно подвешивать или убирать в сторону пока идет уборка и мойка.

Датчик внутри рукомойника. Так же сделано в ванной под смесителем и на кухне под смесителем.

И вот датчик внутри

Вообще по организации вывода способов много. Какой Вы выберете, такой и будет.
Важно, чтобы было потом доступно и удобно осуществить замену датчика, его проверку и обслуживание.

Также я оставлял хвосты чтобы при мойке полов поднимать датчики там, где это требуется. Иначе они будут срабатывать при мойке полов. Повторю этот момент.

Датчики поставляются в индивидуальных упаковках. Это коробка и датчики 2014 года.

в техническом пакете.

На счет длины решайте сами. Но при ремонте и вдумчивом подходе длин 2м и 3 м хватает. Все зависит как Вы будете коммутировать. Если ставить подрозетники как у меня выше, то вам не нужны длинные шнуры. Паять будете с подрозетников или распред-коробок. Либо соединять клеммами WAGO.

ТОЧКА СБОРКИ.

Итак, открыв панель прибора, увидев слабую организацию конструкции. C приборами и электроникой работаю давно. Сразу же решил, что буду выводить все подключение на независимые клеммы. Вы же можете поставить большую клеммную коробку или распред коробку в которую выведете группы от датчиков, кранов и питание. В коробке через WAGO соединять ваши датчики и краны.

Схема подключения для моего случая с кранами Буггати.

Смотрю, какие у меня дома есть провода (чтобы не бегать за 50-100 см кабеля по спец магазинам). Делаю себе цветовую подсказку.

Относительно цветов датчиков, выше делал пометку. Это мне маркер, чтобы не искал и не ловил провода от кучи датчиков. Цвета же зоны Сеть и Краны, выбирал исходя их проложенного кабеля и имеющихся у меня отрезков и проводов для коммутации оборудования. Пришлось комбинировать и отойти от первоначальных планов.

Снизу вывожу с коробки прибора и с низу же подключаю на усановленные отдельно клеммы.

Вот так все плотно образуется. И это мы не подключили одну клемму. Она у нас не участвует в работе.
Для датчиков я использовал провод с моножилой типа ПВ-1 1х1,0 мм. Потому что увидел, что в клеммные колодки не особо хорошо входят втулочные гильзы сечением 1 мм и 1,5 мм.
Центральный блок, отвечает за краны. К кранам идет провод типа ПВ-3 1х1,5 мм. Сделано намеренно таким, хотя можно было и остановиться на сечении 0,75 мм. Таким сечением я подключал краны.

Крайние правые клемы это питание контроллера, тоже сечение 1,5 мм. Идет на диф автомат 6А в электро часть.

Вот так снизу.

Вопрос к техническим дизайнерам компаниии Нептун. Производитель поставил на открытие верхней крышки прибора винты для плоской отвертки. Причем посадка канавки не глубокая. Это полу-потайные винты. Могут быть проблемы с подбором отвертки или откручивая/закрычивая винты можно уронить отвертку пока откручиваешь и закручиваешь. Либо винты должны быть с крестом скажем PH 1 / PH 2 либо не использовать форму шляпки полу потайную, а нормальную. Места более чем достаточно для нормальных винтов.
А клеммы внутри имеют приборную крестовую резьбу. Использовать кучу отверток для одного прибора - Парни, что за ерунда?

так внешне выглядит работающий контроллер.

Питание подается на прибор через диф автомат номиналом 6А. О щите расскажу в отдельном обзоре.

Организация центрального контроллера у меня на отдельной панели шириной 19 дюймов. Об этих панелях отдельный делал обзор Монтажная панель 19'' 3U с DIN рейкой SNR-PDR-19
Для такой цели панель хорошая.

Оставлен резерв для локального ИБП на DIN- рейку. Клеммы подбирал исходя из наличия, так бы использовал низкопрофильные трехуровневые для датчиков. Но у меня они закончились. А сегодняшние цены на трехуровневые клеммы - вне комментариев, взбрендили "продаваны".

Шкаф у меня находится в коридоре в нише.
Доставть контроллер может любой человек в квартире. Взрослый, пожилой или ребенок.

В итоге в начале текущего 2024 года узел собрал.
Итак, сам контроллер.
Выглядит просто. Это самый простой контроллер в линейке.
Если смотреть требования к кабелю, то клеммы там должны быть мощнее, нежели находятся на плате устройства.

