Информации о Као Лаке в Интернете безусловно маловато, по сравнению с количеством описаний и отзывов о других, наиболее раскрученных туристических местах Тая. Однако в 2004 году этот регион показали на всех мировых телеканалах. Связано это было с крупнейшей природной катастрофой, сильнейшей цунами обрушившейся на страны региона Юго- Восточной Азии и в результате которой, Као Лак оказался одним из наиболее пострадавших районов Тая. Эпицентр землетрясения, находящийся в Индийском океане у берегов Индонезии, стал причиной возникновения гигантских 15 метровых волн мощностью эквивалентной 23000 «Хирасим». Эта цунами погубившая по разным оценкам от 225 до 300 тысяч человек названа самой разрушительной и смертоносной природной катострофой современности. Сам Као Лак, с населением чуть более пяти тысяч человек, за несколько минут прекратил свое существование. За эти несколько минут в Као Лаке погибло более 4000 человек, половина из которых местное население. О силе и мощи волны можно судить по полицейскому катеру, который перед самым ее приходом стоял на расстоянии одной морской мили от берега напротив отеля где отдыхали члены королевской семьи. Сейчас это совсем не маленькое судно находиться там, где оно оказалось после ухода воды, в четырех километрах от берега в глубине материка. В этой мясорубке погиб и внук короля Таиланда Рамы 9 катавшийся в момент прихода волны на водных лыжах. Сегодня, спустя 8 лет, о цунами напоминает лишь небольшой музей посвященный жертвам этой трагедии, неприметный монумент установленный в некотором отдалении от основной трассы проходящей через Као Лак, Мемориальный комлекс посвященный жертвам цунами, да изредко встречающиеся полуразрушенные здания на побережье уже давно утонувшие в зелени и практически незаметные для мимолетного взгляда. За прошедшие годы в Као Лаке были построены и активно продолжают строиться новые отели и зоны отдыха, восстановлены здания которые можно было восстановить, и снесены те, которые безнадежно пострадали, построена уничтоженная водой дорожная сеть. В Као Лак вновь потянулись экотуристы и путешественники для которых представление о качественном отдыхе неразрывно связано с умиротворением, тишиной, красивыми просторными пляжами и видами на тропическую растительность, густо покрывающая прибрежные возвышенности. Национальные природные парки, водопады, близость Симиланских островов делает этот тайский курорт более чем привлекательным. Но абсолютно непонятный, необъяснимый словами, но остро ощутимый отпечаток трагедии регион на себе несет. Я так и не смог себе четко объяснить, в чем это проявляется. Или в поведении людей переживших то страшное время, или в безлюдности, так характерной для Као Лака, и не идущей ни в какое сравнение с бурлящей, кипучей жизнью Пхукета расположенного всего в часе езды. Может этот легкий внутренний трепет вызывала мысль, что в том месте, где ты сейчас находишься, любуясь красотой окружающего мира в одночасье несколько тысяч человек неожиданно и как- то бессмысленно расстались с жизнью не самым легким и быстрым способом. Я не скажу, что атмосфера Као Лака угнетает и напрягает, нет, но именно такие, не совсем понятные возникающие в этом месте ощущения заставляют задуматься над смыслом жизни и ценностью каждого мгновения проведенного на земле. Все это заставляет еще более остро ощущать ту красоту, которая окружает путешественника в Као Лаке.

Тех четырех дней, которые мы провели в Као Лаке, было крайне недостаточно для полного знакомства с этим чудесным местом. За плечами уже были Бангкок, Сингапур и столица Малайзии Куала Лумпур. Десять дней проведенных в унисон с темпом этих мегаполисов требовали отдыха и спокойствия. Као Лак был первым прибрежным курортом и уже на подлете к Пхукету мы предались мечтам о безмятежном лежании на пляже и отсутствии необходимости куда-то мчаться. Но уже первый день, проведенный в Као Лаке, показал, сбросить набранный темп и резко остановиться вряд ли получится.

Организм, отоспавшись и «побатонившись» на пляже, требовал активных действий. Напялив мотошлемы на наших недовольных спутниц, чей прием солнечных ванн был так бесцеремонно прерван, мы отправились знакомиться с окружающим нас миром.

