Однажды летом нам с мужем понадобились апартаменты в Италии. Но не простые, то есть с каким-то желаемым набором удобств за какую-то сумму, не вылезающую за установленную границу, а с географическими капризами. Такие, чтобы под боком была Словения, а еще, если очень захочется – чтобы можно было «дотянуться» и до Хорватии.

После нехитрых, но продолжительных манипуляций с картами всех трех стран и с поисками на сайтах бронирования стало понятно, что наша непростая задачка решится в Мудже (ударная гласная – «у»). В малюсеньком городке, расположенном на дальнем краю Италии, на ее Адриатическом побережье, в пятнадцати километрах к югу от благородного и ветреного красавца Триеста – наследника империи Габсбургов. На крохотном клочке полуострова Истрия, оставшемся у Италии после Второй Мировой…

В понастроенных мной туристических планах Муджа терялась, словно букашка в густой траве. Да и вообще ни на какие туристические сюрпризы от Муджи я не рассчитывала. От нее ожидалось элементарное: быт и ничего кроме быта. Приютить нас и накормить. Городок для ночёвок, завтраков и ужинов.

Однако когда мы впервые вошли в городские ворота, на которых красовалось такое знакомое изображение крылатого льва, держащего книжицу в лапах, и когда через день на соседней улице появилась во всеоружии съемочная группа итальянского телевидения, ваявшая нечто документальное о местной жизни, я осознала, что была неправа, записав Муджу в заштатные города. Раскаялась и начала исправляться, пытаясь понять, что она собой представляет.

Если смотреть на карту, мы поселились именно в Мудже - в ее историческом центре. Вот только история города не пришла к общему знаменателю с его географией, так как для историков Муджа существует в двух лицах, точнее, в двух версиях:)

Первую версию Муджи, основанную на холме еще в дохристианские времена, после того, как в нее в XIV веке нагрянули генуэзцы, массово покинули жители. На память о ней остался археологический парк с тысячелетней церковью Санта-Мария-Ассунта, а также с развалинами двух древних замков. Эту территорию историки называют старой Муджей.

Но люди, оставившие старую Муджу, далеко не ушли. Они обосновались под этим холмом – у берега моря. В итоге, в средневековье возникнет вторая, уже новая Муджа, которая срастется с деревней Борго-Лауро, и далее будет значиться на всех географических картах просто как Муджа. Та самая Муджа, куда нас и занесло.

Чтобы не устоять перед чарами Муджи, мне было достаточно прогуляться до ее гавани и увидеть эту пастельную гамму домов, кое-где оживленную сочными пятнами оконной герани. Вплотную подступившие к зданиям лодки и катера. Воткнутые в облака иглы яхтенных мачт, закрывающие Триестский залив. С первых секунд приводящая в детский восторг первозданность, устоявшая перед силой семью столетий. Красочность, которую, пожалуй, лучше не трогать никакой реставрацией, чтобы не испортить эту естественность.

А еще меня покорила абсолютно непринужденная, дружелюбная обстановка: если приехал и примелькался – значит, автоматически стал своим. И будут здороваться, и делиться с тобой какими-то местными новостями, и заодно доложат, что продается в том или ином магазине:)

Таких рукотворных гаваней, как в Мудже, в Италии можно пересчитать по пальцам. Их называют mandracchio. Функция подобных mandracchio, имевших форму ковша – приютить большое количество маломерных рыболовецких и прочих судов таким образом, чтобы они не занимали много места и в то же время не мешали друг другу.

С верхотуры над гаванью шлет привет из средневековья массивный замок с зубчатой короной на башне:

Посмотрела на замок внимательно: ага, а зубцы у него плоские:) Значит, существовали какие-то связи с гвельфами, а не с гибеллинами. Заказчиком этой громадины было лицо не светское, а духовное и притом высокопоставленное – один из Аквилейских патриархов, поскольку в то время Муджа находилась под их юрисдикцией.

