Как написано в моем профиле, я, в свое время, объездила практически весь Советский Союз. Но, все же, есть на его карте (теперь уже бывшей) совсем немного мест, куда еще не ступала моя нога.
И к таким местам относится Урал и частично Западная Сибирь. Давно я хотела там побывать. У меня даже сохранились туристические карты-схемы, изданные в те года, место которым теперь разве что в антикварно- букинистическом магазине - так все изменилось за прошедшие годы.

К этой поездке я начала готовиться за полгода. Ключевой отправной точкой стала Кунгурская ледяная пещера - единственная в нашей стране подземная ледяная пещера. Попасть туда москвичке удобней всего из Перми.

Так к "объекту Пещера и город Кунгур" добавился "объект Пермь". Ну, раз уж и окажусь в таких не близких краях, подумала я, надо что- то и рядышком захватить. Добавился "объект Соликамск". Так, постепенно, к моей планируемой поездке добавлялись новые города и интересные природные достопримечательности.

В наше время путешествовать по нашей стране - удовольствие еще то. Это раньше, на заре Советской власти, было полно действующих разнообразных туристических маршрутов, которые за одну поездку охватывали сразу несколько регионов. Было все предусмотрено, организовано. И жилье, и питание, и переезды, и экскурсионное сопровождение.
В молодости я покупала такие путевки, благодаря чему и посетила много мест в нашем необъятном тогда Советском Союзе.

Сейчас турбизнес у нас имеется, но, как бы это сказать, местечковый, в смысле местный, и слабо развитый. У каждого города - только вокруг себя любимого. Да, и не у каждого города.
И спрос упал - все за границу ринулись, и выгодней туда туры организовывать, и еще куча разных причин, которые все мы можем перечислить.

Готовясь к поездке, я собирала материалы из интернета, книг и путеводителей, читала отзывы на нашем сайте "Отзовик". Очень мне помогли и отзывы, и советы, и даже непосредственное участие его членов.
Не буду всех перечислять, если они читают эти строки, то поймут, кому я так благодарна.

Поездку я планировала на 10 дней, а посетить и осмотреть хотелось многое. В результате маршрут экскурсионной поездки сложился такой: Пермь-Соликамск -Пермь-Кунгур-Екатеринбург -Талица -Тюмень- Тобольск- Покровское (это про Распутина)-Тюмень - Екатеринбург.

Очень хотелось еще и Магнитогорск с Челябинском прихватить, но это было бы уже слишком, тем более и эти города "обросли" бы своими близлежащими достопримечательностями, которых очень много.

А из некоторых городов своего маршрута я дополнительно совершала радиальные поездки по близлежащим интересным местам, так что мой маршрут был очень насыщенным.
Причем от Соликамска до Екатеринбурга включительно (т. е. именно по Уралу), я путешествовала самостоятельно, а по Западной Сибири - по экскурсионной путевке от тур фирмы, которую заранее приобрела по интернету, совместив даты моего посещения Екатеринбурга и отправной точки туристического маршрута по Сибири от туда же.
О том где я жила, где питалась, и что удалось посмотреть- планирую написать отдельные отзывы. Парочка, правда уже опубликованы - Столовая "Омлет" в г. Пермь и кафе "Шоколад" в Соликамске.
А сейчас, крупными мазками, в целом по моему экскурсионному маршруту.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 4 ИЮНЯ.

Первой точкой маршрута был запланирован старинный купеческий город Соликамск. Он находится примерно в двухстах километрах северней уральского города Пермь.
В Пермь я летела авиакомпанией Аэрофлот, и так как билеты покупала за полгода, они были не очень "кусачие" по цене. Время в полете 2 часа 5 минут.
До Соликамска от Перми можно доехать на такси - около 4000 руб. или на междугороднем автобусе за 500 руб. и 4 часа.

Я выбрала автобус, билет на который, я тоже приобрела заранее по интернету. Из аэропорта Перми до Центрального автовокзала я тоже доехала на рейсовом автобусе номер 47 за 30 рублей, обойдя стороной настойчивых таксистов, и официальную стойку "Другое такси", которое предлагало эту же услугу за 550 руб.
Рейсовый автобус до города и автовокзала Перми ходит часто, и не очень загружен.

Центральный Пермский автовокзал на улице Революции зрелище, конечно, жалкое и убогое. Мне пришлось им пользоваться дважды. Но всё необходимое имеется (камера хранения, туалет, столовая, зал ожидания), а организация движения междугородних автобусов организована хорошо.
Провоз багажа я оплатила контролеру при посадке в автобус прямо на перроне, т. к. предварительные билеты по интернету продавались только на проезд.

Дорога от Перми до Соликамска очень живописна, я с удовольствием смотрела в окно, стараясь всё разглядеть Уральские горы.
Но за окном мелькали только холмистые дали со смешанным хвойно - лиственным лесом, на фоне грозового свинцового неба .
Конечно, Уральские горы очень древние и разрушенные, "просевшие", но чтобы до такой степени...
Только зная, что еду по Уралу, можно было догадаться, что предо мной горы, а не холмистая равнина, пересекаемая множеством рек и речушек.

4 часа пути пролетели быстро, и я прибыла в Соликамск. 14 часов прошло с того момента, как я вышла из дома в Москве, до того, как оказалась у дверей гостиницы в Соликамске.

Встать в 7 утра на работу - мучение, боль и слёзы...

Встать в 4 утра для поездки на отдых... Да, не вопрос!

Соликамск - чудный город! Оставил о себе одни из самых ярких впечатлений из всей поездки, правда и самых горьких.
О городе Соликамске известно ещё с 15 века, и, как бы не менялось название города со временем (Усолье - Камское, Соль - Камская, Соликамск), в нём всегда присутствовало слово "соль". И это не случайно: благодаря соли город появился, жил и живет до сих пор.

Именно отсюда была проложена первая дорога из центра России в Сибирь. А разведал место, где ее удобней проложить, местный житель Артемий Бабинов. Дорогу так и стали называть "Бабиновской", ее еще называли Государева дорога.

Этот верстовой столб - начало первой версты Бабиновской дороги:

Этот столб установлен в самом центре, на Соборной площади города. Именно отсюда начал свое движение первый обоз в далёкие Сибирские Земли.

Сегодня главной достопримечательностью города являются каменные храмы, построенные в 17- ом, начале 18 века. На это время приходится и основной расцвет города - в то время это был самый крупный город на Урале, главный поставщик соли в России.
Благодаря солепромышленникам и купцам, мы сегодня любуемся этими уникальными архитектурными постройками и городскими храмами. На фото центральный архитектурный ансамбль - главное украшение города.

