Прованс очаровывал меня многим, в том числе и своими «орлиными гнездами»: городками и деревушками, вросшими в скалы. Один из таких городков (точнее, деревень) - Ле Бо де Прованс, или, сокращенно, Ле Бо, расположенный в 32 км к югу от Авиньона.

И хотя я прекрасно знала о том, что Ле Бо де Прованс по сути является «мертвой» географической точкой на карте Франции, активно эксплуатируемой в туристическом бизнесе, я без раздумий вписала данное место в программу поездки.

В Ле Бо де Прованс нас с мужем тянула интереснейшая история этого средневекового города-призрака, брутальные руины его цитадели и, безусловно, природа - небрежно брошенный пояс из белесых скал причудливой формы, прорывающихся сквозь плюшевый ковер из зелени. Их необычный, завораживающий облик примерно тысячу лет создавал скульптор по имени эрозия:

Над этой известняковой скальной грядой гордо возвышается крепость-легенда, возведенная в XI веке на узенькой полоске земли для местного феодала, сеньора де Бо.

О том, что мы с мужем не ошиблись адресом, свидетельствовали флаги с гербом династии де Бо - белая 16-конечная звезда на красном поле. Звезда - намек на их родословную, которую они скромненько и со вкусом вели от самого Бальтазара - одного из волхвов, пришедших поклониться младенцу Иисусу:)))

Как и для всех приезжающих в Ле Бо де Прованс на машинах, для нас был актуален вопрос о парковке. Парковочные площадки располагаются у трасс D27A и D27, а также возле бывших каменоломен Карьер-де-Люмьер. Оплата парковок осуществляется по единому дневному тарифу. На дату нашей поездки тариф был 5 EUR, а сейчас его увеличили до 6 EUR. Для водителей с ограниченными возможностями предусмотрен отдельный бесплатный паркинг.

Имейте в виду, что парковочный автомат не принимает купюры: он «работает» только с монетами и банковскими картами. Поэтому перед поездкой в Ле Бо подготовьте достаточное количество мелочи (если банкноту не разменяют другие туристы, идти за разменом не так уж близко).

Поскольку нам очень хотелось увидеть не только замок Ле Бо, но и шоу в бывших каменоломнях Люмьер, мы покупали комбинированные билеты, стоившие 17,5 EUR для одного человека. По данным на нынешний год, цены остались почти на том же уровне - 18 EUR.

К бывшей крепости мы (и не только мы) двигались со скоростью усталых улиток, т. к. никак не могли оторвать глаза от местных пейзажей. Да, многие из нас - импрессионисты в душе, только не все об этом догадываются:))))

Кроме природных красот, нас не оставила равнодушными и история цитадели. Жизненное кредо сеньоров де Бо, называвших себя «орлиной династией» - никогда не быть ничьими вассалами. Это были гордые, богатые и могущественные люди с немеряными амбициями, игравшие ведущие роли в политической жизни Прованса. И шансы врагов овладеть крепостью, построенной господами де Бо, в условиях средних веков равнялись нулю.

Грамотностью выбора места для крепости начинаешь восхищаться еще до появления в этом туристическом муравейнике:

Замок Ле Бо славился турнирами трубадуров. В нем звучали прекрасные мелодии и стихи, посвященные прекрасным дамам…Но куртуазная эпоха закончилась, мужская линия рода де Бо прервалась, а Прованс лишился своей независимости и стал рядовой французской провинцией. В XV веке, во время правления Людовика XI «орлиное гнездо» частично разрушили - в качестве превентивной меры по отношению к региону, потенциально способному взбунтоваться.

Но самые страшные дни в биографии Ле Бо наступят в XVII веке, когда во Франции будут идти религиозные войны, и в Провансе вспыхнет восстание гугенотов против Людовика XIII. Часть повстанцев, отступая под натиском королевских войск, будет держать оборону в замке. 27-дневная осада закончится поражением протестантов, а кардинал Ришелье прикажет разрушить крепость до основания. И к этому процессу привлекут (читайте - «принудительно сгонят») местных жителей с кирками.

В итоге люди покинули родные места. Часть бывших жителей Ле Бо поселилась на склоне скалы, часть - на осушенных болотах, а кто-то и вовсе уехал в другие города и поселки.

Вот поэтому я (и не я одна) называю Ле Бо «ГОРОДОМ-ПРИЗРАКОМ». Фактически все мы приезжаем в «мертвый город», в музей под открытым небом, снабженный магазинчиками и лавками со съедобными и несъедобными сувенирами, кафешками-ресторанчиками и прочими торгово-сервисными элементами для туристов:

Медленно движемся вверх - в сторону бывшего замка. Улочки и закоулки Ле Бо (да и Прованса в целом) - тесное переплетение живописи с поэзией:

Первая достопримечательность, встретившаяся на нашем пути - руины особняка Brisson-Peyre, сооруженного в 70-х годах XVI века в ренессансном стиле:

Над его окном начертано латинское изречение Post tenebras lux - «После мрака свет» (цитата из ветхозаветной Книги Иова). Позднее оно станет девизом кальвинизма, и, в частности, будет высечено на стене Реформаторов в Женеве. Ну и просто «уйдет в массы» - как красивый слоган. Такие одинокие окна не могут не врезаться в память...

