Хочу рассказать об осенней Тоскане. Наверное, Тоскана живописна в любое время года, но осенняя Тоскана – это особые краски, мягкое солнце, и в конце концов – сбор винограда!

Это конечно было «изюминкой» моего путешествия. Само путешествие было довольно необычно организовано. Заинтересовавшись темой агротуризма, я нашла на просторах интернета приглашение русской девушки, несколько лет проживающей в Италии, на индивидуальный тур в небольшой группе в Тоскану, который предусматривал кроме обычной экскурсионной тематики еще и сбор винограда. Проживание предлагалось во владениях винодела Дарио Пьераццуоли с ежедневными выездами в различные тосканские города и городки, на море и даже в термы. Также было обещано ежедневное погружение в неспешный быт и обстановку простых итальянцев. Как выяснилось, добраться до Флоренции (места сбора группы), было непросто. Прямых рейсов из Москвы во Флоренцию нет. Есть в ближайшие города – Болонья, Пиза. Наиболее быстрым и удобным оказался перелет компанией Эйр Молдова через Кишинев. Здесь, на «Отзовике» большинство отзывов об этой авиакомпании нелестные и я уж было загрустила, однако перелет оказался вполне комфортным, без особых задержек. И вот столица Тосканы – Флоренция! Но о самой Флоренции особо говорить не буду, так как я гуляла по центру всего 1,5 часа, пока не собралась наша группа из 16 человек (в основном, конечно, москвичи). Мы арендовали 2 минивэна и прибыли в поместье. В отличие от большой тургруппы, наш день не был жестко регламентирован. Все-таки это отдых. Задача – жить здесь и сейчас, почувствовать всю прелесть и красоту момента, а не убЕгаться с калейдоскопом мест и людей.

Владения винодела Дарио Пьераццуоли называются Кантагалло («Поющий петух»).

Они расположены в 30 км от Флоренции на живописном холме. На ферме живет семья винодела, есть превосходная остерия и большой гостевой дом с бассейном.

Гостевой дом имеет 2-3-х местные апартаменты с 1-2 комнатами в сельском стиле и гостиной-кухней с камином, набором всевозможной посуды.

Апартаменты на 1 этаже имеют индивидуальный выход в патио. Есть еще большой стол под навесом из дикого винограда.

Вокруг раскинулись оливковые рощи и виноградники (в хозяйстве Дарио 9 тыс. оливковых деревьев). Да еще рядом находится заповедник Монтеальбано. Здесь можно прогуляться по рощам, где растут дубы и сосны. С холма открывается великолепный вид на окрестные холмы, городки Монтелупо-Фьорентино и Капрая, расположенных всего в 3-х км. Из окна можно увидеть яркие рассветы и закаты.

К счастью, с погодой повезло. Путешествие состоялось с 23 по 30 сентября 2017 г. За 2 недели до нашего приезда лили дожди, но наша Тоскана была очень ясной, теплой, с невероятными закатами и рассветами. В этом и очарование осенних путешествий. В первый же день мы отправились в курортный город Виареджо, на берегу Тирренского моря (в Средиземном). Ехать до него примерно час. Город расположен на полоске берега между морем и горами, но имеет прекрасные широкие песчаные пляжи, отличную набережную. В Виареджо множество магазинчиков одежды, косметики. А чем же еще здесь заняться праздным курортникам? Город широко известен в Италии как столица карнавала (второй после Венеции). В Виареджо проходит самый зрелищный и самый крупный по масштабам карнавал Италии. Но в отличие от Венеции, он проходит немного в другой манере, а именно: главными действующими лицами становятся огромные куклы из папье-маше, часто с политическим уклоном. Также не обходится без фейерверков и шаров, театральных и спортивных мероприятий, ярмарок. Карнавал позволяет оживить курортный городок в феврале. Символ праздника - Бурлаккио (что среднее между клоуном, Арлекином и шутом). Его традиционная одежда - костюм с бело-красными ромбами, черная накидка и красная треуголка. Образ Бурлаккио часто встречается на улицах города.