На снимках вид Соборной площади в дневное и вечернее время. Оба снимка сделаны из окна номера гостиницы "Соликамск", где я остановилась.

Город стоит на берегу реки Усолка.

В старину, места где добывали соль, называли "усольями", а реки с солеными ручьями - "усолками".
На двух верхних фото - неспешное течение реки Усолки, на нижнем левом - мост через Усолку, который по современной традиции превратили в "мост влюблённых" с неизменными замками на его ограде.

На нижнем правом фото - схема пешеходного маршрута по центру города. Так называемая "Зелёная линия".
Идея разработки такого маршрута принадлежит жительнице Екатеринбурга Марине Чеботаревой. Ею был создан путеводитель по историческому центру города Екатеринбурга, где на схеме города были нанесены основные достопримечательности, а на улице, на асфальте, на всем протяжении описываемого маршрута, краской прочерчена красная линия, следуя вдоль которой их можно осмотреть, не боясь заблудиться или что-то пропустить .

Эту идею подхватили в Перми и в Соликамске. Правда в Соликамске линию на асфальт не нанесли, но последовательная схема осмотра исторического центра есть на схеме, которую я распечатала с сайта города. Там же, можно скачать аудиогиды, поясняющие маршрут "Зеленой линии". Протяженность пешеходного маршрута по Соликамску 3 км.

Таким образом можно самостоятельно ознакомиться с городом, или же воспользоваться услугами турфирм или краеведческого музея, которые предлагают разнообразные и недорогие экскурсии: "Соляная столица России", "Соликамск православный", "Каменная сказка Соликамска" и другие.

О том, что город - это действительно "каменная сказка", я убедилась в первый же день, вернее вечер, своего пребывания в Соликамске. Попытаюсь несколькими фото это показать.

На предыдущем снимке видна колокольня - башня, оригинальной конструкции и архитектуры. Это своеобразная местная Пизанская башня - если смотреть на колокольню с определенного ракурса - виден ее небольшой крен.
А это фото ещё нескольких храмов города:

На двух верхних фото главный храм города - Троицкий собор, богато украшенный каменным орнаментом.
Он настолько интересен и исторически, и архитектурно, что о нём можно написать отдельный отзыв. Я его разглядывала больше 30 минут.
На нижнем левом фото - шедевр в стиле Московского барокко: Богоявленская церковь. Ее фасады украшены богатейшей каменной резьбой, настолько виртуозной, как - будто это резьба по дереву. Вокруг храма по фасаду идет пояс архитектурных украшений, и двойной ряд изразцов с изображением цветов и птиц .
В церкви сохранился деревянный резной пятиярусный иконостас и собрание икон 17- 18 веков .

На правом нижнем фото - пятиглавая Спасо- Преображенская церковь с одноярусный шатровой колокольней.
Но далеко не все постройки выглядит так нарядно, значительная часть смотрится вот так:

Это бывшая Воскресенская церковь - ранее крупный пятиглавый храм. Сейчас у него нет куполов и колокольни, он даже почти не воспринимается как храм. Именно здесь находится касса во все музеи города. Билеты надо купать в одном этом месте, чтобы потом специально не возвращаться.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 5 июня.

Этот день был посвящен осмотру города, в основном его гражданских построек: купеческих усадеб, старинных общественных зданий, училищ и гимназий- все это входило в перечень достопримечательностей города, и составляло маршрут "Зелёной линии".
Но самым ярким событием дня было посещение "Музей истории соли". Этот музей заслуживает потраченного времени и просто обязателен для посещения.

Находится он на территории бывшего Усть-Боровского солеваренного завода, до которого надо ехать минут 40 на автобусе от автостанции.

Кроме интереснейшей экспозиции, развернутой в доме купца - солепромышленника Александра Рязанцева, одновременно являющимся и заводоуправлением, можно вплотную ознакомиться со старинным технологическим процессом добычи соли, посетив все сохранившиеся и интересно экскурсионно оформленные помещения завода - памятника деревянной промышленной архитектуры. А также погулять по берегу реки Кама, которая здесь очень широкая и живописная.

Подобный завод не имеет аналогов в России.
Пара фото из экспозиции музея:

На левом фото -соленосы. Мешки с готовой солью относили в амбары на своих плечах и мужчины и женщины – соленосы. Соль оседала на ушах, разъедала их, они приобретали особый цвет и форму. Так возникла поговорка «Пермяк - соленые уши».

На правом фото - фрагмент второго этажа солеварни.
В музее хорошие экскурсоводы, везде имеются таблички с пояснениями. Музей очень понравился.

К вечеру второго дня я вернулась в Пермь на междугороднем автобусе. Билет также был приобретён заранее по интернету.
По Соликамску, «Музею истории соли», гостинице «Соликамск», где я останавливались, планирую написать отдельные отзывы. Про кафе «Шоколад», где я питалась, отзыв уже опубликован.

Возле железнодорожного вокзала Перми я сфотографировала один из символов города Перми - букву «П»

Эта объёмная композиция из хаотично скрепленных между собой бревен, называется «Пермские ворота». Интересно то, что с какой стороны не посмотришь на этот арт - объект, всегда его фасад будет в виде буквы «П».
Администратор в гостинице сказала мне, что городу это сооружение обошлось в 9 млн руб.
Вечером этого дня я успела только разместиться в гостинице и поужинать в дорогом ресторане «Кредо».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 6 июня.

Этот день (один из немногих) выдался без холода и ливня, и я с удовольствием посвятила его осмотру города Перми.
Как я писала выше, здесь тоже были разработаны пешеходные маршруты по интересным историческим местам центра города, с нанесением краской на асфальте линий маршрута осмотра.
Причём в Перми было разработано два таких маршрута: «Зеленая линия» и «Красная линия».
« Зелёная линия»- это главный пешеходный маршрут в Перми. Он закольцован, рассказывает об исторических объектах города. А «Красная линия» - это маршрут по местам жизни знаменитых людей, которые оставили свой след в Перми.
Он объединяет всего 20 объектов, рассказывающих об их истории любви и жизни. Эти фамилии всем знакомы: писатель Гайдар, генерал Каппель, пароходчик Мешков, Великий князь Михаил Александрович (младший брат Николая 2), антрепренер Дягилев, Пастернак и многие другие.

