Здравствуйте! Сегодня, продолжая свои отзывы об Венеции, хочу рассказать об одном из районов этого уникального города, об Каннареджо. Об двух районах города на воде, об Дорсодуро и Кастелло я уже рассказывал. Сегодня дошла очередь до Каннареджо, района пусть и не переполненного известными и растиражированными достопримечательностями, но тоже по своему интересного. Всего в историческом центре Венеции шесть районов, отсюда и происходит их итальянское название сестриере (что то вроде шестой части). Кроме уже перечисленных Дорсодуро, Каннареджо и Кастелло, существуют также сестиеры Сан Поло, Сан Кроче и наконец центральный район города, наиболее заполненный туристами Сан Марко.
Каннареджо же, об котором сегодня речь, самый северный и наиболее густонаселённый местными жителями район. Можно сказать, что именно он представляет настоящую Венецию, город, где многое делается для туристов, но в котором по прежнему живут простые люди. И этим, как мне кажется, и интересен. Надеюсь дойдут руки и до других районов-сестиер, но сегодня речь об Каннареджо.
Немалая часть тех, кто прибывает в город, делают это на поезде и приезжает на центральный вокзал Санта Лючия. И оказываются сразу практически на западном окончании района. Сам вокзал, одно из самых уродливых зданий этого прекрасного города, был построен на месте стоявшей здесь церкви, посвященной Святой Лючии, и отсюда название железнодорожной станции и соответственно вокзала. Здание, как уже было сказано, не украшает город и фотографий его и не делал. Но выйдя из вокзала, первым делом в глаза бросается главная транспортная артерия города, Гранд Канал и находящийся на его берегу прямо напротив вокзала храм.

Это церковь Сан Симионе Пикколо, о которой ещё Наполеон сказал, что "видел церкви без куполов, но купол без церкви увидел впервые". Он, конечно, немного преувеличил, но все же размеры купола по сравнению с самим зданием церкви до сих пор удивляют. Построена она была в 18-м веке, и как пишут была одной из последних церквей, построенных за время существования Венецианской республики.

На другую сторону Гранд Канала можно при желании перейти по перекинутому неподалёку от вокзала мосту Скальци, одному из четырёх мостов переброшенных через главный канал города. Переводится это название как мост Босоногих, по одному из преданий от живших неподалёку нищих, у которых не хватало даже на обувь. Впрочем скорее всего, название пошло от расположенной неподалёку церкви босоногих монахов-кармелитов. Впрочем, на другой стороне канала расположен уже другой район Венеции

Также напротив вокзала находится остановка вапоретто, основного местного общественного транспорта, водных трамвайчиков, курсирующих по определённым маршрутам. Для меня наиболее любимый из всех, это 1-й маршрут, курсирующий по всему Гранд Каналу и далее следующий на остров Лидо, местную курортную зону. На остановке же напротив вокзала, что и логично, целый день суета и толпы народа. Если отсюда уезжать и у вас не приобретен билет или проездной, приготовтесь ещё отстоять небольшую очередь за оными.
Но можно и не уезжать на вапоретто, а совершить пешеходную прогулку, что мы и сделаем.

Основная масса туристов направляется по улицам параллельным Гранд Каналу в направлении моста Риальто площади Сан Марко. А можно свернуть в сторону от основного потока, например вдоль канала, названного как и весь район - Каннареджо. Название произошло от зарослей тростника, когда то, видимо, произраставшего в этом месте - "каннети". Кстати, это один из трех каналов Венеции, наряду с Гранд каналом и Джудеккой. Вы удивитесь, а как же множество других?! Дело в том, что множество других проток, называемых у нас каналами, на самом деле "рио", а каналами в Венеции называют именно три названные выше водные артерии.
Вот один из мостов из одну из этих рио - Rio della Crea, вытекающую как раз из канала Каннареджо.

Процессия, которая видна на снимках, была посвящена пальмовому (или вербному, как его у нас называют) воскресенью. Жили мы в тот приезд в Венецию как раз в гостинице по соседству, и еще в номере с утра, включив телевизор на канале РАИ-1, видели прямую трансляцию с площади Святого Петра в Риме, посвященную этому празднику. Больше всего удивило определенная схожесть по стилю трансляцию с трансляциями еще советского времени с праздничных демонстраций 1-го Мая или 7-го Ноября. Тот же закадровый торжественный голос ведущих, только вместо колонн трудящихся толпы паломников или просто любопытных, желающих увидеть римского папу поближе. И после такого официоза выйдя из гостиницы увидели такую процессию тоже празднующую этот праздник.

