Я очень давно собиралась «навестить» Баден-Баден, и, полагаю, не стоит подробно объяснять – почему.

Мне, как и многим, хотелось увидеть «живьем» культовый немецкий курорт, повенчанный с русской культурой в буквальном и переносном смысле – благодаря браку российского императора Александра I и местной принцессы Луизы. Познакомиться с местом, где творили или просто бывали Тургенев, Гоголь, Лев Толстой, Гончаров и ряд других выдающихся классиков русской и европейской литературы. С местом, где родился знаменитый роман Достоевского «Игрок» и которое с давних времен выполняло функции пятизвездного общеевропейского «санатория» для монархов, аристократов, политиков, кинозвезд и других знаменитостей…

Но ехать отдельно в ту самую часть Германии, где находится Баден-Баден (т. е. на юг, к французской границе) по ряду личных причин мне категорически не хотелось. Поэтому я волевым решением «присоединила» визит в Баден-Баден к нашему путешествию в Прованс. Несмотря на то, что по содержанию данный автомобильный маршрут выглядел безумной попыткой скрестить ежа с ужом, на уровне географии (начальной точкой маршрута являлся наш город Вильнюс) все получилось совсем неплохо.

К величайшему сожалению, Баден-Баден не стал героем моего туристического романа. В отличие от Тургенева, восхищавшегося красотами Баден-Бадена, отношения с этим городом у нас почти не сложились, или точнее, сложились, но довольно прохладные.

Прежде, чем описывать свои впечатления, четко разграничу мух и котлеты. Баден-Баден как здравница и Баден-Баден как место для туризма – две абсолютно разные темы. И я постараюсь раскрыть именно вторую.

Если смотреть на город глазами туриста, бывавшего и в Германии, и в других западноевропейских странах, то Баден-Баден, конечно же, мил, элегантен, респектабелен и, как подобает курорту подобного уровня, выхолен и вылизан. Однако ничего такого особенного, что сразило бы наповал, всколыхнуло бы душу, пронзило бы сердце, влюбило бы в себя сразу и навсегда, вызывая лавины сильных ностальгических чувств – ни из природы, ни из архитектуры – в Баден-Бадене мы не увидели.

Вообще, при прогулках по его основным туристическим трассам меня то и дело посещали мысли о том, что если на время забыть о нашумевшем названии «Баден-Баден», перед глазами окажется самый обычный зажиточный немецкий город, которых в этих краях легион…

Я долго пыталась найти у себя причину отсутствия должного душевного трепета по отношению к Баден-Бадену. Она заключалась не в утомивших нас пробках на автобанах (нам еще повезло, что имелись какие-то альтернативные пути для их объезда!), и даже не во внезапно испортившейся погоде, едва не сорвавшей и без того «спрессованную» прогулку по городу. Просто реклама, запущенная в массы около двухсот лет тому назад, оказалась намного ярче увиденного. И если, повторяю, оценивать Баден-Баден не как водолечебницу, а как место для посещения, то это большой-пребольшой и тщательно культивируемый туристический миф.

Отправной точкой нашей прогулки по Баден-Бадену стала легендарная Лихтенталераллее, по которой любили прогуливаться классики русской литературы.

Длинный зеленый коридор из лип и дубов, узкие мостики, перекинутые через напоминающую ручей речушку Оос, фонтаны и розы…

Не спорю, быть может, в «тургеневскую эпоху» такие пейзажи и вызывали детский восторг, но больше, чем словом «мило» аллею в настоящее время не охарактеризуешь. А еще при Тургеневе на Лихтенталераллее вряд ли звучала русская ненормативная лексика, употребляемая в беседах для выделения знаков препинания. Русскоязычных в этих местах по-прежнему много, вот только контингент совершенно иной.

Там же, на Лихтенталераллее находится и городской музей. В музей мы из-за цейтнота не заходили. Поэтому пришлось довольствоваться видами из застеколья:

За строем деревьев спрятались Дворец фестивалей и четырехзвездный отель Atlantic:

На той же самой аллее расположены и другие музеи Баден-Бадена – художественная галерея Кунстхалле и музей современного искусства XX-XXI веков. Музей современного искусства носит имя своего создателя – Фридера Бурды:

Все правильно, Фридер Бурда - потомок издательской династии Burda, выпускавшей популярный журнал Burda Moden. По выкройкам, напечатанным в этом журнале, одевались многие советские женщины. Раздобыть хотя бы какой-то (пусть даже не свежий) номер «БурдЫ» (именно так, с ударением на последнем слоге называли данный журнал в Советском Союзе), в то далекое время было также легко, как покорить Эверест.