После сбора узла, начал поочередно лазить и проверять каждый датчик. До этого момента 10 лет датчики были запакованы в пакеты идущие в комплекте (прозрачные техничекие пакеты, что на фото выше). Потому они выглядят на фото такими свежими.

После датчиков проверил работу кранов.
Ожидал сюрпризов.
Потому что краны как поставлены были в 2014 году так и стояли. А за это время фильтра грязной очистки Honeywell чистились два раза.

После идентификации всех датчиков и проверки работы каждого, подключил их. Дальше уже проверил работу всей системы. Открыл краны с водой. Взял влажную марлю и протер один из датчиков. Система включила сигнал тревоги и краны штатно закрылись.
Прогнал их так три раза. И вроде все.

Что касается питания.
Питание на прибор идет от диф автомата 6А.
На вводе в щите электросистемы у меня установлено реле защиты от перенапряжения. Правда на реле имеется режим тонкой калибровки в режиме ПРОФ, что позволяет лишний раз не отключать питание в программе самого реле. Если это кратковременные неполадки в электросистеме этажа/подъезда/ вводного домового щита, "просадка" по питанию, например, реле включает таймер и наблюдает несколько секунд за сетью. Если просадка или скачки есть, режет питание. Если нет, не отключает сеть.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ (Или регулярный контроль работы системы)
= Начало =
Включаю секундомер.
Беру кусок марли и смачиваю ее водой.
Включаю горячую и холодную воду.
Марлю подкладываю под сенсоры датчика №4, который у меня в удобном и доступном месте для тестирования.

Сработка пошла. Работа кранов Нептуна.

Вода на глазах перекрывается. Согласно тех паспорта выше реакция перекрытия 20+/-1 с, в моем случае 18,5 с. То есть работа штатная.

Индикация на контролере световая и звуковая.

Выключаем контролер, убираем марлю.
Протираем сенсорную площадку насухо.
Положение перекрытого крана в системе.

Сенсорная площадка суха.
Включаем контролер.
Появляется включенный поток.

Привод проворачивается в исходное состояние.

Тест пройден.
Пару раз в месяц, устраиваю такую прогонку.

= Окончание проверочного тестирования =

МЕХАНИЧЕСКОЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЕ КРАНОВ

Краны имеют механико-электронный привод.
В случае сработки крана Вы видите положение как на фото выше.

На самом блоке управления крана имеется надпись OPEN и Замок что указывает о положении желтого рычага крана. Открыт в обычном состоянии, закрыт в случае появления тревоги в системе.
Также на блоке крана имеется надпись цветовой гаммы проводов подключения.

Можно не дожидаться включения прибора если Вы уверены что все в порядке. Проблема устранена. Либо у Вас ведутся технические работы с контроллером. Можно разблокировать подачу водоснабжения.
Для этого перед проворачиванием желтой рукоятки крана ВЛЕВО к слову Open необходимо сзади нажать ограничитель.

Вот эта кнопка. Нажимаем и проворачиваем желтый кран.
Такое может быть как после инициализации аварии, так и в случае выхода блока управления из строя.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ

Пригласили меня Коллеги на Объект исправить электрику и слаботочные системы. Это элитный дом в центре Москвы с сумасшедшей стоимостью квартиры. Плюс много десятков миллионов стоил ремонт квартиры при сдаче квартир с ремонтом под ключ. То есть люди заплатили уже за кап ремонт.

Ребят строителей, которые пришли туда для переделки и устранения ряда дефектов, сообщили, что утомила их установленная система протечки воды постоянно пищит. Потому ее выключили.
Искали долго, но визуально воды не обнаружили. Включил прибор. Тишина. Потом через какое-то время к вечеру сработка. Дальше начал по кабелям ходить и отключать зоны. Система не адресная. В квартире три точки установки по двум душам и ванной. Визуально все кроме двух датчиков не обнаружил. Переговорили с хозяевам и прорабом, решили вскрывать нишу под душевой (сделали необслуживаемой). И вот удача, один датчик нашелся из тех что искал. Но под ним было сухо. Прибор тогда поработал и успокоился. И вот в один из дней, когда один из ребят строителей вечером пошел в душевую и смыл с себя пыль и грязь, сам я еще некоторое время оставался. Тогда примерно через 40 минут прибор сработал. Пошел сразу к месту где вскрыли нишу. Были малые капли влаги.

Переговорили с хозяевами, начали разбирать подводку душевой. И вот причина поисков ниже на фото. Трубы на поверхности. Сверху гипсокартон. Защиты и изоляции труб не было. Словом сделано было колхозно. Проект видимо отсутствовал у строителей и они крутили туда куда крутили. Сантехники тоже не побеспокоились сделать по человечески все.