Но это было маленькое отступление от основной темы, просто фотографии воспоминания навеяли. Неподалёку от канала Каннареджо располагается место, которое власти Венеции в 16-м веке выбрали для компактного проживания евреев - так называемые Старое и Новое гетто. Причём Новое гетто, как ни парадоксально, более древнее чем старое. Объясняется это тем, что изначально на месте, которое было выбрано для него, располагался литейный цех, Getto nuovo, "новая плавильня". В 1516 году после требования папы об изгнании евреев, правительство венецианской республики приняло компромиссное решение, переселив всех на один остров, где как раз и располагалась раньше плавильня. Через четверть века, когда Новое гетто уже не вмещало разросшуюся диаспору, было организовано новое, и по иронии судьбы также на месте еще одной литейной мастерской, называвшейся Getto vechio, "старой плавильней". Вот так вот получился этот исторический парадокс. А слово "гетто" под новым значением вошло практически во все языки мира, наряду с другими словами, пришедшими из Венеции - арсенал, карантин, лазарет, лагуна и некоторым другим.
На фотографии ниже достаточно просторная и обычно пустынная площадь Старого гетто, на которой, что логично, находятся мемориал жертвам холокоста и еврейский музей.

После посещения гетто можно выйти на набережную соседнего рио Мисерекордиа (милости, в переводе на русский). Названа она так по одноименной скуоле, находящейся в самом начале (или конце) этого канала. Кстати, скуола в средневековой Италии, это вовсе не то, о чем подумали многие, а братство или благотворительная организация, которое содержалось самими членами, так сказать элемент средневекового "гражданского общества", как сейчас принято выражаться. А на фотографии ниже, сделанной с набережной этого рио, тыльная сторона Старого гетто.

Идем дальше по практически пустынной набережной того же канала-рио. В Венеции, как и в некоторых других городах Италии очень распространены этакие уличные иконы или скульптурные изображения святых. Надпись над этим изображением в переводе с латыни гласит "Королева мира, молись за нас".

Места эти, как я уже сказал, не особо заполненные, лишь в прибрежных кафе небольшое оживление. Посидеть в таком за чашечкой эспрессо или бокалом вина под легкий шум воды (кстати, без каких либо запахов) очень даже приятно.

Одной из целей того, что мы оказались именно на этой набережной была весьма прозаическая. Еще дома, готовясь к той поездке, поискал информацию где неподалеку от нашего места пребывания, находится магазин или супермаркет с нормальными ценами, а с этим в Венеции проблемы. И был найден супермаркет сети Prix, как раз на набережной Мисерекордиа. И каково же было наше удивление, когда по адресу, найденному в интернете на первый взгляд ничего не обнаружилось. И тут жена увидела, как из узкого переулка, шириной не более метра, выходят люди с пакетами, заполненными покупками. При этом никаких объявлений или рекламы об этом магазине не было. Мы пошли в этот переулочек, а по сути узкий тупик, длиной метров 100, с обоих сторон глухие стены, а в самом конце, перед окончанием тупика обнаружили стеклянные двери ведущие в находящийся так хитро достаточно просторный двухэтажный супермаркет. Цены, да еще по венецианским меркам, достаточно демократичные. Скажем запомнилось, что бутылка вина, которая в Prixe обошлась нам в полтора евро, тут же на набережной, в небольшом магазинчике стоит уже то ли 7, то ли 8 евро. Вот такой вот хитрый магазин, что называется "для своих". Разумеется, обслуживают там всех, с этим проблем нет, но даже проходя мимо, трудно узнать об его существовании, не зная заранее.
Выйдя из магазина, продолжаем прогулку по набережной Мисерекордиа.

На берегу канала (буду уж называть местные водные артерии, как привычно нашему слуху), стоит одна из многочисленных церквей Венеции, посвященная Святому Марциалу, первому Лиможскому епископу. Изначально она была построена в 11-м веке, а нынешний облик приобрела в 18-м. Несмотря на скромный облик достаточно красива внутри, ну и как во многих церквях Венеции внутри настоящий мини музей из картин известнейших художников. В частности Тициана и Тинторетто, живших и работавших, как раз в Каннареджо.

Дойдя до конца канала, и пройдя мимо скуолы Мисерекордиа (напомню, это слово означает милость), можно выйти к соседнему рио сан Фаличе, где находится единственный сохранившийся в основной Венеции (есть еще и на острове Торчелло, рядом с Бурано) мост без перил Chiodo, или "Гвоздь" по русски. Когда то все мосты в Венеции не имели перил, а сейчас сохранился лишь один.

Продолжаем прогулку по набережной Сан Фаличе.

Вскоре можно выйти к высокой колокольне церкви Святых Апостолов или Санти Апостоли, от которой уже рукой подать до Гранд канала. Она была построена на том месте, где один из епископов увидел 12 журавлей. А до этого ему во сне, якобы явились апостолы, и повелели в том месте, где это произойдет построить церковь, что и было исполнено. Она не раз перестраивалась, а нынешний вид приобрела в 18-м веке. Внутри можно увидеть картины Тьеполо и гробницу последней королевы Кипра, некоей Катарины Корнаро.

Но мимо этой церкви проходит "незарастающая народная тропа" от вокзала к Риальто, с постоянными толпами народа, поэтому уходим с нее и двигаемся в сторону лагуны параллельно рио Джезуити (Иезуитский канал, если вольно перевести). Вскоре через понте Джезуити (Иезуитский мост), выходим на кампо Джезуити (Иезуитскую площадь, если дословно, то вообще то поле, площадь то в Венеции только одна - Сан-Марко). Видимо, поскольку места такие иезуитские, то и околоток в наличии))).