А если говорить о контенте музея Фридера Бурды, то он рассчитан на о-о-очень больших любителей.

На одном из участков аллеи установлен потемневший от времени белокаменный бюст императрицы Августы – супруге кайзера Вильгельма I (памятник самому кайзеру можно увидеть напротив павильона Тринкхалле – до него мы еще доберемся):

К самым красивым городским зданиям, виднеющимся с аллеи, я, безусловно, отношу театр, построенный в XIX веке:

И именно в этом месте коварная баден-баденская природа подложила нам большую свинью. Внезапно обрушившийся с неба океан дождя превратил Лихтенталераллее в отвратительное грязное и скользкое месиво. С деревьев стекали потоки коричнево-серо-черной воды – такое немыслимое количество пыли и грязи скопилось на листьях! Я и представить себе не могла, во что превратятся части одежды, незащищенные зонтиком.

С трудом дождавшись окончания этого природного безобразия (самое неприятное в любых путешествиях, когда дефицитное время утекает в песок), мы добрели до самого легендарного здания на Лихтенталераллее – до здания Куротного дома, или, по-немецки, Курхауса.

Элегантный Курхаус был и является местом концертов, балов и других культурно-развлекательных мероприятий. Это действительно центр курортной жизни. А для поклонников русской литературы Курхаус интересен своим казино – тем самым, в котором безуспешно играл (а точнее, проигрывался дотла) Достоевский и которое «способствовало» рождению романа «Игрок».

Недалеко от Курхауса – Питьевой павильон (по-немецки, Тринкхалле) с длинной 90-метровой колоннадой, украшенной множеством чудесных фресок. Соорудили его, как и большинство курортных объектов, в позапрошлом столетии. Но приходят сюда, конечно же, не за высоким искусством, а за лечением: попить соленой минеральной воды, целебные свойства которой пришлись по душе еще древним римлянам.

На одной из улочек Баден-Бадена мы обнаружили памятник Отто фон Бисмарку, где канцлер предстает в необычном обличье, напоминающем средневекового рыцаря:

Единственным, что примирило меня с негостеприимностью Баден-Бадена, стали живописные спуски-подъемы на извилистых улочках, способные украсить любой романтический фильм и пронзающая небо над Марктплатц розовая башня церкви Штифтскирхе:

Обычно рассказы о Баден-Бадене иллюстрируют или фотографией памятника Достоевскому или фотографией дома, в котором он жил. Но я нарушу эту традицию и покажу вам памятник выдающейся женщине, положившей начало курортному роману России и Баден-Бадена. Это принцесса Луиза Мария Августа Баденская, супруга царя Александра I:

После крещения в православие Луизу стали называть Елизаветой Алексеевной. Это была красивая и образованнейшая дама, блестяще освоившая русский язык и отдававшая немалые суммы на благотворительные цели.

Автором памятника является московский скульптор Салават Щербаков (2008 год). В руке у юной принцессы раскрытая книга. На ее страницах начертаны строки стихотворения, написанного А. С. Пушкиным: «Я, вдохновленный Аполлоном, Елисавету втайне пел…».

Не знаю, насколько вкусна еда в ресторанчике Laterne на улице Gernsbacher, но домик, который он занимает, словно сошел со страниц иллюстрированного сборника сказок (см. фото выше).

Всё то, о чем я рассказывала до данного момента – всего лишь оберточная бумага для настоящего Баден-Бадена. И ценят его не за описанные мною места, а за целебные воды из термальных источников, открытых примерно 2000 лет назад древними римлянами. Именно воды и делают Баден-Баден популярным курортом премиум-класса.

Покружив по крутым (я имею в виду рельеф) баден-баденским улочкам, мы оказались у старейшей водолечебницы города – Фридрихсбада. Не зная о назначении этой красивой, монументальной постройки, можно подумать, что перед нами бывший дворец какой-то знатной персоны. На самом же деле, это банно-термальный комплекс, сооруженный по указанию великого герцога Фридриха I в 70-х годах XIX века (его бюст размещен на фасаде) и сохраняющий римско-ирландские банные традиции.

Замечу, что посещение Фридрихсбада – не обычный поход в баню для отдыха, а сложный многоэтапный лечебный процесс, состоящий из 17 стадий и включающий массажный душ, сауну, мыльно-щеточный массаж, массаж с кремом, бассейны, термальные паровые ванны с различными температурными режимами…При этом первые 8 стадий проходят с постепенным повышением температуры, а последующие – с понижением.