В общем часть ниши держалось на трубе на саморезах.

Скажу так, что уже квартира эксплуатировалась пол года. Когда там начала в отдельных местах обсыпаться штукатурка и покраска стен, хозяин обратился к моим знакомым за помощью с косметикой. Такие варианты с трубой сразу не начинают сочиться. Но спустя несколько месяцев все же вода выходит наружу. Самое интересное, что на этом этаже и через этаж пришли другие хозяева с похожей проблемой. И еще одни соседи уже получили грибок на стенах санузла, который вышел наружу по стене. Также шумел прибор, надоел, его выключили.

Следующий пример у моих друзей. Им тогда исправлял электросеть (по сути все переделалаи с Коллегой и сделали слаботочную нормальную сеть). там я ставил ставил Аква Сторож (он адресный).
Два стояка и несколько зон.
Дом новый. Все заселялись и делали ремонты. В итоге в течении 8 месяцев прибор срабатывал три раза.
1 -й в одном стояке один из гибких подводов был с браком. Начал сочиться и пока люди были на работе прибор перекрыл стояк. Без проблем поменяли на хороший.
2 - под раковиной кухни плохо был установлен гибкий подвод, его сорвало. Прибор отработал.
3 - в стояке кухни сверху у соседей сорвало подвод. Прибор показал протечку. Понятно, что у себя перекрыло в квартире воду, однако позволило быстро найти проблему.

Несколько примеров было с Нептуном в разных местах. Также, где-то показывали протечку в сан тех нише стояка. А где-то спасло квартиру от затопления на кухне и в ванной. Нервы и деньги жильцов спас.

Если хотя бы РАЗ прибор Вас упредил о протечке - своевременно, он уже себя окупил с лихвой! Однако, лучше вообще, чтобы никогда протечек не было.

ОБРАЩУ ВНИМАНИЕ НА НЕСКОЛЬКО МОМЕНТОВ
Установка контроллера.
Контроллер нужно ставить в сухом месте. Хоть и прибор БАЗОВЫЙ имеет защиту и резиновые вставки между основанием и верхней крышкой, а также вводы имеют уплотнители, но чтобы у Вас не было нюансов по работе, ставьте в сухом месте.

Ставьте в зоне где Вы, члены Вашей семьи, ребенок могли бы им управлять. В частности включать и выключать прибор. Система сброса сигнализации мне в этом приборе НЕ НРАВИТСЯ.

КРАНЫ
Обязательно приобретайте краны имеющие в том числе механический (ручной привод). Это позволит открыть краны, в случае если прибор будет выключен, "зависнет", сломается сам кран.

ПИТАНИЕ
Если есть возможность ставить блок резервирования питания, ставьте обязательно.
Система потребляет мало, а время сегодня нестабильное. Тем более, если у Вас дом не новый, могут на несколько часов отключать питание, в случае аварии или ремонта. ЭТО БЫВАЕТ. Особенно в домах построенных до 2008-2010 года.

Если у Вас система с батарейками. В случае самопроизвольного срабатывания, а явных признаков сработки системы не наблюдаете, проверьте заряд батареек и в случае просадки хотя бы одного элемента из группы элементов, замените его. Примитивный мультиметр в любом доме важный элемент.

=
Выбор КОНТРОЛЕРА или блока управления системой.

В первую очередь. рекомендую брать проводную систему.
Если же у Вас ремонт сделан, прокладку выполнить от контроллера до точек установки сложно, тогда берите комбо систему. Краны в любом случае у Вас придется подключать проводным способом. В нише от контролера можно датчик опустить вниз.

Привычка по Wi-Fi использовать систему, это разговор в пользу ленивых. Никогда Вай-Фай на 100% стабильно не работает ни в одной системе. Опущу дискуссию на этот счет. Скажу только то, что Вы не в курсе, какой радиофон находится в Вашей квартире/доме сейчас в каждом углу квартиры/дома. Как он меняется в течении суток, недели, месяца и т. д. А как сам контролер реагирует в случае кратковременной потери связи? Проектировал под ключ Wi-Fi и DECT системы на пром объектах, в гостиницах, торговых центрах в бизнес-сегменте жилого строительства... там много нюансов. Начиная от самого оборудования, алгоритмов, так и внешних источников, на которые Вы повлиять не сможете. В практике был случай, когда один Заказчик моих партнеров замучил вызывать инженера разбираться с Вай-Фай. Когда примерно в одно и тоже время два раза в неделю приезжала спец машина к одному чиновнику в доме. Ставил на 2 недели анализатор и писал картину квартиры и фона вокруг.
=

МИНУСЫ СИСТЕМЫ
- Использование шлицевой отвертки для откручивания наружней крышки. Это бывает не безопасно если ручной отверткой откручивать а не аккумуляторной. Винты требуется поставить не с полупотайной шляпой а нормальные. Оптимально винты под крестовую отвертку.

