Решил вскультивировать участок после уборки урожая, вытащил мотокультиватор, а он начал показывать норов. Дернул за стартер, а двигатель рванул его в обратную сторону, попытался у меня руку вырвать. Дерется, гад.
Руку то не вырвет, скорее вырвет из пальцев ручку. Но может свезти кожу, привести к травме, поломать стартер, например, поломать "собачки" на нем или оборвать его шнур. Бывает такое, когда двигатель пытается завестись в обратную сторону. Чаще всего не все так страшно. Может дернуть не каждый раз при запуске, или не очень сильно, но все равно непорядок, и его нужно устранить, не усугубляя. Возможные причины:
1. Ошибки при сборке двигателя, например, не правильно совмещены метки на маховике и шестерне распредвала, неправильно не вовремя срабатывают клапана. Не мой случай. Я в него не лазил, весной движок работал нормально.
2. Неправильная регулировка, сбилась установка угла опережения зажигания. Тоже не мой случай: на этих двигателях он не регулируется, единственная регулировка - зазор между маховиком и блоком зажигания.
Остается 3-е: Регулировка клапанов. Неправильный зазор между коромыслом выпускного клапана и его стержнем может привести к тому, что клапан не откроется вовремя, вот смесь после вспышки и крутанет коленвал в обратную сторону. Даже можно уточнить причину без измерений, сразу сказать, что зазор великоват, коромысло пошло, зазор выбрало, а выпускной клапан откроется с запозданием. Может крутануть нормально, толкнуть поршень по ходу в ВМТ, а может и в обратную сторону, или - или.
Не заведется, четырехтактник не сможет работать в обратную сторону по ряду причин, а вот рвануть может. На работающем двигателе инерция маховика не даст, а при медленном движении поршня в момент вспышки чуть не доходя до ВМТ может толкануть его назад.
4. Реже причина такой болячки - неисправность декомпрессора. В таких двигателях есть механизм, который немного приподнимает, чуть приоткрывает выпускной клапан для облегчения запуска, снижения компрессии. Когда начинает вращаться распредвал на работающем двигателе, за счет центробежных сил этот механизм, размещенный на нем, ставит выпускной клапан в нужное положение, увеличивая зазор. При неработающем механизме декомпрессии может тоже рвануть. Чтобы добраться до этого механизма, пришлось бы "располовинивать", двигатель. Если не получится с регулировкой зазора в клапанах, придется лезть туда. Но начнем с более простого и очевидного, конечно.
Производитель советует регулировать клапана через каждые 500 моточасов или не реже одного раза в год. Их неправильная работа - очень часто встречается, сбивается регулировка по причине износа трущихся деталей, и любому владельцу подобной техники нужно уметь это делать самостоятельно. Неправильные зазоры в клапанах приводят к снижению мощности, трудностям при заводке, хлопкам и выстрелам в глушителе, к попыткам двигателя вырвать у вас стартер из рук, по разному, в зависимости от того где и как неправильно отрегулировано.
Я опишу регулировку клапанов на примере "Чемпионовского" семилошадного двигателя G210HK, хотя практически у всех четырехтактных двигателей мотокультиваторов, мотоблоков и другой подобной техники регулировки осуществляются аналогично, даже зазоры чаще всего одинаковые. Но это нужно уточнить по прилагаемой инструкции двигателя. Инструмент понадобится нехитрый.

Набор торцовых головок с воротком, рожковые ключи на 10 и 14, свечной ключ, набор щупов. Снимаем крышку стартера, понадобится торцовая головка на 8, ключ трещотка и удлинитель.

Выворачиваем свечу.

Зажигание нужно выключить. Компрессии не будет, и за маховик можно свободно проворачивать коленвал.

Снимаем клапанную крышку.

Там резиновая прокладка, не повредите и не забудьте поставить ее правильно назад, иначе при работе, клапаны смазываются маслом разбрызгиванием, будет подтекать масло.
Регулировки клапанов осуществляются на холодном двигателе! Первым делом ищем верхнюю мертвую точку поршня. Удобнее всего это сделать отверткой, вставленной в свечное отверстие. Вставляем ее и прокручиваем коленвал, пока поршень не выставит, не вытолкает отвертку максимально, пока он не встанет в самую высокую точку.
Двигатель четырехтактный. На полный цикл у него приходится 2 положения в верхней мертвой точке. В одном из них происходит смена циклов выхлопа на всасывание. Поршень идет вверх - выпуск отработавших газов, открыт выпускной клапан. Верхняя мертвая точка. Закрывается выпускной клапан, открывается впускной - начинается такт всасывания. Если слегка покрутить коленвал относительно этой ВМТ, мы увидим, что клапаны поочередно открываются и закрываются. Чуть повернешь против часовой стрелки маховик относительно ВМТ, откроется выпускной клапан. Чуть повернешь его по часовой - откроется впускной.
Тот, который ближе к глушителю - выпускной. К карбюратору - впускной.