Часто маршруты пересекались. В отличие от Соликамска, кроме линий на асфальте, возле каждого объекта в городе установлен стенд с подробным описанием данного исторического места.
Так что напрасно я тащила с собой из дома объёмные распечатки из интернета, с описанием достопримечательностей по этим линиям. Слово в слово, всё было написано на этих стендах.

Интересно, что не все местные жители знают о такой удобной и доступной информации. Увидев, как я с интересом останавливаюсь и читаю тексты на стендах, рядом со мной всегда пристраивались несколько человек, и тоже с удивлением и радостью начинали читать изложенную там информацию.

На нижних 2-х снимках я запечатлела уже традиционные во многих городах бронзовые скульптуры, которые так оживляют городской колорит, и вносят свою изюминку в его образ. И таких в городе немало.

На правом фото скульптура - рамка «Пермяк - соленые уши». Каждый может подойти, встать на гранитное основание, и всунуть свое личико в круглую рамочку. Вот- ты уже и Пермяк с солеными ушами.

Именно от этой скульптурной композиции начинается маршрут «Зеленой линии», который я обошла полностью, добавив еще и «Красную», а также еще несколько интересных мест, которые рекомендовала к осмотру отзовичанка Маргоша 58.

Лимит не позволяет разместить много интересных фото, но вот этот дом мецената Мешкова, где сейчас располагается краеведческий музей, не показать не могу:

Здание стоит на высоком берегу Камы, на набережной. Весь фасад украшен лепными украшениями, 1 этаж отделан рустовкой, на верхней балюстраде мраморные вазоны.

Нарядный дом, красивый. Не пройдешь мимо равнодушно.

А вот и сама набережная величественной Камы:

На нижнем фото знакомое изречение, которое установили здесь, когда снимали фильм «Географ глобус пропил». Кстати, именно здесь находится касса и причал прогулочных морских трамвайчиков по реке Каме. На сайте написано, что отправляются они каждый час, но на деле оказалось значительно реже. Поэтому лучше время отправления заранее уточнять по телефону + 7 912 886 5077 (это касса на причале).

Не могу не упомянуть здесь о национальном пермяцком блюде - посикунчиках. О них я подробно написала в отзыве « столовая Омлет» в городе Пермь.

Посикунчики это такие маленькие пермские традиционные пирожки, типа большого пельменя.

Они на верхнем фото. Начинки у посикунчиков бывает различные.

На нижнем фото пироги из «Кафе ПироговЪ», которое я тоже рекомендую к посещению, и обязательно напишу о нём отзыв.

Пермь очень зеленый город, со множеством скверов, бульваров и парков. 6 июня он весь утопал в цвету, работали фонтаны, а в некоторых скверах играли духовые оркестры .

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 7 июня.

Тому, кто говорил, что июнь 2018 года будет солнечным и жарким - зонтиком бы ему, да по морде !

Было жутко холодно, а ливень в этот день лил не из ведра даже, а как из цистерны! Но выбора у меня не было - на этот день была запланирована поездка в Архитектурно - этнографический музей «Хохловка», музей под открытым небом.

Уникальный музей деревянного зодчества находился в 43 км от города Перми, на месте слияния двух рек Мишурны и Камы. Меня это место манило даже не столько своей этнографической составляющей, а возможностью увидеть уникальный уральский природный ландшафт: с высокого холма, расположенного на полуострове, открывается вид на редкой красоты просторы речной глади, лесистые холмы и живописные поляны.

Прибыла я в с. Хохловку за полтора часа до открытия музея, упросила охранников меня пустить на территорию, чтобы уж мокнуть так по делу, а не просто стоять под дождём у закрытых ворот.
Так что погуляла я в туфельках по 35- ти гектарам лесного заповедника в полном одиночестве. И заблудиться успела, т. к. пустили меня на территорию со служебного входа, где не было экскурсионных троп, и вымокнуть до нитки.

Зато красоту увидела, правда не в полном объёме: 3 часа под дождиной, по высокой мокрой траве или раскисшей глине (не везде деревянные мостки - настилы были), не позволяли ходить, где хотелось, да и снимки я могла делать только в трех – пяти минутные перерывы между ливнями.

От Перми до Хохловки и обратно, добиралась на рейсовом автобусе, отправляющимся от Центрального автовокзала. Билет «туда» покупала заранее, из дома, по интернету. Стоил 130 руб. Обратно у кондуктора в автобусе. Расписание движения автобусов ближе к лету появилось на сайтах автовокзала и музея.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 8 июня.

Этот день был очень насыщенным: завтракала я в Перми, обедала в Кунгуре, а ужинала в Екатеринбурге. Но основное время было посвящено городу Кунгуру.

Если спросить многих из нас, что он знает о Кунгуре ?

Большинство назовут ледяную пещеру. Так было и у меня: поначалу ледяная пещера являлась основной целью посещения этого города. А как потом выяснилось, что это совершенно не справедливо. Этот купеческий город просто очаровательный, имеющий свой характер, свои отличительные черты, богатую историю.

В XVIII веке, теперь уже именно через Кунгур, проходила дорога, соединяющая центральную Россию и Сибирь, получившая название Великий Сибирский тракт. В городе быстро развились ремесла, успешно велась торговля. Да так, что имена местных купцов прославились далеко за пределами Урала, очень многие из них вкладывали свои капиталы в развитие города. Так город Кунгур, их стараниями был превращен (для того времени) в образцовый, культурный и богатый город.

Кстати, знаете, как зовут правильно жителей Кунгура?

Нет, не кунгургцы, а кенгуряки.

Очень мило, созвучно как-то с такими приятными австралийскими сумчатыми.

Кунгур расположен на высоком холме, в излучинах рек, утопает в зелени.

В старину о городе говорили: « славен Кунгур церквами»

Знаменитые соборы и храмы города созданы на средства купцов и стараниями его жителей. Город сохранил свой неповторимый колорит, поддерживаемый многочисленными каменными купеческими особняками с мезонинами, украшенными лепниной, коваными решетками балконов и оград.

Очень приятно было пройти по набережным реки Сылвы и Ирени, по крутым улочкам, ощутив в полной мере очарование старинного купеческого города, почувствовать неторопливое течение его жизни.

В центре города расположились 3 интереснейших музея: краеведческий с экспозицией об истории города и местных пещерах, Художественный с экспозицией художественной керамики, изделий из поделочных уральских камней и камнерезной коллекцией, а также Музей Истории купечества.