- клеммные блоки подключения выходов.
Есть ли контроль качества этих китайских элементов при установке проверяется или нет? В инструкции указано, что использовать такие -то сечения кабеля. Так вот если подключать датчики на прямую, то может быть и подойдет диаметр в клеммах на плате, так как используется китайский дешевый провод сечением даже не 0,35 мм а порядка 0,2 - 0,25 мм.

Сами винты на клеммных блоках легко перекручиваются и слетает резьба. Такое же Г... насмотрелся и накрутился у бренда Alright (световое оборудование). Учитывая их тип и контактную площадку допускается подключать как моножилу, так и многожильный кабель, так как зажимается кабель в плоскости пластин, а не винтом. У меня например не влезал провод с гильзой и чтобы не ломать клемму и контактный блок, учитывая назначение разъема, просто аккуратно подключил многожильным проводом 1,5 мм.

- пространство для ввода проводов в прибор.
Какой гений думал над эргономикой? Если гений считал, что будет только подключаться 2 крана, 1-2 датчика и питание, ну так и пишите в инструкции о таком количестве оборудования. Иначе, места для кабеля мало. Или тип сечения изменяйте в инструкции или берите другое корпусное решение.

- Датчик протечки.
За данный китайский вариант стоимость изделия просто дикая. Сейчас это 2,5 и более тысяч за штуку. Все это барахло примерно знаю сколько стоит, так как работал с разными группами компаний, тот же БОЛИД делающий ОПС и АПС "Болид" кучу датчиков и приборов заказывается с Китая.

Провод на датчиках. Толщина.
Толщина провода хвоста датчика не согласуется с толщиной рекомендуемого сечения штатного провода. Возможно имеет смысл ввести еще вариант датчика вскрываемого типа корпуса с установленной клеммной площадкой для вводимого провода, куда сам пользователь мог бы на прямую подключать провод.

- Схема сброса тревоги. Это нечто!
Весьма "непонятная" схема сброса сигнала тревоги.
Должна быть или штатная кнопка на контроллере или на плате размещен вывод для установки удаленной кнопки отключения.
Звук и схема сброса сигнала тревоги. У меня прибор не выключает звук тревоги сам. А вот дальше нервные соседи в многоквартирном доме могут выйти на лестничную клетку и выключить питание квартиры. чтобы звук пищалки их не нервировал, если все на работе или на выезде.
Требуется поставить таймер и сбрасывать звук пищалки. Либо вывести клавишу отключения звука как на приборах охранно-пожарной сигнализации.
Будет полезно, задавать один из нескольких вариантов звука тревоги. Реализовать это сегодня просто.

- длина кабельного хвоста на кранах.
Хвост на кранах короткий. Будет здорово сделать хвосты кабеля длиннее.
Сечение на кранах требуется 1 мм или 1,5 мм. По факту стоит ниже.

- отсутсвие системы адресов.
Вообще не понимаю, если в комплекте идет 2 датчика, то понятно где искать.
Если у нас несколько зон и 5-20 датчиков, а некоторые в сложно доступных местах - игра "Угадай мелодию" здесь не уместна.

ПЛЮСЫ
- Все то, что указано на рекламации на упаковке о функциональности системы, соответсвует.
- Система осуществляет контроль протечки воды.
- Автоматическая блокировка подачи воды при срабатывании датчиков.
- Оповещение о протечке звуковым и световым сигналов.
- Работа комплекта "с коробки" без дополнительной настройки.
- Возможность на один контроллер подключить до 6 кранов и 20 датчиков.
- Простая сборка и схема подключения.