Если при небольшом повороте маховика относительно ВМТ вправо- влево открываются попеременно клапаны -нам эта ВМТ не нужна. Точно зазоры здесь не выставишь, они немного "гуляют" в зависимости от положения поршня. На следующем фото открыт впускной клапан - это цикл всасывания. Торчащая сбоку резиновая трубка соединяет полость клапанной коробки с корпусом воздушного фильтра. Ее можно снять как здесь, из крышки, так и с другой стороны. Только потом, при сборке, нужно надежно поставить на место. Если здесь будет подсасывать воздух с пылью, движок долго не проживет.

Нам нужна ВМТ поршня между тактами сжатия и рабочего хода. При прохождении этой ВМТ оба клапана, и впускной и выпускной надежно закрыты. Даже если поршень стоит чуть - чуть не точно в ВМТ, это ни как не скажется на регулировке. Именно в этом положении и регулируют клапаны. Если немного покрутить коленвал в обе стороны относительно ВМТ, коромысла клапанов должны быть неподвижны. Вводим щуп нужной толщины в зазор между коромыслом и стержнем клапана.

У впускного нормальный зазор должен быть 0,15 мм. Щуп толщиной 0,2 мм не должен входить в зазор никак. Сдури его можно затолкать, конечно, пружины клапанов не сильные, но так просто легко он не войдет. Щуп на 0,15 должен входить "тютелька в тютельку". Шуп на 0,1 мм слишком свободно, с небольшим люфтом, тонковат. Если это не так, ослабляем контргайку ключом и подкручиваем гайку на 14, подгоняя зазор: слегка подтянем, если он великоват- проходит более толстый щуп на 0,2. Или ослабим, если не проходит и щуп на 0,15. После регулировки плотно затягиваем контргайку и проверяем еще раз.

Можно сбить регулировку при затяжке контргайки, она довольно тонкая.
Зазоры необходимы. При работе двигателя клапаны нагреются и удлинятся, выбрав этот забор. Если его не будет, клапан будет упираться в коромысло и оставаться приоткрытым. При этом снизится мощность и будут подгорать седла клапанов из за прорыва газов. Если зазоры велики - тоже нарушается нормальное газораспределение, что тоже приводит к потере мощности. При этом нередко "клапаны стучат" - слышны звонкие звуки ударов коромысел о клапана. В норме работа клапанного механизма почти не слышна и для опытного уха напоминает стрекотание швейной машинки. Увеличенные зазоры приводят к появлению звонкого стука в них.
Сильнее греется выпускной клапан, через который отводятся выхлопные газы. Он удлинится больше, и поэтому здесь нужен зазор немного побольше - 0,2 мм. Так же проверяем. Щуп толщиной 0,15 должен проходить с люфтом, тонковат. Щуп на 0,2 - как раз. Щуп на 0,25 не должен проходить совсем.
После регулировки ставим на место крышку клапанов, стартер, свечу. Все. Можно запускать двигатель. Регулировка займет у Вас времени не больше, чем затратили на прочтение этого текста.
В случае мотоблока обычными прямыми щупами по причине того, что в клапанной коробке мало места, пользоваться не очень неудобно. Приходится вставлять шуп, изгибая его, что мешает точности. Например, такими, как в наборе щупов Автодело №13, (в нем 13 щупов).

Намного удобнее щупы изогнутые, как описываемые.

Ими можно подобраться в ограниченном пространстве, правда, они встречаются в продаже реже и стоят немного дороже обычных. Этот комплект я приобрел на Озоне за 350 рублей.
В наборе 16 щупов от 0,05 мм до 1 мм с градацией через 0,5 мм: 0,5; 0,1; 0,15; 0,2 и т. д до 1 мм. Толщина каждого щупа на нем выгравирована.

Щупы из углеродистой легированной стали, прочные. Для защиты от коррозии смазаны маслом. Пакет пластин вставлен в держатель и скреплен рифленой гайкой с болтиком. Чтобы щупы самопроизвольно не разъезжались, ее затягивают Когда нужно выдвинуть щуп - ослабляют. Для удобства выдвижения щупов на корпусе есть выемки. Ни каких указаний на бренд я не нашел.

Набор продается с пластиковым чехлом, на мой взгляд, крайне неудачным. И набор щуров в него влазит с трудом, и явно порвется он очень быстро.

Проверил толщину щупов еще советским микрометром "Калибр". Разбег размеров в пределах плюс - минус одной сотки. Для клапанов допуски в регулировке плюс - минус 2 сотых. Конечно супер точными эти щупы не назовешь, но для данной цели они вполне пригодны.

Щупы применяются не очень часто, но обойтись без них трудновато. На глазок отрегулировать клапаны наверняка не получится, только сделаешь хуже, и скорее всего, техника перестанет заводиться совсем после такой регулировки. Кроме регулировок зазоров клапанов различной техники, ими измеряют например, зазоры в канавках поршневых колец на поршне, радиальный зазор в подшипниках, зазор между электродами свечи, раскрытие полумуфт и т. п. Раньше подобные наборы были у каждого автолюбителя. На старых моделях ВАЗ клапаны приходилось регулировать часто, кажется через каждые 3 - 5 000 км. Сейчас, с появлением гидрокомпенсаторов с этим стало попроще. Но для различной мототехники они по прежнему актуальны. Они применимы в условиях автосервисов и в условиях домашнего гаража.