Казань с ее 1000-летней историей казалась мне ископаемым динозавром, очень лощенным, роскошным и постоянно наряжающимся то в краски татарского эпоса, то в летние мотивы центральной полосы России, то в золото спортивных побед. Я и помыслить не могла, что есть еще что-то более помпезное и древнее на здешних землях, пока не попала в Болгар, административный град Спасского района Республики Татарстан.

Или, точнее, в историко-архитектурную часть этого града – музей-заповедник, представляющий ансамбль древних построек Великой Булгарии, собранных под открытым небом.

Административный Болгар – это жилая часть со всей прилагающейся инфраструктурой. Там – как и везде: дома, больницы, детсады и школы для обычных людей. И население – около 9 тыс. человек. Очень общительное и дружелюбное население, которому свойственны все человеческие радости и горести. Если они на пикнике в окрестностях Болгара – то и проходящих туристов приглашают на огонек. Если празднуют свадьбу – то непременно просят пожеланий счастья от любопытных зевак. Если отмечают какой государственный праздник – то ценят наше уважение к их культуре и празднествам.

А вот музей-заповедник – это городище и историческое наследие, включенное в список памятников, охраняемых организацией ЮНЕСКО. И при въезде в город есть билборд, напоминающий об этом.

==ЗОЛОТАЯ ОРДА: ЗЛО ИЛИ БЛАГО ДЛЯ РОССИИ? ==

Сначала о названиях. Честно скажу, что не разобралась, почему город называется «Болгар» (с ударением на первый слог), а местность «Булгария» (с ударением на второй слог), Но вот что у этих двух топонимов один общий корень, происходящий от слова «волгари» – это точно. Так называли русских поселенцев на берегах Волги, а земли, где они жили – Волгарией. Постепенно «волгари» трансформировалось в «булгари», и так закрепилось в наши дни. Считается, что эти же самые «волгари» в какой-то период истории переселились с Волги на Дунай и обосновали там свою страну – Болгарию со столицей Софией. Так что, все взаимосвязано и переплетено. И это еще один аргумент в пользу мирного сосуществования наций и народностей.

На территории исторической части Великой Булгарии каждый клочок земли несет на себе информацию древней старины: здесь камень, на котором отдыхал правитель болгар во время военного похода, а на этой лужайке паслась лошадь Чингис Хана, пока он держал военный совет, а вот место, где прятали наследников трона Булгарии от гнева войска Тимер Бека, а там недалеко – поляна, где войско болгар устроило пир по случаю победы.

Все дышит древностью. Все заставляет судорожно вспоминать школьные уроки истории. Что там нам преподавали про монголо-татар и Золотую Орду? Но более, чем поединок Пересвета с кем-то там от монгольского войска, ничего не вспоминается. Поэтому, пока едем к месту, внимательно слушаю экскурсовода, чтобы хоть как-то восполнить мои лакуны в знаниях. Пытаюсь понять, чем же было для Руси монголо-татарское иго: благодатью или злом. Экскурсовод прямого ответа на вопрос не дает, лишь только цитирует знаменитых историков: Ключевского, Савицкого, Карамзина, имевших противоположные взгляды на этот вопрос. С одной стороны, нашествие монголо-татар принесло смерть, разорение, отставание в развитии нации, платежи хану данью. Но с другой стороны, именно принцип собирания дани и стал тем рычагом, который помог сосредоточить власть в одних руках и прекратить междоусобные войны князей – ведь они обеспечивали бóльший разор и насилие, чем сам период татарского нашествия. Княжеский сепаратизм был вытеснен построением четкой государственной вертикали с механизмом престолонаследия. Апофеозом звучат из уст экскурсовода слова историка Савицкого: «Без татарщины не было бы России…» В моей голове полный хаос! Значит, Россия должна быть благодарна Золотой Орде и тому периоду, когда она попала под власть монгольских ханов. Вот откуда пошла вертикаль власти и вышибание местнических интересов!