До XVIII столетия замок добросовестно оберегал город, а в XIX веке его неблагодарно забросили – почти до начала нынешнего миллениума. И если бы замок не купила семья известного итальянского скульптора Вилли Босси, и не вложила свои сбережения в его реставрацию, то мы в лучшем случае застали бы на холме сплошные руины. А в худшем – его растащили бы по камушкам и кирпичикам.

Визиты туристов в возрожденный замок возможны, но не тогда, когда им это захочется, а предварительно (минимум за неделю) предупредив об этом семейство Босси. А также в организуемый в Италии день открытых замков (у которого «плавающие» даты). Кстати, экскурсии по территории замка проводит, или, по крайней мере, делала это раньше, супруга хозяина Габриэлла.

Но замок, заживший новой благополучной жизнью, коварно насмеялся над нами: поманил нас из гавани, показал ведущую к нему лесенку, а как только добрались до верхней ступени, взял и отгородился от нас стеной, категорически отказавшись залезать в объектив:)

За время своего существования Муджа неоднократно переходила под разные флаги. С XV столетия – Светлейшая Венецианская Республика (отсюда и барельефы с крылатыми львами, встречающиеся на улицах города, и традиция проведения карнавалов, хотя и по своим сценариям), затем наполеоновское Итальянское королевство, а с позапрошлого века и пока не началась Первая мировая – австрийская империя, империя Габсбургов, сделавшая Муджу большой судоверфью. С двадцатых годов – Италия. А после Второй мировой статус Муджи был таким же, как у Триеста. И как другие территории региона Фриули-Венеция-Джулия, Муджа помнит и римлян, и лангобардов, и франков.

В гавани мне несколько раз попадался на глаза указатель с названием «Зеленый дельфин», или, по-итальянски «Delfino Verde». Стала наводить справки, что за дельфин, и почему он позеленел:) Отель? Траттория? Какой-нибудь клуб? Нет. Это название кораблика, курсирующего между Триестом и Муджей.

Оказывается, Муджа – одно из излюбленных мест для времяпрепровождения в выходные у жителей Триеста. Сюда приезжают не только гулять, но и посидеть в остериях и тавернах, заказав в них блюда из свежей рыбы и морепродуктов. В Триесте «Зеленый дельфин» отчаливает от пирса Берсальери. Тридцать минут – и вот вам, пожалуйста, Муджа во всей ее прелести. Нынешняя стоимость одного билета туда и обратно – 9 EUR.

При всей минимальности внешнего сходства Муджи с Венецией, я поразилась живучести в ней венецианского духа. Многие улочки (в том числе та, на которой мы жили) – никакие не «via», а «calle», а многие строчки в меню тратторий или остерий явно написаны под диктовку Светлейшей.

Единственное место в Мудже, где отчетливо видишь черты Венеции, причем Венеции средневековой поры – ее главная площадь, носящая имя прославленного ученого-радиотехника Гульельмо Маркони. Небольшая (я бы называла ее не пьяцца, а кампьелло), но покоряющая своей спокойной и тихой элегантностью. Завораживающая как под солнечными лучами, так и под нависшими серыми тучами.

Люди, приплывающие в Муджу на «Зеленом дельфине», выходят на площадь Маркони напрямую из гавани. А жители Муджи и те, кто приезжает сюда на машине или автобусе, используют этот боковой «магический портал» на улице Данте Алигьери:

Архитектурных венецианцев на площади только двое: ратуша и кафедральный собор. Золотистый фасад ратуши, кроме закономерного барельефа с крылатым гривастым хищником увешали местной геральдикой: гербами знатных городских семейств.

С удовольствием прогулявшись глазами по изящным линиям этого здания и мысленно похвалив вкус и мастерство его зодчих, переключаю внимание на главный храм Муджи, освященный в честь ее покровителей – Иоанна и Павла, но не апостолов, а их тёзок – двух христианских мучеников, погибших в Риме в IV веке.

В Италии я привыкла, что за словом Duomo чаще всего стоит какое-то величественное здание, облаченное в роскошный наружный или интерьерный наряд. Нет, Duomo из Муджи – собор совсем другого масштаба. Невелик, не отличается грандиозным декором, но истинное сокровище – и в историческом, и в архитектурном смысле.