С утра этот день был дождливым, но уже когда мы приехали в Виареджо, вышло солнце и можно было наблюдать захватывающие световые эффекты сочетания косых лучей солнца, бликующего моря, черных туч, радуги. Очень живописно.

Пляжи уже пустынны, но вода 20-22 градуса и так приятно пройти по кромке воды, погреться на шезлонге под мягким солнцем под крики чаек. В общем, полный покой и умиротворение. Город расположен на западе Италии, поэтому там можно наблюдать еще и великолепные закаты.

День завершился ужином в Виареджо в ресторане с морской кухней «Максим» с отличными морепродуктами, приготовленными по тосканским рецептам.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

После неспешного завтрака на террасе с просекко, свежим сыром и хлебом и потрясающим видом с холма, мы отправились в крошечный городок Чертальдо. Маленькие уютные городки придают особое очарование Тоскане. Таков и Чертальдо. Он находится в 30 км от Капрайи и расположен, как и почти все города Тосканы, на высоком холме. Нижний современный Чертальдо со старинным верхним городом соединяет фуникулер. Впрочем, можно подняться и по лестнице. Сам городок старинный, душевный, с невероятно уютными кафе и улочками, так еще и имеет чудесные панорамные виды на окрестности. Это то, чем славится Тоскана: великолепные ландшафты.

Несмотря на то, что городок крошечный и его можно обойти за 30 минут, интересных мест тут хватает. Прежде всего Чертальдо известен как родина Джованни Бокаччо - автора Декамерона - знаменитого литературного произведения Средневековья. Здесь есть старинные палаццо, две церкви 13 века, ну и самое приметное здание - palazzo del Vicario. Это бывшая ратуша, потом крепость, потом монастырь, тюрьма, а сейчас музей с выставкой современного искусства. В городке очень милая атмосфера, мало туристов. Повсюду обвитые плющом старые стены, милые почтовые ящики, арки, ступеньки, цветы в керамических кашпо прямо на кирпичных стенах.

В Чертальдо мы зашли в милейшее кафе с ассорти самых невообразимых джемов, в том числе из перца и лука. Здесь у нас был великолепный послеполуденный аперитив.

Позднее я узнала, что лук является символом Чертальдо и изображен на его гербе и символизирует стойкость и жизнелюбие жителей. Очень рекомендую Чертальдо для неспешных приятных прогулок, особенно вдвоем.

Вечером того же дня случилась незапланированная поездка в расположенный в 13 км. городок Сан-Джиминьяно. Его знаменитые башни виднелись из Чертальдо на горизонте, на одном из холмов. Дорога к Сан-Джиминьяно петляет среди виноградников и очень живописна. Так и хотелось выскочить из машины и снимать, снимать… Хотя на тамошних серпантинах это непросто, нам удалось таки сделать фото, т. к. наступали сумерки.

В Сан-Джиминьяно совсем другой дух – это город гордости и тщеславия. Он знаменит своими башнями. Этакий средневековый Манхэттен. Местные нувориши, разбогатевшие на толпах паломников, идущих в Пизу и Лукку, придумали очень интересный способ измерения богатства – постройка башен. Места на горе, где расположен Сан-Джиминьяно мало, поэтому расти можно только вверх. В лучшие времена в городе было до 73 башен высотой до 60 м. Вот уж наверное, было ошеломительное зрелище, т. к. теперь башен только 14, и даже на жителя 21 века они производят впечатление.

В Сан-Джиминьяно даже в не сезон много туристов, шумно, ярко. Хотя к вечеру улицы пустеют.

В городе масса музеев: музей Сан-Джиминьяно, художественная галерея с произведениями Филиппо Липпи, Гоццоли, Пинтуриккио, есть музей религиозного искусства, археологический музей с этрусскими и древнеримскими артефактами, орнитологический музей. На Пьяцца дель Дуомо расположена старинная церковь Санта Мария Ассунта 1148 года. К сожалению, мы приехали поздно и в церковь уже не пускали, но через стеклянные двери удалось рассмотреть, что внутри есть масса прекрасных фресок. Также мы не успели подняться и на одну из самых высоких башен Торро Гросса (54 м). Несмотря на то, что до закрытия было еще полчаса, нас все равно не пустили.