Розовое здание (правее) это краеведческий музей, а левее – здание Музея истории купечества. Именно он значился в моём списке, обязательном к посещению: кроме основной темы, вытекающей из названия, очень хотелось посмотреть диораму «Сибирский тракт» и зал, стилизованный под чайную начала 20 века .

Но главным чудом города, всё-таки, остаётся Ледяная пещера. Подземные дворцы, озера, фантастические фигуры, созданные природой из льда, трудно описывать, лучше увидеть своими глазами.

Основной достопримечательностью пещеры являются сезонные и многолетние льды причудливых форм, натечные образования, кристаллы изморози.

Из Перми в Кунгур я два часа добиралась на междугороднем автобусе (билет заранее по интернету), a из Кунгура в Екатеринбург на поезде (плацкарт 570 руб.).
В поезде смотреть в окно уже не было сил, и, занимая нижнюю полку, я все 4 часа пути благополучно отсыпалась.
Поздно вечером приехала в Екатеринбург, остановилась в очень хорошем, правда дорогом отеле «Маринс Парк отель», расположенном рядом с железнодорожным вокзалом (номер бронировала заранее).

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. 9 июня.

Этот день был посвящен самостоятельному осмотру города Екатеринбурга. Впечатление от города у меня неоднозначное.
Очень не хотелось бы задеть чувства екатеринбуржцев своими суждениями. Для меня это город конструктивизма и сталинского ампира, с чуть втиснутыми в его центральную часть несколькими современными высотками.

Кто любит эти стили в архитектуре зданий - вам сюда. Налюбуетесь от души, так как здесь одна из самых больших «коллекций» конструктивизма в России, прямо таки музей конструктивизма и сталинского ампира.

Но я не отношусь к почитателям и ценителям таких зданий: их строгость и ярко выраженные геометрические формы, глухие поверхности, лаконичность и монолитность внешнего облика - ну, не моё это.

Когда ходила по центру города, то поймала себя на мысли, что иду и напеваю про себя песню Юрия Антонова про улицы центральные, которые высокие и важные. А мне, как и ему, были больше милей одноэтажные, старинные и тихие. И когда я попадала на такие, где можно было смотреть старинные купеческие особняки и деревянные домики, энтузиазма у меня прибавлялось.

Как я писала выше, по Екатеринбургу я гуляла, держа в руках путеводитель «Наш Екатеринбург. Больше чем Красная линия».
С его помощью прошла и осмотрела по маршруту «Красной линии», нанесенной на асфальте, достопримечательности центра города, почти 7 км. Текст путеводителя написан так увлекательно, захватывающие и с юмором, что даже здания не любимых мною архитектурных стилей, смотрела с интересом.

Вот их яркие представители:

Верхнее - это сталинско - ампирное здание городской Администрации (в путеводителе числится как одно из самых красивых в городе, но я так не считаю), здание почтамта (ниже) и Дома Советов - конструктивистские .

После этих серых собратьев было приятно любоваться домом Севастьянова, одним из самых ярких и запоминающихся зданий города, утопающим в цвету декоративных яблонь Недзвецкого с красной листвой и розовыми цветами.

С большим удовольствием я прошлась и заглянула во многие музеи «Музейного квартала», где сохранились старинные особнячки и домики.

На знаменитой пешеходной улице Вайнера поулыбалась таким милым городским скульптурам: банкиру, изобретателю велосипеда, залихватскому коробейнику, а также пожелала счастья влюблённым и сфотографировалась с первым екатеринбургским автомобилистом:

Это одна из самых старых улиц города. На ней сохранились красивейшие купеческие особняки, которые отреставрированы и очень украшают улицу.

Одно из самых приметных исторических зданий в городе - усадьба Расторгуева – Харитонова:

Это усадьба золотопромышленников, которую описал Д. Н. Мамин- Сибиряк в «Приваловских миллионах». Это усадьба, где устраивались шумные балы и богатые обеды, а в специальных застенках содержались мятежники с хозяйских заводов. Про усадьбу можно прочитать много темных историй, легенд, былей и небылиц. К ней я обязательно вернусь в отдельном отзыве.

А к этому месту, на склоне Воскресенской горки, я отношусь с особым чувством. Здесь стоял дом инженера Ипатьева, в котором в 1918 году были расстреляны последний Российский Император и его семья.

В 2003 году на этом месте был возведен храм со скорбным названием «На крови».

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ. 10 июня .

Этот и последующие два дня я провела в экскурсионной поездке от туроператора «Профсервис» (Екатеринбург). Тур назывался « тур в Тобольск и Тюмень из Екатеринбурга».

Про турфирму скажу одно: свое название она оправдала на все 100% - сервис был профессиональным, а также прекрасно разработан интереснейший маршрут и великолепный гид - сопровождающей.

Первый день отличился длительным переездом: от Екатеринбурга до Тобольска не много, не мало, 580 км.
Первая большая остановка в пути была в городе Талица. Город ничем мне не запомнился - обычный небольшой российский городок, с тихой и размеренной жизнью, но изюминкой его было посещение музея легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова.
Книгу Д. Н. Медведева «Это было под Ровно» я не читала, а в памяти моей со школьных времен сохранились лишь смутные обрывочные сведения об этом разведчике, молодёжная же составляющая группы, о нём даже не знала.

Музей располагается в здании бывшего лесного техникума, где учился Николай Иванович. Прекрасная, продуманная экспозиция и интереснейший рассказ экскурсовода, сделали свое дело - группа смотрела и слушала, затаив дыхание .

Конечно, ехать специально из Москвы или, например, из Воронежа для посещения музея может и не стоит, но если оказаться на трассе Екатеринбург - Тюмень, то посетить музей очень рекомендую.

Вторая большая остановка в пути - город Тюмень.

В Тюмени нам был устроен настоящий праздник: организована театрализованная обзорная экскурсия по городу с экскурсоводом в образе тюменской купчихи Аполлинарии Ивановны.

Мало того, что город понравился необыкновенно, так ещё и подача информации была веселой, с выдумкой, музыкой и смешными розыгрышами.
В городе мы не увидели полуразвалившихся и обшарпанных домов. Нас встретил современный город и произвел впечатление только что построенного, и будто сошедшего с образцовой картинки.

Мы побывали на пешеходном «Мосту влюблённых» через реку Туру, на которой стоит город и откуда открываются прекрасные виды на старый центр Тюмени и его жемчужину - набережную .