Первое впечатление от собора – фасад как будто и не фасад, а отдельно стоящая ширма. Тот самый случай, когда лаконичность прекрасна, когда достаточно двух-трех акцентов. Нежнейшая кружевная розеточка, окружившая изображение Девы Марии с младенцем. А внизу в люнете, фигуры Иоанна и Павла, склонивших колени перед Святой Троицей.

Быстро обойдя собор по периметру, я поняла, откуда выросли ноги у ассоциации с ширмой. Здание с колокольней оказались образцами романского стиля, то есть значительно старше этого белокаменного фасада, сооруженного уже во время триумфа готики.

За дверями собора расправило плечи XIII столетие. После того, как реставраторы в 30-е годы изгнали из него практически всё барокко, он вернулся к своим истокам. И стали заметны невидимые прежде детали – такие, как эта утонченная орнаментальная роспись арочных сводов.

Насколько я знаю и помню, всю атрибутику, которую носят по городу во время религиозных процессий, в храмах, как правило, куда-нибудь убирают до следующего раза. И если ее негде хранить отдельно, то складывают в каком-нибудь дальнем углу, чтобы не бросалась в глаза. А в Мудже сделали по-другому, украсив центральный неф и апсиду старинными фонарями, которым по двести-по триста лет.

На противоположной стороне площади за спрятанными под тентами барными и ресторанными столиками обедают, пьют кофе или потягивают вино местные жители, а также те, кто как мы, арендовал здесь апартаменты. А время гостей наступит попозже – в субботние или воскресные дни, когда из Триеста потянутся очередные «дельфины».

И все-таки я благодарна лукавому замку-насмешнику. За то, что он привел меня к волшебному месту, где по склонам холма разбегались в разные стороны, словно пугливые ящерки, всякие живописные улочки-лесенки:

Это была не прогулка, а чудесное путешествие в маленький мир, где спелись в многоголосом хоре красивейшая природа Истрии...

…разноцветные домики, террасы которых обвивали виноградные лозы:

…фреска, возраст которой перевалил за триста:

…уютные дворики:

…расставленные на каждом незанятом кусочке земли цветочные ящики и горшки, из которых взлетали фейерверки бегоний, пеларгоний, петуний, гортензий:

…древние стены, озеленённые дивной растительной композицией из эхеверий и их ближайших родственниц:

…десятки милейших бесхитростных безделушек, соединявшихся в невероятно стильные украшения для окон и дверей:

Погуляв вокруг замка, мы снова кружили по узеньким улочкам средневекового центра:

Каждая улочка с ее антуражем и сценками – как маленький фильм, снятый каким-нибудь выдающимся режиссером. Муджа – это настроение…Мне кажется, у нас получилось его поймать:)

Со всеми поставленными перед ней бытовыми задачами Муджа справилась на ура. Апартаменты, которые я отыскала, располагались в доме невероятного возраста (как уверял наш хозяин, пятнадцатый век). Однако с ремонтом трехлетней (в отсчете от даты нашего приезда) давности. И оснащенные всей основной бытовой техникой, вплоть до посудомоечной и стиральной машин.

Единственное ощутимое неудобство – крутейшая и узкая лестница. Но тут уж ничего не поделаешь: в то время так строили, а перекраивать дома исторического значения изнутри разрешается только в определенных пределах. Все эти радости обходились нам (теперь владелец, увы, почему-то поставил свой бизнес на паузу) в 62 EUR за сутки. А наша машина (какие автомобили въедут на эти улочки?) «ночевала» поблизости под землей – в гараже на паркинге Caliterna с суточным (и сохранившимся на сегодняшний день) тарифом 4 EUR.

Кроме всяких пекарен, таверн и других заведений, где чем-нибудь кормят, в Мудже есть супермаркеты deSPAR и MD. И если уж людям с собственным транспортом не хватит каких-то гастрономических радостей, в шести километрах отсюда существует Словения.

Поэтому можно сказать, что связанные с ней ожидания Муджа оправдала с избытком, оказавшись не только гостеприимным, но и колоритным маленьким городом, связанным прочной, хотя и невидимой нитью с Венецией.