Сколько же арт-объектов - экстравагантных, забавных, шокирующих - расставлено на улицах и в музейчиках Ле Бо! Посмотрите, к чему приводит страстное увлечение фото- и видеосъемкой. От бедняги остался только скелет, а он все снимает и снимает:)))

Другой любопытный архитектурный памятник Ренессанса - бывший особняк Манвиля. В тот день в нем работала выставка под названием Face2Face, но отвлекаться на ее, скажем так, малоинтересное для нас содержимое, чтобы поставить галочку, нам не хотелось.

Чем дальше - тем живописнее и живописнее:

Пять минут - и мы уже рядом с замком. Покупаем билеты:

Сразу за входом в замок стоит часовня Сен-Блез, датируемая XII веком. Небольшой, но, как я считаю, достойный внимания образец романского стиля:

Есть ли какой-то смысл в осмотре развалин замка? Для меня ответ на данный вопрос звучит утвердительно. Эти руины - как символ духа Прованса, самобытного края рыцарей и трубадуров, как реквием мужественным людям, героически сражавшимся за свои идеалы до последнего вздоха. А то, что данных людей использовали в определенных политических играх, как говорится, тема для отдельного разговора.

Но самым убедительным доводом в пользу посещения замка является (не побоюсь такого определения!) золотая коллекция открывающихся отсюда видов. С полями, садами, оливковыми рощами, виноградниками, деревенскими домиками и растущей возле развалин лавандой.

И, думаю, что сделанные нами кадры дают исчерпывающий ответ на вопрос: смотреть руины замка Ле Бо или не смотреть. Такие пейзажи (если говорить об этой деревне) доступны только с его территории.

Замок Ле Бо также известен и шоу, регулярно организуемым в летний сезон для туристов. На его территории установлены реплики средневековых метательных орудий - требюше, бриколя, куйяра и баллисты. Для стрельбы такими орудиями применялись каменные ядра. Требюше, бриколь и баллиста использовались для осады городов, а куйяр обычно задействовался против пехоты.

Правда, меня больше всего интересовали принципы действия двух первых видов вооружений.

В замок постепенно подтягивались желающие взглянуть, как стреляют данные «агрегаты». Их любопытство было удовлетворено с избытком.

Насмотревшись на кавер-версии средневекового милитаризма, мы направились в небольшой, но очень приятный музей, изначально позиционируемый мною как объект must see.

Дорога к музею преподнесла нам новую порцию провансальского колорита:

Музей, в который я так стремилась попасть, называется Музей Сантон. Отмечу, что в нем не берут никакую плату за посещение:

Сантоны - это фигурки, которыми украшают рождественские вертепы в церквях и домах. В переводе с провансальского языка слово «сантоны» означает «маленькие святые». Сантоны изготавливают из обожженной красной глины и либо расписывают красками «от» и «до», либо расписывают только лицо и наряжают в одежды из ткани. Размеры сантон колеблются от 3 до 30 см (т. е. до габаритов среднестатистической куклы).

Наряду с фигурками Иисуса Христа, Девы Марии, трех волхвов и других евангельских персонажей, среди сантон существуют фигурки, изображающие представителей разных социальных слоев и профессий, а также героев провансальского фольклора.

Сантоны входят в число наиболее популярных сувениров Прованса. Купить их можно не только в Ле Бо, но и за его пределами (например, в Марселе или Экс ан Провансе). Цены на кукол, естественно, не назовешь символическими. Так, за сантону высотой 8 см я заплатила примерно 7 EUR.

Традиция производства сантон зародилась в XIX столетии и была заимствована у Италии. Однако у итальянцев подобное ремесло возникло еще в XII веке. Поэтому в музейных витринах представлены и сантоны, сделанные в Неаполе. На табличках под ними указана солидная дата - XVIII век.

И хотя у некоторых фигурок потрескались лица, утрачены пальцы, истрепалась одежда, я не могла не восхититься отточенностью каждого образа. Перед нами стояли почти живые люди с легко угадываемыми характерами.

Помимо классических глиняных сантон, существуют и сантоны из дерева, и сантоны из папье-маше:

В музее экспонируются не только отдельные куклы, но и сами вертепы. Как видите, поклониться младенцу Христу пришли не только волхвы, но и вся провансальская деревня - от мала до велика:

Будучи человеком, не знающим, кто есть кто в сфере изготовления сантон, и, соответственно, не имеющим представления, как выглядит данная «табель о рангах», я просто перечислю записанные мной в блокнот имена мастеров данного жанра, работы которых являются частью музейной коллекции. Jouve, Carbonnel, Fouque и др.

Расставшись с этим чудесным кукольным миром, добавившим яркие, сочные краски в антураж «орлиного гнезда», мы быстро перебазировались в Долину Ада - в провансальский туристический Голливуд под названием Карьер де Люмьер. Но это уже совсем другая глава в истории деревни Ле Бо де Прованс.