Посетили Тюменский Свято - Троицкий монастырь и Знаменский кафедральный собор

Два верхних фото относятся к величественному Свято - Троицкому монастырю, построенному, как и многие сибирские храмы, в стиле «украинского барокко», который мне не очень нравится. Правда, монастырь выглядит целостной композицией, смотрится красиво.

Нижнее фото это главный Тюменский собор - Знаменский Кафедральный. Он привлекает внимание необычной архитектурой: белоснежный фасад, оттененный элементами лазурно- синего цвета, многочисленные золоченые главки с крестами, фигурные фронтоны.

Одной из достопримечательностей города, куда привозят всех экскурсантов, является «Сквер сибирских кошек».

За какие заслуги увековечили кошакОв, можно прочитать, кликнув по верхнему фото. В этом сквере ровно 12 кошек.

Кстати, эти коты местный сибирской породы. Она была первой из российских, признанных во всем мире. Коты мощные, красивые и бывают различного окраса. Но здесь все кошки золотистые, потому что отлиты из бронзы и покрашены.

Под звуки залихватского гимна города, несущегося из воспроизводящего устройства экскурсовода – купчихи, мы прогулялись по пешеходному променаду - Цветному бульвару, осмотрев современное здания цирка и забавные бронзовые скульптуры клоунов перед ним, фонтан «Времена года» с живописным витражным куполом и скульптурами нимф .

Настоящее и будущее Тюмени тесно перекликается с ее прошлым. Нам было показано много купеческих усадеб, интересных своей историей и архитектурными особенностями.

На верхнем фото усадьба Колокольниковых, известная тем, что в ней в 1837 году останавливался будущий Император Александр II .
Первый этаж, прилично осевший со временем, построен из камня, второй из дерева. На первый взгляд кажется, что дом декорирован лепниной, но это всё чудеса мастеров деревянного зодчества .
На нижнем фото дом, где жила семья Колокольниковых, на первом его этаже располагалась торговая лавка.

К сожалению, большое количество уникальных купеческих домов мы видели только проездом, из окон экскурсионного автобуса. А это были истинные резные шедевры - самое ценное, что есть в архитектурном наследии города.

По сложившемуся стереотипу, многие думают, что больше всего деревянной узорочной ручной резьбы на домах, можно увидеть в городе Вологде.

Помните: «… в доме, где резной палисад…»?

А на самом деле, больше всего, и в большом количестве, она сохранилась на старых домах Тюмени и Астрахани.

Тюменское деревянное зодчество очень многообразно: здесь есть и профильная резьба, и глухая резьба, и деревянный модерн, есть здания, построенные в неo- русском стиле с башенками и балкончиками.
Но специфика и самобытность тюменской резьбы - это резьба объемная, потрясающей красоты, напоминает народную вышивку, женские головные уборы - кокошники с геометрическими и растительными орнаментами.

Трудно остановиться, описывая город Тюмень.

Как говорится - краткость сестра таланта.
Но сестры у меня нет.

Есть только брат.

А в этот город хочется возвращаться снова и снова, гулять по нему, напевая задорный гимн города «А по берегам Туры»...

Поздним вечером этого дня мы попали в сказку. И называлась эта сказка - Тобольск.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ. 11 июня.

Не одна я считала, что очутилась в сказке. Знакомый нам с детства русский поэт Петр Павлович Ершов, свой родной город тоже считал сказочным, даже описал его в «Коньке - Горбунке».
Помните: «… рыба - кит, на котором город стоит.»

В память о своём знатном земляке, в городе имеется даже «Сквер имени Ершова». На его небольшой территории размещены памятник П. П Ершову и героем его знаменитой сказки «Конёк-горбунок»: Ивану - дураку, жар-птице, царю, рыбе - киту и самому Коньку.

А экскурсия по городу у нас началась именно с могилы П. П. Ершова на Завальном кладбище.

Это старый некрополь Тобольска - место захоронения многих известных людей. На верхнем левом фото - могила Ершова, на верхнем правом - сестры Менделеева.
На нижнем левом - могила Кюхельбекера - декабриста и друга Пушкина, на правом декабристов Муравьевых.

Я люблю гулять по кладбищам, погружаясь в тихую и светлую грусть, «… любовь к отеческим гробам» мне не чужда.

На кладбище, переходя от одного надгробия к другому, мы услышали множество историй о захоронённых здесь знаменитых людях, и о родивших здесь, в городе, и даже о просто посетивших его. Прозвучали имена Достоевского, Менделеева, художников Сурикова, Перова, композитора Алябьева, протопопа Аввакума, очень многих декабристов, Семёна Ремезова, членов императорской семьи.
Из наших современников: Александра Абдулова, Лидии Смирновой, Елены Кориковой, Жанны Агузаровой.
И даже Даниеля Дефо. Хотя он к нашим современникам, ну, никак не относится .

А о нём тогда, с какой стати?

Оказывается, Даниэль Дефо путешествовал из Китая через Россию. Зима застала его в Тобольске, он здесь зимовал, познав в полной мере, что такое сибирские морозы.
Но город и места вокруг ему очень понравились, и во второй части романа о Робинзоне Крузо», много страниц он посвящает Тобольску (она менее популярна, чем первая, и редко издается). Недалеко от кладбища Д. Дефо и его героям установлен забавный бронзовый памятник.

Ладно, всё это: могилы, сказки Ершова - хорошо.

Но в чём же заключается «… попали в сказку»?

Сказкой является сам город, особенно его живописнейшее расположение на высоком берегу реки Иртыш. На вершине Троицкого мыса расположился белоснежный Тобольский кремль с крепостными башнями, и возносящимися над ними золотыми маковками Софийско- Успенского собора.

Тобольск расположен на двух уровнях:

Это фото снято с «верхнего уровня» - с вершины холма, где стоит Кремль. Холм обрамляет лежащий внизу город полукружием, как подковой. Эта «подкова» - остатки от остановившего здесь свое движение Ледника. Ледник и надвинул эту массу грунта.
Там, в самой дальней, левой части этого холма, произошло историческое сражение отряда Ермака с войском бухарского хана Кучума, и как следствие, произошло дальнейшее завоевание и освоение Сибири.

Самые «выигрышные» фото - вид на холм, и стоящей на нём Кремль, с нижней части города. Рамки экскурсионного маршрута не позволяли сделать такие кадры, но видеть их, мы видели.