На Пьяцца дель Цистерна (с большим старинным колодцем) находится широко разрекламированная Познером, Ургантом и сестрами Строцци джелатерия (кафе-мороженое). Хозяин заведения - господин Дондоли - мировой чемпион по части мороженого, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты и почетные знаки.

На стенах портреты знаменитых посетителей, например, Солженицына. Но слава не испортила это заведение. Цены на мороженое обычные, но очень большой выбор и совершенно потрясающий вкус. В джелатерии свежайшее мороженое на сливках ремесленного (а не промышленного) производства и оно необыкновенно вкусное. Могу точно утверждать про мороженое "Горгонзолла с орехами" и "Сабайон di Vincanto".

В окрестностях города растет виноград Верначчо ди Сан-Джиминьяно - из которого делают одно из знаменитых сухих вин Тосканы. Сан-Джиминьяно, конечно, обязательное к посещению место, но страшно представить каково тут в разгар сезона.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Сегодня ясное, прямо-таки умытое утро, которое мы традиционно встречаем общим неторопливым завтраком за длинным столом под виноградным навесом. С каждым бокалом просекко утро становилось еще прекраснее. Простые, но свежайшие местные продукты добавляют гармонии.
Сегодня мы едем в Лукку.

По дороге мы заехали на небольшое частное предприятие по производству декоративной керамики. Там я прикупила очень функциональное блюдо для оливок: есть место и для оливок и для косточек и для шпажек. Да и еще и прекрасные тосканские виды прилагаются.

Лукка - это уже целый город с массой примечательных мест. Самый знаменитый уроженец Лукки – композитор Джакомо Пуччини. Особенность Лукки – полностью сохранившаяся крепостная стена 16 века с множеством ворот и бастионов. Мы зашли в город через Porto San Pietro, построенные в 1565 г., куда въезжали иностранцы. Ворота осуществляли функцию таможенного и паспортного контроля.

Крепостная стена в Лукке очень широкая и по ней можно гулять. Планировка улиц в Лукке не менялась с III века и была сделана по стандартному плану римских городов: улица Кардо (с севера на юг) и Декуманус (с востока на запад) и остальные параллельные им. Получается прямоугольная планировка. Одна из самых оживленных улиц - Via Fillungo, вся унизана разнообразными магазинчиками.

В Лукке есть очень интересная овальная площадь – бывший римский амфитеатр III века н. э., где в средние века на трибунах построили дома. Получилась необычная овальная площадь с окружающими ее необычными закругленными улочками. На необычной площади стоял необычный, может даже и странный памятник, по-моему очень гармонично сочетающийся с ней.

В Лукку мы приехали ближе к 6 вечера и всем достопримечательностям я предпочла закат над городом на самой высокой точке – башне Гуинджи. Высота башни 44 метра. Она является частью целого комплекса зданий - дворца Гуинджи, где в 15 в. жило все многочисленное семейство правителя Лукки Паоло Гуинджи. На этой башне растет семь пятисотлетних дубов, что тоже необычно. Это прямо подвесной сад.

Город окружен горами. Внизу раскинулись черепичные крыши, узкие улочки, старинные соборы.

Солнце уже склонялось к горизонту. Освещение постоянно менялось. Горы вокруг тоже меняли окраску. Это было настоящее световое шоу, прекрасное, тихое, яркое.

Зубчатая башня - это колокольня главной церкви Лукки – Кафедрального собора Сан Мартино. Шестой век! А башня с часами - Torre delle Ore. Первоначально на ней не было часов и сигнал давали только при наступлении полуночи, а через 100 лет на башне повесили циферблат.

После Лукки нас ждал гастрономический ресторан Antica Locanda di Sesto. Он 700 лет управляется одной семьей.