А вот и фасад церкви, находящейся на этой площади. Догадайтесь, кому принадлежала эта церковь. Правильно, иезуитам, кому же еще в местах с такими названиями. Была построена в первой половине 18-го века. Вообще то у этого ордена были сложные отношения с Венецией, они были изгнаны из города еще в начале 17-го века, за то, что поддержали тогдашнего папу в его противостоянии с республикой, но со временем они вернулись и им предоставили этот участок на тогдашнем венецианском захолустье под строительство храма. Хотя церковь достаточно новая по венецианским меркам, но и здесь находятся шедевры Тициана и Тинторетто. Уж не знаю, откуда умыкнули эти картины, написанные почти за 200 лет до строительства церкви, иезуиты. Видимо, им стало обидно, почти во всех значимых храмах Венеции, есть их картины, а у нас не будет, и где то раздобыли))).

Церковь находится рядом с Фондаменто Нове - Новой набережной, выходящей на северную часть венецианской лагуны. Здесь же находится одноименная остановка вапоретто. Отсюда можно отплыть на острова Мурано и Бурано и находящейся прямо напротив набережной остров Сан Микеле, превращенный Наполеоном в местное кладбище, и где похоронены в числе прочих Бродский, Стравинский и Дягилев. А вот вид на северный берег Каннареджо с борта проплывающего вапоретто.

Еще с этой набережной можно выйти на небольшую площадь, названную в честь великого Тициана. И это не случайно, он здесь долго жил и работал, и именно здесь умер в 86 лет, во время эпидемии чумы. Как гласит предание его нашли мертвым с кистью в руке.

Неподалеку от набережной, если свернуть с нее направо, то можно выйти на очень интересную площадь Сан Джованни и Паоло, зовущуюся венецианцами Сан Заниполо. Ну раз площадь названа в честь святых, то понятно и храм в честь этих святых должен присутствовать. Вот вход в собор Джованни и Паоло, являющийся своеобразным пантеоном известных венецианцев. Здесь похоронены 18 дожей и множество других людей. В их числе художники братья Беллини, Пальма младший.

Непосредственно к собору примыкает роскошное здание скуолы Сан Марко, основанной для помощи больным и бездомным. Помнится, еще в первый приезд в Венецию, увидев множество заходящих внутрь людей, присоединился к ним, не обратив на вывеску на дверях. И какого же было мое удивление, когда увидел внутри медицинское учреждение, какие то справочные, регистратуру и прочее и все это в роскошнейших интерьерах. Оказывается, сегодня это местная больница, так что первоначальное предназначение здание скуолы выполняет до сих пор.

С тем, что здесь расположена скуола с таким названием, связана одна очень интересная история. В 15-м веке кондотьер, то есть военачальник наемного войска, Барталамео Каллеоне, у которого не было наследников, завещал свое состояние, надо сказать немалое, Венеции, но при одном условии, что ему возведут памятник у Сан Марко. Понятно, Каллеоне имел ввиду собор, и хотел быть увековеченным на одноименной площади. Но хитрые венецианцы не хотели ставить на центральной площади своего города памятник какому то чужаку, родом из Бергамо, и после его смерти зацепились за то, что не было указано у какого Сан Марко хотел бы быть возвеличенным Каллеоне. В итоге памятник был поставлен на данной площади у скуолы Сан Марко. Условие то выполнено, памятник стоит у Сан Марко, денежки утекли в казну города, а то, что Каллеоне хотел бы видеть памятник себе в другом месте, так это его проблемы, надо было точнее завещание писать.
Скульптуру же для памятника выполнил Андреа Вероккио, учитель самого Леонардо.

Неподалеку от этой площади в хитросплетении венецианских улочек можно найти неприметную калле Вариско. А интересна она тем, что является самой узкой улицей в Венеции - 54 сантиметра самая минимальная ее ширина. Это всего на 20 сантиметров шире, чем самая узкая улица мира, находящаяся в небольшом германском городке. А вот по поводу второй в этом списке существуют разночтения, где то пишется что на втором месте улочка в Великобритании шириной 60 сантиметров, где то вспоминают пражскую улочку шириной 70 сантиметров, но почему то все составители подобных списков игнорируют эту венецианскую улицу. А может потому, что это calle. а не скажем более привычная street. Так что можно ее назвать второй по этому показателю улицей в мире.

Еще одно примечательное сооружение неподалеку от площади Сан Заниполо, это один из красивейших венецианских храмов - церковь Санта Мария деи Мираколи, то есть чудесной (или чудотворной) Святой Марии.

Внутри нет привычного для Венеции разнообразия картин, там лишь одна икона, обладающая якобы чудотворной силой, изображающая как раз Деву Марию, для обрамления которой и была выстроена в конце 15-го века эта церковь. Вход в нее, кстати, платный.
На этом, пожалуй, закончу прогулку по этому району прекрасной Венеции. Конечно же не обо всех достопримечательностях этого района я рассказал, их столько по всей Венеции разбросано, но нельзя объять необъятного. В заключении еще несколько фотографий сделанных в Каннареджо.