А так выглядит город сверху:

Почти у самого горизонта, если присмотреться, чуть блестит река Тобол. Раньше устье Тобола было прямо под основанием холма, где на снимке жёлтые дома стоят.
Чтобы снизить массу воды в весеннее половодье, и отвезти устье реки на три версты южнее, был вручную прокопан канал.
Прокопали его 1000 шведов, плененных при битве под Полтавой, и привезенных сюда, назначенным в начале 17 века, губернатором, Матвеем Гагариным. Он участвовал в этой битве, отличился, его ценил и уважал Петр 1. (правда, потом велел повесить за казнокрадство).

На живописную картину холмов, рек и заливных лугов мы долго любовались со смотровой площадки возле Кремля:

На фото виден разлившийся Иртыш, в центре фото храм Захарии и Елизаветы на Базарной площади, перед ним сохранившееся здание торговых рядов.

В начале 20 века в городе проживало 20 тыс. человек, а храмов, одних только православных было 28. Каждый околоточек купеческого города почитал за честь поставить храм Божий ярче и интересней, чем у соседей.

Это вид на Соборную площадь, Кремль и Собор Святой Софии:

На территории Кремля мы осмотрели музеи:
Дворец наместника - музей истории управления Сибирью,
Тюремный замок - музей сибирской каторги и ссылки,
Гостиный двор - музей Сибирского предпринимательства,
красавец Софийско - Успенский собор, и многочисленные постройки на его территории.

После рассказа экскурсовода о старинной притягательной силе Прямского взвоза (все крутые подъемы на вершину холма к Кремлю называют взвозами), где поднимающемуся человеку приходят видения, многие из нашей группы бросились подниматься - спускаться по этим крутым 203-м ступенькам.

По утверждению эзотериков, здесь имеется энергетический разлом. И если по этим ступенькам подняться, хорошо вдумываясь в свою жизнь, можно, как минимум, понять свои ошибки в прошлом, а экстрасенсы, так те вообще, здесь хорошо видят будущее.

У меня уже не осталось сил, чтобы после экскурсии, да и с учетом, что это был конец 8-го дня моего насыщенного путешествия, скакать вверх- вниз по лестнице Прямского взвоза. Поэтому я ни ошибок своих, мне не известных, не узнала, да и будущее мне не открылось.
Но у одногруппников я спрашивала о результатах - от ответа люди уходили, говорить на эту тему почему-то им не хотелось. Наверное, каждый в меру своего восприятия, что-то почувствовал.

За неделю до нашего появления в Тобольске, к 100-летней годовщине пребывания царской семьи на Тобольской земле, после многолетней реставрации, был открыт для посещения «Музей семьи императора Николая 2.»

Мы оказались практически в первых рядах экскурсантов, его посетивших. Императора и его семью, расположили в бывшем в Губернаторском доме, где с августа 1917 года по апрель 1918 года, они содержались под арестом до высылки в Екатеринбург.

В музее сохранилась подлинная обстановка, в комнатах находятся подлинные личные вещи, множество писем, книг, документов .
На верхнем фото виден дом Губернатора, ниже спальня цесаревича Алексея, где стоит кровать и этажерка с бутылочками из-под микстур, которыми его лечили.
На нижнем левом снимке кресло-качалка в котором сидела императрица, глядя на улицу. Оно стоит на том же самом месте, и у того же окна.
А на нижнем правом снимке - ее вышивка на пяльцах и ножницы, которыми она пользовалась. Императрица очень любила вязать и вышивать, проводила за этим большую часть времени.

Все мы читали об этих днях, проведённых Семьей под арестом. Но, когда эту историю более подробно рассказывают непосредственно в стенах, где это всё происходило, сопровождая показом личных вещей, порой чисто бытовых и унитарных, это производит сильное впечатление. Группа стояла и слушала в оцепенении, после экскурсии к автобусу все подходили в гробовом молчании.

Затем нас повезли в знаменитый Знаменский Абалакский монастырь. Он расположен на расстоянии 30 км Тобольска, на высоком берегу Иртыша. До завоевания Сибири, Абалак был небольшим поселением. Свое название оно получило по имени татарского князя Абалака, сына Сибирского хана. В 1584 году у стен Абалака произошло сражение казаков Ермака с войском хана, которое и открыло Ермаку путь к дальнейшему завоеванию Сибири.
Место расположения монастыря чрезвычайно живописное:

На верхнем снимке виден крутой поворот Иртыша у стен монастыря, на среднем снимке - место, где произошла та самая решающая битва. Вот такие просторы открываются со смотровой площадки всем, кто приезжает в монастырь.

На нижнем снимке красавец Абалакский мужской монастырь с его главным собором Знаменским. Возведённый зодчими его белоснежный четверик, украшенный поясом из поребрика кирпича, венчает один большой голубой купол.
Правее расположена 4-х ярусная колокольня, а в ее основании храм Марии Египетской.

Славу монастырю принесла чудотворная икона Божьей Матери «Знамение», дарующая верующим исцеление.
Правда подлинной чудотворной иконы в монастыре сейчас нет, имеются только ее списки, которые тоже чудотворные. А подлинная икона в 1919 году, из-за опасения за ее судьбу, была увезена местным епископом и адмиралом А. В. Колчаком на теплоходе, сначала в Тобольск, оттуда в Омск, далее через Дальний Восток в Шанхай. Подлинное ее местонахождение сейчас не известно.
Подробней о монастыре здесь я останавливаться не буду, напишу отдельно.

День этот завершился прекрасной вечерней экскурсией на кораблике по реке Тобол до слияния ее с Иртышом. Ожидая подхода суденышка к пирсу, мы вплотную познакомились с Тибетскими комарами, размером с летающую лошадь, зато потом…

Потом мы бегали от одного борта кораблика к другому, без конца щелкая затворами фотоаппаратов.

Закат на реке пылал яркими огненными красками. На нижнем фото - место слияния рек Тобол и Иртыш.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. 12 июня.

В этот день мы совершили обратный переезд из Тобольска в Екатеринбург, преодолев те же 580 км. В пути были 2 интереснейшие остановки: в селе Покровское и ещё, в так полюбившийся нам Тюмени.

Село Покровское – это место рождения и большей части жизни Григория Распутина. Сейчас там находится музей - усадьба Распутина, кстати это первый частный музей, появившийся в России, и первый музей, посвященный именно Распутину.