Ресторан включен в справочник «Красный гид Мишлена». Это известный рейтинг ресторанов. Один лишь факт упоминания ресторана в Красном гиде (даже без присвоения звезды) это признание мастерства шеф-повара. Кстати он сам лично нас радушно встретил.
В ресторане потрясающая тосканская кухня. Здесь я наконец-то решила попробовать стейк по-флорентийски. Я решила, что это сугубо местное тосканское блюдо нужно пробовать именно здесь. Особенность стейка – специальная нарубка мяса, так, что посередине оказывается кость. Жира почти нет. Мясо долго созревает: 3-4 недели. Из одного белого бычка из долины Кьянти получается не более 6 стейков, но они огромные - по 1,5 кг. Одному это, конечно не под силу, поэтому брали на компанию. Для стейка берут дрова, не дающие копоть – дуб или олива. Мясо не маринуется и не используются специи. Весь фокус в мастерстве приготовления, где специями не прикрывают низкое качество. Стейк подают без гарнира. Специи потом можно добавить по вкусу.

На фото стейк, который мы поделили на пятерых.

Еще я заказывала набор тосканских тостов, каждый - шедевр. Один свежеиспечен из каштановой муки, другой из кукурузной, с печеночным или луковым паштетом, мягким сыром, прошутто.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Вот наконец-то сегодня будут виноградники.

Утром нас радушно встретил хозяин поместья - Дарио. Семья Дарио не так давно занялась сельским хозяйством - с 70-х годов. Они занимаются виноделием, производят оливковое масло. Большинство вин идет на экспорт, в том числе и в Россию.

Основной сорт выращиваемого в хозяйстве винограда - санджовезе, который является ключевым сортом Тосканы и считается виноградным «принцем» Италии. Это уникальный сорт, который позволяет производить широкую гамму вин, начиная от простых столовых вин и заканчивая серьезными винами в более выдержанной версии ризерва. Кстати на вкус это удивительно сладкий виноград, а вино получается сухое, с ярким вкусом и насыщенным цветом. На виноградниках нам показывали старые двадцатилетние лозы и молодые шестилетние. На фото слева и справа соответственно.

Будучи одним сортом, они выглядят по разному. Первые мощные, более зеленее. В неблагоприятные годы они дают более стабильный урожай, так как их корневая система сильнее и глубже. Кстати земля под виноградниками на первый взгляд странная – какая-то глина и камни, но именно такая земля хорошо прогревается, пропускает воду, полна минеральных веществ и дает отличное вино. На жирном черноземе виноград не выращивают... Недалеко от виноградника, под оливами мы обнаружили кучу из виноградных выжимок.

Оказывается, что после отжима винограда все отходы необходимо выкладывать на открытом месте, т. к. в конце сезона из Флоренции приезжает специальная комиссия и расчетно по количеству отходов определяет количество вина, которое могло произвести данное хозяйство. Так как Дарио производит вина категории DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita - высшая категория в классификации итальянских вин, гарантирующая географическое происхождение и метод производства вина), то комиссия проверяет, чтобы количество вина не превышало количество сырья, т. е. что он использует только собственный виноград. Вино у Дарио действительно замечательное.

В остерии мы пробовали и вино разных сортов, и оливковое масло двух видов и восхищались простой, но очень вкусной тосканской кухней: печеночные паштеты на красном вине, необычное, тающее во рту блюдо из лука, также тушеного на красном вине, свежий овечий сыр Пекорино, как молодой, так и выдержанный, и конечно, пасту с кабанчиком. В Тоскане много кабанчиков. Это один из символов Тосканы. Кабаны любят полакомиться виноградом, а тосканцы любят полакомиться кабанятиной во всех видах. Знаменитые тосканские прошутто и мортаделла конечно же из свинины.

Осень – сезон охоты. По утрам в окрестностях фермы слышатся выстрелы. Один раз я видела даже человека с ружьем. Как объяснил Дарио, в окрестностях отстреливают фазанов и кабанов.

Оливки собирают в ноябре. Если качество винограда зависит от его выращивания, то качество масла зависит от качества его обработки и выжимки. Дарио показал нам оборудование для отжима и рассказал о процессе производства. Я заметила несколько огромных мешков.

Как оказалось, это отходы после отжима – дробленые оливковые косточки. Их используют как топливо для производства тепла – подогрева воды для туристов в том числе. Кроме этого на ферме есть и небольшое поле с солнечными батареями. Но в период активной переработки урожая все равно приходится докупать электроэнергию. Мне, как посетителю выставки ЭКСПО 2017 «Энергия будущего», было интересно увидеть в применении технологии биотоплива.