=

`P.S. Решил вынести сюда одно примечание связанный с гофрированной трубой.
Так как для прочтения по желанию.
Если пол заливается, то на можно под заливку под силовые и слаботочные линии укладыва ПНД гофротрубу, либо тяжелая ПВХ. Оптимально по цене-качество-срок службы-надежность это гофра марки ДКС. Уточню, вообще DKC это Итальянский концерн, который выпускает спектр продукции от промышленных станков (у нас на заводах стоят серьезные станки, в той же Москве знаю немало таких производств) до полного спектра автоматики - умная, использующая ПЛК и серьезные системы автоматизации. До распределительных высоковольтных щитов и сборок с автоматикой, обеспечивающие работу ТЭЦ, АЭС. А также низковольтное модульное оборудование, автоматику - типа той что у каждого из нас стоит в квартирах. Низковольтная автоматика - это до 1000 В. Сети СКС (Структурированная кабельная система) в полном объеме, целые линейки электроустановочных изделий, короба, системы кабельных каналов (металлические лотки и весь спектр крепежа и переходы, короба электротехнические, распред коробки и различные муфты, короба под заливку, трубы жесткие, гибкие, а также весь крепежный комплект - стяжки, хомута, анкера, болты с гайками и наборами, наконечники и прочее). Системы заземления. Достаточно давно в Твери был построен завод и делается часть продукции данного бренда ДКС.
Качество отличается от итальянского, безусловно. Но изготовленное у нас вполне все годное с достаточно уверенным качеством. И по цене разумеется существенно дешевле итальянского. И если Вы думаете о своем будущем, о работе по требуемому классу защиты - гофр-трубы, соединители, муфты, распред коробки, лотковые системы, все стяжки (кабельные хомуты) рекомендую смело брать для работы на долгие годы продукцию ДКС. И когда Вы рассчитываете на работу 10-25-30 лет, покупая продукцию этой марки Вы ставите ее с уверенностью. Если конечно вы не собираетесь механически ломать или разбивать элементы трассы. Все корректно соединяется и будет десятки лет работать.

Если же Вам "пофиг", то не вопрос, в Леруа, ОБИ, Краута, Радуга, Вираж24 и других DiY гипермаркетов (строительных) продается всякий хлам типа ИеК, ТДМ, ЕКФ, Рувинил, Экопласт и кучу мне неизвестных марок. Точнее известны, но известно их качество. Причем продают они эту гофр-трубу по той же цене, по которой Вы купите в специализированном магазине гофр-трубу марки ДКС. Отмечу, что у Рувинил, Промрукав есть несколько артикулов которые можно покупать для уличной прокладки, скажем для установки трасс под видеокамеры. Это гофр-труба стойкая к ультрафиолету она приемлемого качества и отработает 7-10 лет. А это обычный срок жизни нормальной уличной камеры, Дальше она может выгорать. Но это совсем отдельный разговор.

Уж извините почитатели марок ИЕК, ТДМ, ЕКФ, Экопласт, Рувинил, Rexant и многих других компаний, что часто продают в наших магазинах, Как правило это все продают в Леруа, ОБИ, Краута, Вираж 24. Вопрос к закупщикам - кто Вам мешает покупать по этой же цене ДКС? Религия, наверное не позволяет или моржа не та, но народу ВПАРИВАЮТ ХЛАМ. Сразу говорю, Читатель, когда Вы заходите в гипермаркет строительный там ДКС за редким исключением встретится. Однако, можно поинтересоваться через сайт ДКС кто представитель и диллер компании в Вашем регионе. Таким образом по цене Вы купите не что-то непонятное, а на уровень или в 3-6 раза гофр-трубу более высокого качества. Тоже относится к распаечным (распред) коробкам. Мне сложно пояснить, чем это вызвано, что в России пока не желают гофр-трубы, кабель каналы и все пластиковое делать требуемого качества. Сырье и оборудование есть, руки толковые, работать умеем. Ситуация в последние 2-4 года начинает меняться, но пока очень медленно. Если же брать ФИРМУ там таких проблем нет (это от итальянских, немецких, французских производителей, чешское и др.). Мне пришлось работать со многими производителями. Но скажу честно, ДКС почти во всех случаях более чем достаточно. А там если уж есть средства и возможности, можно брать ФИРМУ.

Для Москвы, обращу внимание на компанию "МПО Электромонтаж". Работает профильно компания в части электротехники и частично слаботочки более 30 лет. Имеет свои торговые точки для розницы и опта. Можно даже в выходные попасть в торговые точки или заказать онлайн доставку. Рекомендую в поиске сайт посмотреть. В сети магазинов имеются проф консультанты. Не те которые в Леруа, ОБИ и иже. Все же это профильный магазин. Вот точно что там не в изобилии, это хорошая витая пара. Но слаботочные системы там представлены меньше, это немного другой мир.