Посещение этого музея - одно из самых ярких воспоминаний и впечатлений из всей этой моей поездки.
Даже трудно сказать, хотя это несравнимые вещи, кто произвел на меня большее впечатление: личность Распутина, или личность человека, создавшего этот музей (на свои средства), проведшего большую научно - изыскательскую работу, написавшего книгу о Распутине и являющимся экскурсоводом по музею.
Это доценты одного из университетов в Тюмени, Смирновы Мария Юрьевна и Владимир Леонидович (муж и жена).

Экскурсию проводила нам Марина Юрьевна, так произведшая на меня впечатление, поэтому выше, это именно ею я так восхищаюсь. Марина Юрьевна, сама являясь уроженкой села Покровское, позже выкупила дом родителей Распутина и землю, на которой он стоит.
В этом доме Григорий провел свои детские и юношеские годы. Впоследствии, будучи женатым, он купил себе собственный дом, через дорогу, напротив родительского. Дом Григория часто подвергался разграблению, а в 1980 году был снесен.

На этом месте супруги Смирновы установили небольшую памятную часовню, а на выкупленной земле, рядом с домом родителей Г. Распутина, они построили новый дом, являющийся полной копией дома Григория.

Там и устроили музей, где в экспозиции представлено множество подлинных личных вещей семьи, уникальные документы того времени, обширный печатный материал о Распутине и многое, многое другое, имеющее к нему отношение.

Основной задачей создателей этого музея было развеять общепринятый миф o Распутине, штампы и исторические клише в оценке этого человека, нарисованные и писателями -беллетристами, и режиссерами, да и просто утверждённые властями. Поэтому в процессе экскурсии, длившейся 2 часа, у каждого из нас, экскурсантов, образ Распутина, утвердившийся как символ всех мыслимых и немыслимых мерзостей, менялся, пред нами представал реальный человек, спустя 8 десятков лет после своей гибели мало кому известный .

То, что мы услышали и увидели, удивило и потрясло всех. В большей мере этому способствовала и личность самой Марины Юрьевны.

Ещё в автобусе, наш гид - сопровождающий предупредил, что мы столкнемся с необычным экскурсоводом. Это будет как театр одного актера.
Перед домом мы будем стоять как перед опущенным занавесом, потом занавес распахнется, и перед нами развернётся впечатляющее действие.

Так оно и произошло.

Даже не знаю, как описать способ и манеру подачи нам материала. Если ее эмоциональность оценить по 12- ти бальной шкале Рихтера (по землетрясениям), то экскурсия началась сразу с 8 –го балла.
Она не просто эмоционально говорила, она практически кричала, причём это был крик души, сопровождаемый активной мимикой, жестами. Она выкладывалось, как классный, талантливый актёр, исполняющий трагическую роль. Эмоция рассказа все возрастала с описанием трагических моментов жизни самого Распутина и событий того времени.

Это как в музыке, как в «Болеро» Равеля. Помните, там сначала идет тревожная и медленная, четко отбивающая ритм музыка, а к концу всё приводит к какофонии, апофеозу и краху.
Когда действо закончилось, пару мгновений в комнате стояла тишина, а потом, не сговариваясь, мы все дружно зааплодировали, причем не вяло и со словами: «спасибо, очень интересно», а с настоящей, оглушительной овацией, как хорошему актеру и исполнителю.
Не буду подробно описывать экспозицию музея - почитайте интересный отзыв ИринМихалны о музее Распутина.

Я, правда, хотела вставить в этот отзыв небольшой звуковой файл с фрагментом рассказа Марины Юрьевны, чтобы продемонстрировать ее эмоциональное воздействие на слушателей, но техподдержка этого не разрешила.
Приведу лишь пару фото.

На верхнем снимке дом родителей Григория Распутина, где прошло его детство и юность. Внутрь него не пускают, так как он в очень плохом состоянии. Супруги Смирновы говорят, что там рушатся половицы, когда на них наступаешь, а денег на реставрацию у них не хватает. Кроме них это никого больше не интересует.

На нижнем снимке - копия дома Григория, который он приобрёл для своей семьи, и который в точности воспроизвели Смирновы, устроив там музей.
На следующих снимках - фрагменты экспозиции:

На верхнем снимке, в центре, единственный сохранившийся резной наличник с окна дома Распутина. По его образцу была полностью воссоздана объемная узорочная резьба по дереву на нынешней копии дома.
Слева в углу стоит стул. Его лучше видно на нижнем снимке. Это стул Распутина, на котором он сидел, как глава семьи за обеденным столом.

Сколько же нам было рассказано про этот стул!
Просто смех и слёзы!

По легенде, ему приписывают 2 вида чудодейственной силы: он помогает в карьерном росте и очень сильно повышает сексуальные мужские способности.
По словам М. Ю. Смирновой, очень многие известные люди, приезжая в музей, первым делом спрашивают про этот стул, прося разрешения посидеть на нём. Этот момент экскурсии был самым легким для восприятия, мы даже много смеялись.

Один из известных спортсменов, страдавший импотенцией, посидев на нём, о ней сразу же забыл. Для усиления воздействия, приехал в музей ещё раз, ещё посидел, потом попал в тюрьму за изнасилование.

Даже про Собянина нам рассказали. Но тут уже без шуток. Все тюменцы его очень уважают, очень ему благодарны за то, что он так преобразил свой город, где он был губернатором.
Так вот, после того как он посидел на стуле, через небольшой отрезок времени, он был переведён мэром в Москву.

Уж кто только не сидел на этом стуле! Даже Валентина Матвиенко. Чего уж ей желать большего - сказать не берусь.

После окончания экскурсии, когда все бросились покупать книгу, написанную Смирновыми, я видела, как пара мужчин из группы, озираясь по сторонам, пытались на него присесть, хотя Марина Юрьевна еще заранее просила этого не делать.

На верхнем фото один из стендов экспозиции, на нижнем -фото книги «Неизвестное о Распутине. P.S.»
Книга стоила 1000руб. Похвастаюсь: я получила автограф автора на титульном листе с очень приятными словами.

Музей посетить однозначно советую, вот сюда даже можно специально и из Москвы приехать.
Но это музей необычный. Работает только два раза в неделю по субботам и воскресеньям, и только по два сеанса, так как супруги постоянно проживают и работают в Тюмени, а сюда приезжают на выходные.
Детей в музей не пускают ни под каким видом, нельзя им этого слушать. (16 +). У турфирмы, которая организовывала нашу поездку, для занятия детей на время экскурсии, был предусмотрен показ мультфильмов в автобусе.
Стоимость входных экскурсионных билетов 200 руб. Подробности можно посмотреть на сайте музея. На нижнем снимке- книга.