==НЕМНОГО ИСТОРИИ И ЛЕГЕНД==

И вот я стою на землях древней Булгарии, именовавшейся «Волжская или Великая Булгария» со столицей в городе Болгар, ставшей впоследствии первым столичным градом для Золотой Орды. Это всего неполных 200 км от Казани. Официальной датой создания этого государства считается 922 год. Событием, положившим начало Булгарии, стал добрый жест Багдадского халифа, приславшего подарки правителям города и свое большое посольство, включавшим не только послов, но и мастеровых со строителями. Царь Алмуш оценил подарки, и выбрал ислам в качестве государственной религии. Булгария стала верноподданной страной Багдадского Халифата. Прогресс развивался стремительно: стартовали металлургические ремесла, развивались гончарное дело, ювелирное искусство, резьба по кости, стеклу, камню, шитье из кожи. Особая выделка кожи, называемая сегодня кожи «болгари» известна до сих пор.

И жить бы так болгарам под крылом халифата, если бы не монгольское нашествие Чингис Хана в 1223 году. Булгары сопротивлялись целых 13 лет, давали жесткий отпор и выдержали осаду великого монгола и его последователей, которым не давало покоя богатство региона. Наступило некоторое затишье на 170 лет, после которого снова мощный всплеск атак и нападений уже под командованием золотоордынского хана Аксака Тимера, известного под именами: Эмир Тимер, Тимер Бек, Тамерлан. Великий Болгар был разрушен почти полностью. Убит царь-правитель. Наследникам трона грозит опасность. Они скрываются в коридорах здания «Черная палата». Но Тамерлан жесток к своим возможным конкурентам по власти. Он приказывает сжечь постройку, и вдруг видит выходящую оттуда златовласую красавицу, принцессу Алтынчэч. Она соглашается заключить с ним законный брак, при условии, что он освободит двух ее младших братьев, и предоставит им коней и волю. Хан выполняет ее желание. Алтынчэч с облегчением наблюдает, как царевичи вскакивают на коней и исчезают из вида, бросая на нее благодарные взоры. Проводив братьев взглядом, красавица падает на догорающие угли, избавив себя от брака с завоевателем и проявив таким образом свою верность Булгарии. Легенда это или быль, точно не известно, но эта печальная повесть широко трактуется для гостей музея-заповедника, и преподносится как красивое сказание о днях былых. Татарский поэт Мусса Джалиль создал сонеты на тему этой легенды, а композитор Яруллин написал оперу «Алтынчэч».

Малых наследников царя удается вывезти от расправы в небольшой соседний поселок Казань. Постепенно туда переезжает и знатный рынок Ага-базар. Затем – и часть министерств Булгарии. Казань обрастает властью, людьми, авторитетом и превращается в столицу Великой Булгарии. А город Болгар становится столицей Золотой Орды, но после ее распада хиреет и загибается. В 1722 году, Петр I, переправляясь по Волге в Азов, увидел печальную картину заброшенного полу-разрушенного городка и велел Казанскому губернатору сделать опись и починку всех оставшихся построек. Но указание не было выполнено. Развалины так и остались развалинами. В советский период их реанимировали и открыли заповедник. Начались грандиозные раскопки, восстановительные работы и создание новых дополнительных объектов, которые продолжаются и в наши дни. Официальное открытие памятника «Городище» состоялось лишь в 1969 году.

Сегодня туристы могут любоваться комплексом и территорией несколько меньшей, чем она предстала перед императором Петром I. Болгар не ушел в беспамятство, а стоит и оберегается государством. Архитектурные памятники, расположенные тут, бесценны. Они величавы и скромны одновременно. Величавы, потому что являются постройками булгарских царей и имплементацией древней созидательной мысли, а скромны – потому что их исполнение в сравнении с шедеврами других исторических эпох, знаменитых своими роскошными творениями, весьма архаично. Однако, увидев отреставрированные вал, ров, минареты, плиты-могилы, а позже и все остальные сооружения, я буквально потеряла дар речи: неужели могла такая древность, пусть и в усеченном варианте, сохранится на территории Руси, которая неоднократно подвергалась всяческим набегам, битвам, войнам и простой человеческой беспечности и небережливости? Но ответ – лежит передо мной, и сомневаться не приходится. Россия пусть не все, но сберегла, и представила эти древние ценности на обзор всем посетителям.

==ПАМЯТНИКИ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ==

Туристическая тропа музея-заповедника берет начало от стилизованных ворот и сувенирных лавок. Первая остановка – у центрального комплекса памятников.