В качестве компромисса была дана клятва, что первый день будет посвящен знакомству с побережьем и многочисленными пляжами Као Лака, поэтому возможность продолжить свое любимое занятие и подрумяниться у них будет. Обещание было выполнено.

Пляжи Као Лака здесь.

Начало второго дня было посвящено организации поездки на Симиланские острова. Поскольку всякое использование заманчивых предложений туристических агентств по организации однодневной или двухдневной поездки на острова была исключена ( причина - зверская цена, мало времени на островах, кипишь группового туризма), а Као Лак был запланирован прежде всего из за расположенного рядом с ним Офиса Национального парка Симиланских островов, где все можно сделать самому и без посредников, то утро мы посвятили поиску этого самого офиса. Определив, по любезно предоставленной в наше распоряжение администратором отеля карты местности, свое положение и относительно него положение офиса и пирса, оставив наших спутниц придаваться любимому занятию на близлежащем пляже, мы отправились в путь.

Для того, чтобы добраться до офиса парка, из Као Лака необходимо вернуться по основной дороге, ведущей обратно на Пхукет километров на десять.

Далее будет сверток на право с указателем « Пирс Тапламу». Это и есть основной пирс с которого уходят плавсредства на Симиланские острова. Недоезжая до него несколько сотен метров, слева, в глубине сада можно увидеть одноэтажное здание Офиса парка. Тут нас ждало жуткое разочарование.

О том, что в разгар туристического сезона попасть на Симиланы достаточно сложно (все скупают посредники) я знал еще в России. На Интернет страничке офиса парка есть возможность бронировать, как транспортные услуги, так и приличное проживание на одном из островов. Большинство отправляющихся на эти острова знают, что Симиланы это не пятизвездочный отель. Условия проживания на них, в случае поездки с ночевкой, достаточно спартанские. Пять звезд на Симиланах, имеют сами Симиланы. Большинство путевок с ночевкой предлагаемых агентствами, включают проживание или в палатках или бунгало, мало чем отличающихся от тех самых палаток. Но вот о том, что и на Симиланах можно разместиться достаточно комфортно знают далеко не все. В основном бронируют такие бунгало тайцы (сайты на тайском и отдельные на английском). Я о такой возможности знал и поэтому еще в России пытался «забукать» все необходимое на две, три ночи. Возможность брони была, а вот возможность нормальной оплаты брони без хлопот не было. Оплату необходимо было делать через тайский банк, затем отправлять в парк подтверждение и. т. д. С учетом суеты, необходимости оплаты комиссий за перевод идея была похоронена и принято решение сделать бронь и произвести оплату по приезду в Таиланд. Но выйдя из самолета в Бангкоке, о необходимости данных действий было как то забыто. А зря.

Все, что мог нам предложить администратор парка это транспортные услуги и проживание в тех самых бунгало и палатках без ограничения времени. Все нормальное было уже забронировано или продано. Палатка 500 рублей, бунгало 1000 рублей, трансфер 2500 рублей в оба конца (хорошие бунгало стоят 2000 рублей). Брать на себя ответственность по выбору такого жилья мы не рискнули. Было решено посоветоваться с женами. Найти их на пустынном пляже Као Лака труда не составило. В ходе прений было принято решение брать бунгало, жить три дня в палатке не хотелось. Через час после того как мы покинули офис парка, мы вновь вошли в него полные решимости жить в бунгало. Женщина администратор увидев нас как то сочувственно заулыбалась. Увы, за этот час бунгало тоже закончились. Конечно мы расстроились. Однако быстро пришли к выводу, что ничего страшного не произошло, и у нас появился стимул еще раз вернуться в Као Лак для того, что бы воплотить свою мечту и побывать на Симиланских островах.

Вторую половину дня было решено посвятить посещению одного из водопадов Као Лака.