Мне понравилась эта инсталляция с группой античных (или псевдоантичных) сосудов, украшающая площадку около Фридрихсбада. Кстати, отсюда нетрудно дойти и до дома, где жил Достоевский.

На возвышающейся над городом Флорентинской горе, за зеленью и строительными лесами, прячется Новый замок – бывшая резиденция местных маркграфов, «возраст» которой – около семи столетий (см. фото снизу). В настоящее время, если не ошибаюсь, замок старательно превращают в пятизвездный отель.

Второй (и сравнительно молодой) водно-оздоровительный комплекс Баден-Бадена носит абсолютно римское название «Термы Каракаллы» – в честь императора, благодаря которому в Баден-Бадене появилось первое аналогичное заведение.

По внешнему виду «Термы» – это «стекляшка», которая, как я считаю, довольно цивилизованно вписана в «окружающую среду»:

Как напоминание о тех временах, около «Терм Каракаллы» стоят витрины с различными артефактами, оставшимися от древнеримской эпохи:

Вы будете громко и дружно смеяться, но самую неожиданную рекламу «Терм Каракаллы» придумала Александра Маринина:), «родив» детективный роман «Воющие псы одиночества» и живенько рассказав в нем о процедурах и сервисе, предоставляемых этим оздоровительным комплексом.

По замыслу автора, «Термы Каракаллы» посещала все та же Настя Каменская – чтобы при помощи работающего в них массажиста проникнуть в квартиру заказчицы группы убийств, расследуемых Настиными коллегами и фигурирующих в Настиной диссертации.

На площади перед «Термами Каракаллы» мое внимание привлекла небольшая старая церковь:

В давние времена церковь соседствовала с госпиталем, за что и получила название Больничная. Церковь начали строить в XV веке, и она считается старейшим храмом города.

Гуляя по любому городу, я всегда обращаю внимание на оформление магазинных витрин и различные украшательские штучки. И хотя баден-баденские дизайнеры явно уступают по креативности французским дизайнерам, кое-какие находки оставили приятное впечатление:

Еще запомнились олеандры, высаженные в каменных «тарелках»:

Главная площадь города называется Леопольдплатц. На ней соорудили низкий каменный фонтан, немного напоминающий гриб. И люди, как мы заметили, спокойно в него залезают.

Конечно же, мы не могли равнодушно пройти мимо такого симпатичного птичьего трио (по-моему, это цапли), окружающему фонтан, установленный на улице Зофиенштрассе. Если ничего не путаю, вода в нем тоже термальная:

Хоть Леопольдплатц и главная площадь города, но по красоте она, думаю, все же проигрывает площади Аугустаплатц.

Высоченный фонтан, бьющий на фоне двухбашенной неоготической церкви, выглядит, согласитесь, весьма эффектно. А лютеранскую церковь, которую, не мудрствуя лукаво, называют Stadtkirche (что означает «городская церковь»), возвели в XIX веке.

После прогулки по городу мы решили поужинать в греческом ресторанчике возле отеля ATHOS. В качестве подарка от заведения мы получили по рюмке узо (греческой анисовой водки). Вообще-то, мне очень хотелось заказать мусаку (это желание, собственно, и повлияло на выбор данного заведения), однако в тот вечер мусаки, к сожалению, в наличии не было. Поэтому мы взяли салаты и жареную на гриле свинину с картофелем (в общей сложности, это обошлось в 40 «с хвостиком» EUR).

Плохого о ресторане ничего не скажу, но удовольствие от еды было капитально испорчено из-за соседей по залу. Пришедшие с ними детишки (на вид 4-5 лет) устроили самую настоящую вакханалию: носились как угорелые по проходам (к счастью, при той тесноте никто из гостей не облился и не испачкался) и заползали под столики. Мало того, они непрерывно орали и визжали так, как будто их подвергали самым изощренным пыткам.

Родители маленьких дебоширов мило беседовали за трапезой, никак не реагируя на буйство разгулявшихся чад. Находившийся в зале народ морщился как от зубной боли, но стоически терпел поведение этой «милой» компании. А персонал ресторана, подобно Швейцарской Конфедерации, неукоснительно соблюдал принцип нейтралитета. И несмотря на хорошее качество блюд, ужин в такой обстановке был дискомфортным. Поэтому, оставив все мысли о выборе и заказе какого-нибудь десерта, мы поспешили заплатить за еду и удалиться на ночевку в гостиницу.

Завершая свои путевые заметки о Баден-Бадене, перефразирую известную цитату из романа «Театр», написанного Сомерсетом Моэмом: при несомненном уважении к прошлому этого красивого города, он все же не стоит того шума, который вокруг него подымают.