Величественными сооружениями являются Соборная мечеть (XIII век) и Церковь Успения (XVIII век). От Соборной мечети остались камни-развалины и стилизованный под оригинал 32-х метровый Большой Минарет. Оригинальный булгарский минарет рухнул где-то в 40-х годах XIX столетия, из-за того, что один кузнец, искатель кладов, прорыл под ним подземный тоннель. Внутри минарета есть винтовая лестница. Считается, что, поднимаясь по ступенькам этой лестнице, человек избавляется от грехов милостью Аллаха. Сохранился с южной стороны полукупол михраба, молитвенного святилища, обращенного в сторону Иерусалима. Узоры по камню михраба свидетельствуют об умениях и навыках камнерезов того времени. Церковь Успения была возведена на надгробных камнях и руинах булгарских памятников.

Рядом с остатками Соборной мечети приютились два мавзолея: Северный и Восточный Мавзолеи. Постройки XIV века. Предназначались для захоронения членов семей болгарского знатного рода. У Восточного мавзолея – восьмигранный островерхий купол, заканчивающийся полумесяцем. А Северный мавзолей имеет куполообразную крышу. Внутри – намогильные плиты с надписями на булгарском или арабском языках. На плитах искусно выполнены каменные узоры, обрамленные восточной аркой.

От объекта к объекту бежит лента тропинок. Она, то похожа на деревянный настил, то выполнена из камня крепко впаянного в цемент, то представляет собой плиточный парапет или брусчатку. Передвигаться по комплексу можно на электрокаре или пешком по дорожкам: это и удобно, и бережливо по отношению к древней земле.

Надо сказать, что все постройки расположены как-то хаотично и на приличном расстоянии до 800 м друг от друга. Нас водили то вправо, то влево и вбок от центрального комплекса, рассказывали, почему такая хаотичность, и некая разобщенность памятников. Так что в итоге мы еле ноги несли от усталости.

А вот и комплекс, называемый Черная палата (Кара Пулат). Сооружение выполнено из белого известняка. «Черное» название постройка получила вероятнее всего по трем причинам:
1) В ханские дни она служила судной палатой, где судили и содержали в неволе непокорных и непослушных, т. е. выполняла черную функцию.
2) «Черной» палата стала намного позже, чем в ней было обустроено ханское судилище. Есть версия, что в XIX веке в помещении организовали коптильню – вот дым и сделал ее снаружи внутри черной.
3) Легенда о принцессе Алтынчэч, заживо бросившейся на черные угли догорающей Судной палаты, дала имя этой постройке. Ведь после пожара обуглившиеся стены долго стояли черными.

Но сегодня она отреставрирована, от следов копоти нет и следа. Четырехугольная кубическая форма у основания поэтажно переходит в восьмиугольник и далее в полусферический купол. Такая этажность создает впечатление монументальности и важности. Внутреннее убранство постройки продолжает эту тему величественности. Полукруглые арки окон с фрагментами оригинальной лепнины и декором в виде шестиконечных звезд Давида вселяют в туристов непонимание: почему такой декор здесь, ведь ничего общего с иудеями у булгарских ханов не было и нет.

Метрах в 200-х от Черной палаты находится Белая Палата, где располагалась общественная баня Булгара. Это XIV век, но уже функционировали отопление под полом, водопровод с горячей и холодной водой, канализация. Были в ней и бассейн, и фонтан, и приватные моечные номера. Так что, татары вовсе не были чумазыми и лохматыми дикарями. Наоборот, нация цивилизованных для того времени людей. А вот для знатных людей Булгарии существовали отдельные бани – Красные палаты и Восточные палаты.

Следующим объектом на нашем пути является Ханский Дворец. Расположен на территории бывшего золотоордынского кладбища. К сожалению, от дворца остались только развалины. Предполагаемый первоначальный вид можно лишь представить в своей фантазии или лицезреть по картинкам художников. Над развалинами построили защитный купол в виде решетчатой крыши, архитектурно напоминающий стиль восточного средневековья.

А вот постройка «Ханская усыпальница» сохранилась совсем неплохо. Представляет собой мавзолей кубичного типа с куполом, которые были распространены в мусульманских странах. Считается, что в ней похоронены ханы Болгара. Поблизости – Малый Минарет. 10-метровое сооружение сохранилось почти в первозданном виде до наших дней.

