Наконец-то я отважилась «замахнуться на Вильяма нашего Шекспира», точнее, на рассказ о памятнике архитектуры, к которому я отношусь с большим-пребольшим пиететом и без которого не могу представить себе столицу Франции. Без Эйфелевой башни - запросто, без Лувра и Монмартра - хоть и с большими усилиями, но все же смогу, а без него - однозначно никак.

Наверное, вы уже догадались: дальнейшая речь будет о нем. О легендарном соборе Нотр Дам де Пари, соборе Парижской Богоматери…Герое одноименного романа Виктора Гюго и мюзикла Коччианте-Пламондона.

Даже без чтения этой книги я все равно не воспринимала бы Нотр Дам де Пари просто как здание религиозного назначения, имеющее особую архитектурную ценность. Храмы подобного возраста и подобного статуса воспринимаются как одушевленные существа с огромным, таинственным внутренним миром, тщательно охраняемым от всех любопытствующих.

И даже если просто «отталкиваться» от дат, понятно, что это свидетель всех главных событий французской истории за последние восемьсот с лишним лет, в мозгу у которого хранится такое количество фактов, легенд, разгаданных и неразгаданных тайн, биографий, услышанных разговоров и исповедей, что с ним не управится ни один современный суперкомпьютер.

Для меня архитектура Нотр Дам де Пари сравнима с хоральной прелюдией Баха фа-минор (той самой, что под номером 639). В ней та же иллюзия простоты, те же невероятные гармоничность и стройность, такие же абсолютная четкость и выверенность в акцентах и такая же поразительная глубина в раскрытии темы под названием «Вечность».

Готика высшей лиги в сочетании с нотами романского стиля, практически безукоризненные пропорции фасада, виртуозно выполненные рельефы и статуи…Такую «музыку в камне» хочется многократно слушать на «бис». Недаром Виктор Гюго называл этот храм «каменной симфонией».

Несмотря на то, что мы приехали в Париж в стандартный период для туристического нашествия, т. е. в конце июля, в собор мы попали без стояния в очереди как только закончили рассматривать детали порталов на главном фасаде. Вход в собор (за исключением сокровищницы и экскурсии на башни) бесплатный.

== ВОЗРОЖДЕННАЯ ГОТИКА ==

Конечно же, Нотр Дам де Пари - не единственный готический храм той эпохи, фасад которого украшен скульптурными композициями с сюжетами из Евангелия. Но от идей, масштабов и техники воплощения данных работ, от выражений лиц, жестов и поз всех персонажей, моментально «приклеиваешься» ногами к земле и теряешь дар речи.

Любая фигура, выхваченная взглядом в случайном порядке, - захватывающая мини-история, «рассказанная» скульпторами со страстью. Правый портал, через который обычно «запускают» туристов внутрь храма, назван по имени матери Девы Марии Святой Анны:

Левый портал, который, наоборот, предназначен для выхода посетителей, посвящен житию Девы Марии:

Из украшений этого портала особо отмечу статую Богоматери с розами в руке. Меня она заинтересовала тем, что у ее ног изображена сцена искушения Адама и Евы:

На центральном портале, где, собственно, и расположен главный вход в Нотр Дам де Пари, представлены сцены Страшного суда - потрясающая каменная драма с множеством действующих лиц:

Многие внимательные туристы при выходе из собора наверняка заметили необычную статую у портала Девы Марии святого с отрубленной головой, держащего ее в руках:

Излагать его биографию за неимением времени я не буду, а имя и «должность», разумеется, назову. Это Святой Дени - первый епископ Парижа (в ту пору - еще Лютеции), казненный язычниками в III веке.

Наряду с большим восхищением, Нотр Дам де Пари вызывает у меня такое же большое сочувствие. Это один из самых многострадальных французских храмов, жертва крупномасштабного революционного террора, объявшего Францию в конце XVIII столетия.

В его историю вошел до боли знакомый сюжет надругательства над соборами: уничтожение 28 статуй ветхозаветных царей на главном фасаде (разъяренные санкюлоты приняли их за статуи люто ненавидимых ими французских королей), разграбление церковных сокровищ, отправка колоколов и изготовленных из металла надгробий на переплавку, превращение в винный склад…

Я не хочу сейчас останавливаться на проведении исторических параллелей (знающие люди и без меня помнят, чьим кумиром являлся Максимилиан Робеспьер) и вместо этого скажу несколько слов о тех, кто воскресил Нотр Дам де Пари из небытия.