Дарио изготавливает несколько видов вина, включая великолепное «Винсанто» - Vino Sante – святое вино. Это неожиданный для меня сорт белого сладкого вина, похожего на знаменитые крымские мускаты. Я-то считала, что Тоскана - это прежде всего красные вина. А самое известное тосканское вино - Кьянти. Так вот белое Винсанто делают из заизюмленного винограда, вино затем выдерживают минимум 3 года, а лучше 6-7 лет в бочках и не в подвалах, а на чердаках, чтобы оно сильно нагревалось как херес. Получается душистое сладкое вино, янтарного цвета, которое подают дорогим гостям. Но производится оно не каждый год, так как не всегда подходящие условия для роста винограда и производства. А, кстати в Крыму, в Массандре, как раз специализирующейся на производстве десертных вин, урожай и технологии позволяют всегда производить десертное вино.

Дарио рассказал нам некоторые интересные особенности сбора. Вот простой вопрос. Как определить, что пора собирать виноград? Микроклимитические условия на каждом холме свои. Оказывается есть специальный эксперт, который ездит по виниградникам и говорит когда пора. Может у Дарио это связано с тем, что он относительно недолго занимается виноделием. Степень готовности, в том числе, определяется и по косточкам. С одной стороны они должны стать коричневыми.

Сейчас, виноград, конечно, руками уже не собирают. Это долго и затратно. Специальные машины сильной вибрацией стряхивают ягоды. Но тем, не менее, мы попробовали каково это – собирать урожай. Лето 2017 г. выдалось очень жарким. Виноград созрел рано и к концу сентября был уже почти весь собран. Но нам оставили делянку самого распространенного сорта в Тоскане - Санджовезе.

Нам выдали огромные тазики и секаторы. Вот тут нам и предстояло поупражняться. Как оказалось, собирать виноград не легче, чем картошку. Корзины большие, винограда туда входит 15-20 кг. Хотя она и быстро наполняется, но двигать ее по ряду довольно тяжело.

Да и виноград висит низко, так что собирать приходится в три погибели. Руки быстро начинают слипаться от сока.
После сбора мы, конечно же, не могли пропустить аттракцион по давлению свежесобранного винограда. Точнее, мы его себе устроили сами. Весь наш урожай мы сложили в один бак, включили на мобильнике Челентано и начался виноградный дансинг... Оказывается, давить виноград весьма интересно (если недолго). Сок образуется быстро. Топтать массу с косточками и веточками (правильнее – гребнями) даже приятно. Этакая SPA процедура. Кроме того, лопающиеся под ногами ягоды ассоциируются с целлофановыми пузырьками. В общем, в небольших дозах, даже релакс. Но сок очень сладкий, и ноги потом слипаются.

В этот день мы еще прогулялись по деревушке Винчи. Здесь прошло детство Леонардо. Он жил в ней до 14 лет и больше никогда туда не возвращался.

Деревушка традиционно расположена на холме, с прекрасными видами, действительно как на картинах Леонардо.

Мы, конечно, не могли не побывать в музее Леонардо. Небольшая экспозиция посвящена его изобретениям и достижениям, плюс анатомическим исследованиям.

Я как коза, всегда стремлюсь забраться повыше, поэтому не могла пропустить башню с колоколом. Это часть крепости семейства Гуиди, построенная еще в 11 веке. То есть эту башню видел еще Леонардо.

С башни видно колокольню церкви Санта Кроче (Святой крест) 13 века, где крестили Леонардо. Затем мы встретили закат на пороге дома, в котором он родился… Удивило ощущение, что мы видим мир отсюда именно таким, каким видел его юный Леонардо.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.

Полный релакс.

Кто хорошо поработал, может хорошо отдохнуть. Сегодня у нас путешествие в термы.