Водопад Bor Hin Waterfall. Помощником по поиску нужной дороги была та же карта, что при поиски офиса парка. Хорошая бетонка привела к указателю который советовал повернуть на право. Съехав на проселочную дорогу, через пару километров мы оказались у шлагбаума с будкой охраны. Улыбчивый таец изъял из наших кошельков по 20 бат за проход. Большой плакат у входа предупреждал об опасности посещения водопада в вечернее время и в дождь. Байки следовало оставить на парковке. Дальнейший путь нам предстояло проделать пешком.

В начале дорога шла вдоль искусственного водоема, в котором буквально кишила рыба, пытавшаяся съесть даже брошенный ей в воду цветок. Через некоторое время нам пришлось свернуть в джунгли и весь остаток пути пройти по постоянно ведущей вверх тропе в окружении диких зарослей, криков каких то животных и птиц. Успокаивало одно, обратный путь будет под горку. Минут через пятнадцать послышался шум воды и мы подошли к первому, нижнему ярусу водопада.

Сверху вода скатывалась вниз по отполированной поверхности скалы в образовавшееся внизу небольшое озеро-чашу с абсолютно прозрачной и холодной водой. В озерце плавали стайки рыб.

Опущенные мною в воду ноги моментально стали для них объектом для поедания. Рыбки пощипывали пятки вызывая приступы непроизвольного смеха. Бесплатный фишмассаж доставил массу удовольствия. На соседних камнях разместилась еще одна пара повизгивающая от удовольствия и страха. Своих дам опустить ноги в этот естественный аквариум нам так и не удалось. Некоторые экземпляры обитателей озера достигали по их мнению слишком больших размеров и риску оставить свои пальцы им на ужин, они предпочли молча наблюдать за процессом поедания рыбами чужих ног. У водопада кроме нас и этой пары больше никого не было. Обстановка была просто чарующей. Через несколько минут откуда то сверху скатился еще один иностранец в сопровождении гида тайца с рюкзаком. Эти ребята пришли, в отличии от нас, на водопад пешком. Таец объяснил, что этот водопад имеет несколько ярусов подобных этому и уходит высоко наверх, но нижний самый красивый. Полюбовавшись напоследок на потоки падающей воды мы отправились в обратный путь. Снова джунгли, тропа, озеро. Только вот у шлагбаума уже никого не было. Вход после 16-00 к водопаду свободный.

Следующий день в Као Лаке мы посвятили поездке еще на один водопад. Однако он по сравнению с предыдущим оказался туристической Меккой и местом активного отдыха местной молодежи.

Крики, визги, бытовой мусор, постоянно подъезжающие туристические минибасы восторга не вызвали. Единственное достоинство этого водопада отсутствие необходимости пешего перехода. На байке можно подъехать практически в плотную к водопаду. Местная молодежь высоко забираясь по скользким крутым каменным склонам прыгает вниз головой в крошечную по своим размерам чашу каждый раз рискую просто свернуть себе шею.

Зрелище не для слабо нервных. По крайней мере наши дамы предпочли покинуть это место, дабы не стать свидетелями чего нибудь подобного.

Сама поездка по прекрасным, ровным дорогам Као Лака доставляет массу удовольствия. Абсолютно чистый, прозрачный воздух, деревья с гигантскими плодами растущие в лесу прямо вдоль дороги, пальмовые рощи и плонтации каучука.

На обратном пути мы заехали в музей посвященный событиям 26 декабря 2004 года. В музее можно посмотреть фильм и фотографии реально отражающие всю катастрофичность последствий прохождения цунами по Као Лаку. Это реально страшно.

Макеты и схемы рассказывают о том в какой последовательности развивались события того дня. Закончили мы свою поездку у небольшого монумента посвященного жертвам цунами 2004 года. Это достаточно странное сооружение было построено по проекту и на деньги одного европейского архитектора имя которого я к сожалению не запомнил.

Вот таким мы увидели Као Лак. Нам не хватило времени съездить на ферму где выращивают морских черепах в целях восстановления их популяции, мы не покатались на слонах по джунглям Као Лака, не съездили на официальное место поминания жертв цунами, на Монумент возведенный в память о событиях 2004 года. Но даже то, что мы успели увидеть, запомнилось навсегда. Мы еще вернемся в Као Лак. Однозначно.