Что бы ни говорили критики об архитекторе и реставраторе Виоллле-ле-Дюке, и он, и подчиненные ему специалисты проделали неимоверную по объему работу, проведенную с величайшим почтением к уцелевшему готическому наследию XIII века. И вряд ли стоит его упрекать за то, что он «поселил» наверху, у башен Нотр Дам де Пари отряд знаменитых химер, впоследствии ставших одним из основных символов данного собора. Безусловно, немалая заслуга в восстановлении храма принадлежит и Виктору Гюго, роман которого привлек внимание к погибающему шедевру архитектуры.

== ПО СЛЕДАМ КВАЗИМОДО ==

Будьте готовы к тому, что осмотр интерьера Нотр Дам де Пари может проходить в обстановке, напоминающей поездку на общественном транспорте в часы пик:

Тем не менее, ходя по собору, я не обращала на это внимание, как, например, в пражском соборе Святого Вита: до такой степени заворожили эта исполинская мощь колонн, эта строгая красота линий, и, конечно же, витражи:

Помню, как уже на набережной Турнель молодая русскоязычная женщина громко ругала своего спутника за то, что тот не сфотографировал ни одной из витражных розеток и делала это с применением лексики, более уместной из уст нетрезвого слесаря:))) При всей недопустимости поведения этой туристки, я полностью разделяю ее глубокое огорчение: витражные окна-розы Нотр Дам де Пари действительно заслуживают внимания.

Розетка, присутствующая на южном фасаде храма, была создана в XIII веке, но сохранилась только частично (утраченные фрагменты восстанавливали в XVIII-XIX вв.). На ней представлена многофигурная и многосюжетная композиция со сценами из Ветхого и Нового завета, в центре которой Иисус Христос с апостолами и чтимыми во Франции святыми. Чего здесь только не изображено: и суд Соломона, и Благовещение, и бегство в Египет…

Как жаль, что нельзя подняться на ту высоту, где она размещается! А под розеткой узкие окна с изображением пророков.

По сравнению с розеткой на южном фасаде, розетке северного фасада повезло намного больше. Это, если так можно выразиться, натуральный XIII век - почти без изменений и дополнений. В ее центре - Дева Мария с младенцем, а в секторах, если не ошибаюсь, ветхозаветные персонажи:

Наша самая крупная неудача при посещении Нотр Дам де Пари - невозможность увидеть главный алтарь, и, соответственно, знаменитую скульптурную композицию «Пьета» работы Н. Кусту. К тому же, в соборе проходили какие-то реставрационные работы, из-за которых доступ туристов к некоторым реликвиям был закрыт.

В интерьере Нотр Дам де Пари меня впечатлили и многоцветные каменные панно в персбитерии, изготовленные в XIII-XIV столетиях. В качестве примеров покажу вам панно со сценами явлений Христа Марии Магдалине и апостолам:

И заодно продемонстрирую серию панно с евангельскими сюжетами - от момента рождения Иисуса до Тайной вечери:

Из скульптурных творений более поздних периодов мне более всего запомнились статуя Богоматери (XVII в.) и надгробие графа д Аркура (XVIII в.):

В надгробии графа д Аркура, на мой взгляд, интересна не столько проработка фигур, сколько сам замысел композиции:

Умерший граф пытается подняться к безутешной супруге, стоящей внизу на коленях. Но смерть, пристроившаяся у него за спиной, неумолима. Она ни за что не допустит возвращения графа к графине и, более того, как только истечет время на песочных часах, зажатых у нее в кулаке, заберет графиню к себе.

И Гименей, стоящий у гроба с факелом, не в силах противостоять смерти. Думаю, что в старые времена эта история «потянула» бы на многоактную оперу:)

== СОКРОВИЩА НОТР ДАМА ==

Во время визита в собор очень советую заглянуть в его сокровищницу. Вход в сокровищницу является платным - 4 EUR за человека, но я не соглашусь с теми, кто считает данную цену завышенной. В сокровищнице хранится коллекция священных реликвий, церковной утвари. Это изумительные работы чеканщиков, ювелиров, художников, золотошвей, кузнецов, художников. Их вид доставит немалое эстетическое удовольствие даже далекой от религии публике (тексты на сделанных нами кадрах - выгравированные надписи на витринах) .