От терм Италии я ожидала увидеть классическое наследие римлян, которые я видела на разных раскопках: залы с классическими бассейнами с теплой водой (терпидариумы), горячей водой 60-70 градусов (калидариум), очень горячей температурой (лакониум, видимо пребывание в нем лаконично ), прохладные помещения (фригидариум). Но меня ожидало нечто совсем другое…

Еще в полете мне попался журнал Аэрофлота с рассказом о термах Джусти. Они не такие уж и древние. Владелец виллы при реконструкции в 1849 году обнаружил подземные гроты с теплой термальной водой. Кто-то из рабочих рассказал, что у него прошла боль в ноге от этой воды. Потянулся народ, и термы стали популярны.

И вот, выйдя из нашего минивена я обнаружила, что мы приехали именно в это место. Термы «Гротты Джусти»! Это местечко Монсуммано Термы в 60 км от Флоренции. Сейчас на месте старинной виллы большой СПА отель с различными оздоровительными программами. На улице есть большой открытый бассейн с теплой термальной водой (хотя на вкус она вполне обычная) с различными зонами гидромассажа и прекрасным видом на гору Монсуммано.

Главное приключение ждет купивших за 52 евро билет в те самые подземные гроты. В эту сумму входит посещение открытого бассейна, гротов, тапки, шапочка, халат. За халат нужно оставить залог 20 евро, а вполне приличные фирменные тапочки и шапочка останутся на память. Время посещения гротов расписано по графику и составляет 50 минут. Сами гроты протяженностью более 200 метров разбиты на зоны. Как в Божественной комедии Данте: рай (парадизо), чистилище (пургаторио), ад (инферно). Телефоны мы сдали в специальные сейфы, поэтому фото нет, но это и не к чему – все равно очень влажно, толком и снять ничего. Но конечно жаль. что фото нет… Сначала посетителям выдают белые длинные нагретые одеяния с капюшоном, которые лучше одевать на голое тело. Затем «грешники» в белых длинных одеяниях, в тишине, друг за другом, медленно шествуют в полумраке по пологому спуску. Очень странные ощущения… И вот сквозь пластиковые «ворота» мы попадаем в «рай» где нужно находиться 10 минут. Сначала мы не поняли, что тут райского – температура 28 градусов, влажность 93%. Т. е. душно и жарковато. Антураж как в обычной пещере, только тепло. Стоит немного отойти за пару поворотов вглубь гротов, как звуки теряются (наверное это от высокой влажности). Сразу начинаешь потеть, благо рубашка очень гигроскопичная. Далее по тропинке следует переход в «Чистилище» - небольшой проходной зал, где тоже нужно быть 10 минут. Там есть даже подводное озерцо «Лимбо» - голубое, с красивой подсветкой. Потом мы попали в «Ад». Это небольшой зал с шезлогнами, где нужно находиться 30 минут в тишине и вдыхать влажный термальный воздух. Здесь около 35 градусов. Почти 100% влажность. Стало понятно, зачем капюшоны – с потолка нередко капало. За 30 минут в полумраке, тишине и жаре тело пропотело, дыхание участилось и захотелось побыстрее сбежать. Когда мы снова вернулись в «рай», стало понятно, почему это рай. Воздух показался более прохладным, приятным, освещение ярче и жизнь прекраснее... После гротов предлагается душ, отдых в специальной комнате и травяной чай. Эффект, конечно ощущается. Ну и это целое приключение для посетителей.

Монсуммано Терме – место для спокойного, размеренного отдыха. По крайней мере - не особо пафосное, хотя и недешевое. Кому пафоса – тому в Монтекатини Терме. Вообще в этой местности много городков – терм (как БАД в Германии). Богата местная гористая земля на источники. В Монтекатини Терме восемь источников, пять из них питьевые. Монтекатини удивили обилием русского – вывески, рестораны («Царская кухня»). Мы были в одной из самых известных и красивых галерей «Tettuccio», открытой еще в 1779 году. Это прямо мраморная шкатулка с великолепной архитектурой, картинами и прилегающим ухоженным парком.