==СОВРЕМЕННЫЙ БОЛГАР==

Современными зданиями Болгара являются Памятный Знак, Белая Мечеть, Знак Сахабов. Памятный знак был открыт в 2012 году. Про него надо говорить отдельно и в другой раз.

А вот впечатлениями от Белой Мечети поделюсь здесь и сейчас. Официальное открытие состоялось летом 2012 года в дни празднования 1090-й годовщины принятия ислама Великой Булгарией.

Архитектурный комплекс сильно напоминает Тадж Махал в городе Агра (Индия). Я не была там, и могу сравнивать Белую Мечеть только с картинкой Тадж Махала: очень похожи шарообразный купол, башни-минареты по углам и даже площадь и бассейн перед ними.

Татары не отрицают эту схожесть, но при этом подчеркивают, что их сооружение более величественное. Ну что ж, есть пословица на это счет: всяк кулик свое болото хвалит. Чести ради, надо сказать, что ансамбль действительно производит ошеломляющее действие на зрителя. Такое впечатление создается благодаря набору архитектурных приемов. Это, прежде всего, мрамор и его свойство отображать солнечный свет. Так, вблизи у стен мечети видно, что мрамор не чисто белого цвета, а светлого песочно-кремового оттенка. Но, с расстояния, в отблеске лучей солнца, постройка как бы наполняется белым свечением.

Изысканно смотрится аркада из колонн в белоснежном одеянии. Шпили минаретов уходят в небо, создавая восточную фантасмагорию. Купол с витражами заставляет долго смотреть на него, угадывая, что же там изображено. По всему фасаду мечети бегут восточные орнаменты, тюльпаны, арабески, затейливо переплетающиеся друг с другом.

Внутри мне позволили взойти только на второй этаж, откуда можно было сверху вниз лицезреть внутренне убранство мечети. Обращает внимание на себя – молитвенный зал, который очень просторный (180 кв. м.) и пафосный. Сбоку притаилась будочка, в которой сидит служащий зала и речитативом произносит молитвы или зачитывает главы из Корана. Все это завораживает, особенно, если ты впервые в жизни сталкиваешься с мечетью и исламской культурой.

Рассказывают, что в праздничные дни и часы намаза все выглядит еще круче, когда вся молельная площадь мусалла площадью 1500 кв. метров, перед мечетью заполняется людьми на коленях, обращающимися к Аллаху с молитвами.

К постройкам нового времени относится также знак, воздвигнутый на месте захоронения одного из трех сахабов, присланных в Болгар пророком Мухаммедом для врачевания и исцеления местного населения. Знак представляет собой плиту с аркой и рельефным изображением посоха, чалмы и пера. Такой подбор предметов символичен и указывает на то, что три сахаба были людьми учеными и прибыли из исламской страны. Ну а посох – это символ-оберег пророка, он предназначался для создания особой здоровой ауры на землях Булгарии. На плите выгравированы имена этих сахабов (посланников Мухаммеда).

Хорошо бы приехать в этот городок на 3-4 дня, чтобы осмотреть все более внимательно. Ведь кроме заповедного Волжского городища здесь есть страусиный зоопарк, верблюжья ферма, колодец Габдархмана с целебной водой, живописное озеро Рагиби, овеянное красивыми легендами про булгарского хана.

И еще есть уникальный музей хлеба, в котором каждый гость может не только созерцать экспозицию амбаров, мельниц и пекарен, но и поучаствовать в процессе выращивания и обработки зерновых культур, то есть вести сбор колосьев, молотить, перемалывать муку и печь хлеб. Как бы не было все это занятно, но времени до отхода автобуса уже было в обрез, поэтому музей остался в планах на будущее.

Мое знакомство с Волжским городищем длилось всего один день. Но он был до предела насыщенным и информативным. Экскурсовод напоследок поведала нам, что в Болгаре надо побывать трижды – это будет равнозначно хаджу в святую Мекку. Может это и верно для приверженцев ислама, и я убедилась, как они, татары, любят приезжать сюда на праздники и на выходные. Но мне, пришельцу чужой веры, ни на том свете, ни на этом – это все равно не зачтется. Хотя, в красивых местах хочется бывать еще и еще раз. Поэтому я не прощаюсь с Болгаром.