В число наиболее ценных предметов коллекции входят Реликварий с терновым венцом Иисуса Христа и реликварий с частицей животворящего креста Господня (о том, при каких обстоятельствах данные реликвии появились в Париже, можете прочитать в моем рассказе о церкви Сент-Шапель):

Из экспонатов, не упомянутых в путеводителях, но интересных в историческом плане, покажу бюст легендарного французского короля Людовика IX, более известного как Людовик Святой:

О роли Людовика Святого в истории Франции я упоминала в рассказе об острове Сен-Луи. Замечу, что в честь этого короля освящен и один из московских костелов (на Малой Лубянке).

Как и основные витражи собора, чудесные витражи сокровищницы достойны отдельной порции комплиментов:

== В МИРЕ ХИМЕР ==

Разумеется, мы с мужем решили осматривать Нотр Дам де Пари по полной программе, т. е. с обязательным подъемом на башни. В то время экскурсия на рабочее место звонаря Квазимодо стоила 8,5 EUR. И если в собор можно попасть достаточно быстро, то в случае с башнями придется основательно постоять в очереди.

Очередь выстраивается слева от входа в собор - на улице Клуатр Нотр Дам:

Из соображений элементарной технической безопасности «запуск» туристов на башни осуществляется «порционно», на строго определенное время. До тех пор, пока с башен не спустится предыдущая группа, подъем следующей группы не допускается.

Во время нашего визита очередь была огорожена столбиками с цепочками, а ее продвижение регулировали охранники, моментально и жестко пресекавшие любые попытки туристов-халявщиков оказаться в ней поближе к началу. Процесс стояния занял у нас около 1,5 часов, а сама экскурсия длилась около 50 минут.

Подъем предстоит в два этапа: сначала до кассы - для покупки билетов, затем непосредственно до места назначения. По узкой крутой винтовой лестнице с выщербленными ступенями, которая, если мне не изменяет память, еще и сужается кверху.

Как я уже говорила, легендарные химеры собора являются творением архитектора Виолле-ле-Дюка. Они были созданы по его эскизам в XIX веке, так что «во времена Квазимодо и Эсмеральды» их попросту не было.

«При Квазимодо» существовали только гаргульи - каменные чудовища, выполнявшие функции водостоков. Во французской (т. е. оригинальной) версии мюзикла «Нотр Дам де Пари», в сцене, когда Квазимодо знакомит Эсмеральду с собором, поется совершенно верно: Mes amies les GARGOUILLES qui veillent sur toi. А в русской редакции мюзикла - уже явная «нестыковка» с эпохой: «Не пугайся химер: это наши друзья…».

Но я и сама очень часто ловлю себя на том, что забываю истинный возраст этих удивительных каменных существ:)

Порой мне кажется, что химеры жили у башен Нотр Дам де Пари всегда - с момента его постройки. Они получились настолько «средневековыми» и так органично вписались в архитектуру собора, что веришь именно им, а не историческим справкам. Диковинные птицы, животные, загадочные создания «гибридного типа». И все они словно живые: каждое со своим характером.

Самую известную из химер, «портрет» которой растиражирован в альбомах по искусству, путеводителях, на открытках и сувенирах и, естественно, фигурирует на декорациях к мюзиклу «Нотр Дам де Пари», зовут Вампир или Стрикс (на нижнем фото она слева). Эта химера олицетворяет злой дух ночи:

== КОЛОКОЛА ==

После «общения» с химерами мы пошли знакомиться с колоколами. Что касается строчки из русской версии мюзикла (и похожей на нее строчки из французского варианта) - «Вот они, вот они три любимицы мои, кормилицы мои, всех зовут Мари», то «во времена Квазимодо» самый большой колокол (французы называют его «бурдон») действительно носил имя «Мари».