Помимо воды в галерее целые галереи люксового товара с русскоязычными продавцами. В местном известном кафе русскоязычный персонал. Вокруг термальных залов ходила группа русских личностей с профессиональной фотоаппаратурой и устраивала фэшн-съемки на фоне местных мраморных красот. Вот уж где пафос. Вода в «Tettuccio» доступна всем желающим, но имеет послабляющее действие, так что впрок не напьешься. Один из залов, где фонтанчики с водой, украшен фресками изображающими молодость, радость, коммуникации и прогресс.

Вечерней прогулке в стенах мраморной шкатулки я предпочла подъем на старинном скрипучем фуникулере 1898 года постройки в горы, нависающие над Монтекатини – Терме, в старинный центр – Альто. Фуникулер состоит из двух вагончиков - Джиджо и Джиджа, и является самым старинным в мире действующим фуникулером. Вагончики ездят по рельсам навстречу друг другу, разъезжаясь в середине пути по специальной развязке.

Длина траектории 1050 метров, высота подъема 202 метра, максимальный наклон составляет 38,50 градусов. Как написано внизу, фуникулер ходит по расписанию строго каждые 30 мин. Поэтому несмотря на то, что вагончики были полны, они все-таки стояли еще 15 мин, пока не отправились строго в указанное время. Но как потом выяснилось это не так уж и строго. Фуникулер 10 мин скрипел по рельсам в гору. Вокруг была сумрачная лесная чаша с полянками лесных цикламенов.

Наверху оказался прекрасный вид на горы, город внизу и великолепный закат.

Налюбовавшись очередным закатом, я собралась спуститься вниз и за 5 минут до отправления пришла к фуникулеру, который только что уехал, несмотря на расписание…

ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Сегодня выезд в Вольтерру и «Выпускной вечер». Вольтерра - в переводе означает "летающая земля", расположена на высоком холме с головокружительным видом на окрестности, и правда, как будто под крылом самолета.

Высота города в самой высокой точке - 530 м. над уровнем моря. Вольтерра - один из знаменитых 12 этрусских городов. А это 750 г. до н. э.! Т. к. город расположен на холме, то места для сельскохозяйственной деятельности нет, зато здешние земли богаты полезными ископаемыми. В городе остались городские стены в отличной сохранности, этрусские некрополи и более 600 погребальных урн. Есть разрушенный амфитеатр (на 10 тыс зрителей!) – умели же древние делать шоу бизнес! Интересно, что амфитеатр обнаружили только в 2015 году. В Вольтерре удалось посетить Палаццо деи Приори – старейший в Тоскане готический дворец городского совета (1257 года постройки), расположенный на красивой площади. По его образцу строился флорентийский Палаццо Веккьо и большинство аналогичных в регионе.

На этой же площади находится палаццо Преторио (построен в 1208 г.), где находится информационный центр для туристов. Там можно взять бесплатную карту города и аудиогид (на русском, разумеется нет).

В Вольтерре конечно же есть этрусский музей, куда мы уже не успевали, музей алебастра. В самом городе есть и множество алебастровых мастерских с великолепными изделиями, которые можно и просто рассматривать в витринах. Мы хотели побродить и по старинному замку Медичи, но обнаружилось, что в нем самая настоящая действующая тюрьма…

Еще в Вольтерре есть очень красивый ухоженный городской парк. Где можно просто поваляться на газоне под резными красными кленами или под яблоней с яблоками или рядом с благоухающими розами.

Для фанатов всяких "сумеречных" тем город является знаковым. В нем американская писательница Стефани Майер поместила действие своего популярного романа «Новолуние», по которому потом сняли фильм "Сумерки". Правда съемки фильма проходили в другом городке. В общем в городе хватает всяких "мистических" знаков, например сов в самых неожиданных местах. И местные лавочки предлагают массу соответствующей атрибутики.

День клонился к вечеру, а мы все ходили и ходили по магнетическим улочкам Вольтерры, периодически выходя на потрясающие смотровые площадки, не в силах расстаться с городом. Начинался закат, последний для меня в этой незабываемой поездке…

По дороге из Вольтерры мы даже остановились и долго снимали необычайно яркий, феерический закат над Тосканой... Но вам, уважаемый читатель я его не покажу... Лимит фотографий исчерпан...

До свидания Тоскана! А меня ждет путь домой, в Сибирь...