В том году, когда мы были в Париже, на южной башне собора висел колокол-бурдон по имени «Эммануэль», крещенный перед «отправкой на работу» королем Людовиком XIV и его супругой Марией-Терезией.

И если кто-то будет рассказывать или писать, что в данный колокол звонил «сам Квазимодо», напомню: «Эммануэль» появился в XVII веке, а события, описанные в романе Гюго (обсуждать их реалистичность не будем:)), относятся к XV столетию. Поэтому звонить в «Эммануэль» теоретически мог разве что канадский певец Гару - для вхождения в образ:))) Остальные четыре колокола «живут» в северной башне.

== КАК ХИМЕРА НАД ПАРИЖЕМ:) ==

Плавно переходим к финальной стадии посещения Нотр Дам Де Пари, которая ценится ничуть не меньше химер. Это возможность увидеть великолепные, можно сказать, хрестоматийные виды Парижа.

Перед нами - набережные Сены:

Латинский квартал со знаменитым университетом Сорбонной и церковью Святого Северина:

Крыша Большого дворца, Триумфальная арка и современный деловой квартал Дефанс на заднем плане:

Эйфелева башня - куда же от нее денешься:

Нежно любимый мною Монмартр с Базиликой Сакре Кер:

Меня удивило, что отсюда отлично просматривается церковь Сен-Сюльпис, внутри которой нанесена линия Парижского меридиана. Данная церковь, кстати, фигурирует в популярном романе Дэна Брауна «Код да Винчи». Это в ней проводил свои изыскания монах-альбинос Сайлас из «Опус Деи»:

С той же самой площадки виден до мельчайших деталей один из интереснейших образцов пламенеющей готики - башня Сен-Жак (по-русски, Святого Иакова). Очень советую во время пешеходных прогулок подойти к ней поближе: три года тому назад ее отреставрировали, и она стала белоснежной:

Башня бывшая колокольня церкви, служившей местом сбора паломников, идущих в Испанию в Сантьяго-де-Компостела, к мощам Апостола Иакова. А церковь, увы, была стерта с карты Парижа: в годы Великой Французской революции ее разграбили и разобрали на камни.

В итоге башня с тех пор стоит в одиночестве. Сначала ее использовали как фабрику для производства дроби, а затем Блез Паскаль проводил в ней опыты. И церковь, и башня упоминались в романе Александра Дюма «Двадцать лет спустя»: с этой башни загадочный нищий из прихода Святого Евстафия подавал сигналы к восстанию (точнее, бунту) против кардинала Мазарини.

Отведенное нам время истекает. Перед тем, как отправиться вниз, бросаем взгляд на площадь возле собора Нотр Дам де Пари. Так как приближается вечер, то туристический ажиотаж уже схлынул:

Осторожно спускаемся с Галереи Химер. На этом этапе отчетливо ощущаешь всю степень серьезности кары, постигшей Клода Фролло.

== «ДОРОГОЙ В ДИВНЫЙ САД…» ==

Нередко знакомство многих туристов с собором завершается после подъема на башни. Но я рекомендую набраться терпения и заглянуть в очень милый, ухоженный, засаженный розами скверик имени папы Иоанна XXIII, расположенный позади собора:

Зайдя в скверик, можно рассмотреть апсиду и мощные контрфорсы храма - те самые «чудовищные ребра», которые упоминал в своем стихотворении Мандельштам.
В скверике установлен фонтан Девы Марии (он же Архиепископский фонтан), выполненный в XIX веке в псевдоготическом стиле. Около скверика мы увидели местного шансонье-гитариста, певшего с интонациями, напоминавшими интонации Окуджавы.

Подводя черту под своими «мемуарами» о Нотр Дам де Пари, не могу не отметить тот факт, что роман Виктора Гюго не только дал ему новую жизнь, но и сделал памятником глубокой бескорыстной любви - той самой, которая «больше жизни». И многие туристы приходят в него прежде всего потому, что для них он является «собором имени Квазимодо».

Но я бы не стала высмеивать их за подобное отношение: причиной тому является великий талант автора книги, придумавшего эту потрясающую историю с множеством вечных тем и яркими образами героев. Самое главное, чтобы Нотр Дам де Пари просто БЫЛ, и его дальнейшая жизнь протекала без глубоких исторических потрясений.