Затем мы двинулись дальше, и прибыли в Тюмень. С удовольствием смотрели в окно автобуса на улицы, так полюбившегося нам города, с не меньшим удовольствием пообедали в ресторане «Ермолаев», расположенном в бывшем старинном купеческом особняке, украшенным деревянной резьбой.

Далее, в программе было посещение объекта интересного, но, на мой взгляд, я бы лучше ещё посмотрела старинные особняки со знаменитой Тюменской резьбой. Этот объект, с гордостью продемонстрированный нам, назывался «Музейный комплекс имени И. Я. Словцова».

Он был сдан в эксплуатацию за неделю до нашего появления в Тюмени, и является новшеством для города. Скажу одно: таким комплексом может гордиться и Москва, и любая столица мира.
Великолепный современный комплекс, нашпигованный всевозможными современными средствами техники и цивилизации.
Комплекс просто огромный:

На верхнем снимке главный вход в здание. Все постройки примыкающие слева и справа, а также светящиеся зеркальным стеклом на заднем плане- это всё единое целое.
На нижнем снимке - один из «небольших» внутренних двориков третьего этажа комплекса.
Помещения в комплексе отведены под многочисленные выставочные площади, лектории, постоянные экспозиции, имеется центр прикладного творчества с кружками и мастерскими по валянию, текстилю, изготовлению кукол, игрушек, стеклодувным ремеслам и многому другому.

Нас сначала отвели в большой зрительный зал, поразивший всех техническим оснащением, (причём наша группа была не из глухого села, а полностью из екатеринбуржцев, кроме меня одной).
В зале был показан фильм об истории тюменского ковра и ковроткачеств. На верхней части следующего снимка видно, что в зале можно не только сидеть, причём не в креслах, на особых мягких ступеньках, а даже лежать у стены, используя персональную подсветку .

Фильм был настолько интересный, что группа нехотя вставала с мест, когда из-за нехватки времени фильм прервали, и повели нас на другой этаж, в «Центр промыслов и ремесел», в его отдел по ковроткачеству.

Здесь группу разделили на три части, предложив каждой отдельное занятие: мастер класс по ткачеству по «ромашке» (верхний правый снимок), сложение пазлов тюменского ковра (нижний левый снимок) и непосредственно ковроткачеству на старинном станке (нижний правый снимок).

Наша экскурсионная группа состаяла исключительно из взрослых людей, было много мужчин. Каково же было моё приятное удивление, что не только женщины, но и все мужчины с большим и искренним воодушевлением ткали, складывали пазлы, и главное, на этой «ромашке» из картона, плели какой-то там ремешок, продолжив это занятие даже в автобусе, на обратном пути в Екатеринбург!

Представляю, чтобы я услышала от своего мужа, предложив ему такое занятие.

Этот комплекс, безусловно, достоин внимания, конечно больше для жителей города.

Согласно программе, турфирма заканчивала тур на приятной «сладкой» ноте: нас отвезли в фирменный магазин кондитерской фабрики «Квартет».

Вот тут наша группа «оторвалась» по - полной. Конфеты закупались целыми сумками и мешками, развесные и в коробках…
Как я им завидовала! Ещё несколько часов в пути, и они дома, и с конфетами. Я же не могла себе позволить затариться в таком объеме: у меня был запланирован еще один экскурсионный день в Екатеринбурге, а потом только перелёт домой.
Поэтому я купила только три вида коробок: бананы, апельсины и финики в шоколаде.

До дома долетели только бананы и апельсины.
Финики были съедены поздним вечером этого же дня, когда мы вернулись в Екатеринбург.
Да.
Сразу всю коробку.
Вместо ужина.
Понимаю, что ужас.

Очень есть хотелось, а идти куда-то в 23:00 сил уже не было. Конфеты просто потрясающе вкусные.

И не слиплось ничего, и наступил

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. 13 июня .

За этот день я бесконечно благодарна отзовичанке ИринМихалне, жительнице Екатеринбурга, с которой я познакомилась на «Отзовике» и подружилась. Она посвятила мне целый день, показала город, то, что я еще не успела сама посмотреть, руководствуясь путеводителем.

Мы побывали с ней в одном из самых посещаемых мест - линии водораздела Уральского хребта, где в 2004 году был установлен знак, определяющий границу между Европой и Азией:

В основании знака лежат два камня, привезённые из двух крайних точек континента: Европы - с мыса Рока (Португалия) и Азии, с мыса Дежнёва (ну, это у нас).

Устремлённая ввысь конструкция - это модель 130- ти метровой башни, которую здесь собираются установить, а еще, как я прочитала, здесь будет сооружен большой туристический комплекс.

А пока, сюда приезжают не только гости, но и жители Екатеринбурга. Молодожены здесь привязывают ленточки и загадывают желания на удачу.

Урал опять встретил меня проливным дождём, поэтому фото опять тёмные.

Приезжая на Урал, нельзя не вспомнить творчество Павла Петровича Бажова. Его произведения такие же яркие и необычные, как уральские самоцветы. Ирина Михайловна отвезла меня в дом-музей литератора, и мы прослушали интересную экскурсию, воспользовавшись аудиогидом по дому, где он сочинял свои сказы, принимал многочисленных посетителей. Все книги П. П. Бажова были созданы здесь, в этой уютной семейной обители.

Очень выручила меня Ирина Михайловна, отвезя меня на место, которое я очень хотела посетить, а самостоятельно добраться до него из города, без экскурсии, довольно проблематично.
Это скорбное место, место уничтожения останков Царской семьи последнего российского императора - Ганина Яма .

Сейчас здесь построен мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев. На верхнем фото слева виден храм Святителя Николая небесного покровителя Императора, в центре памятник «Царские дети», где мы видим великих княжон и цесаревича, отлитых в бронзе с крестами в руках, правее, под зеленым навесом, та самая шахта, куда были сброшены царственные останки.
На нижнем левом и правом фото - памятники императору и императрице.

На этом фото храм Святых Царственных Страстотерпцев:

Храм посвящен всем членам убиенной Августейшей семьи. Он ближе всех расположен к той самой шахте № 7, а алтарь храма находится рядом с одним из кострищ, где сжигались останки государя и членов его семьи.

Про этот монастырь написано очень много отзывов, не хочется повторяться. Очень информативный отзыв написала и Ирина Михайловна. У неё же, кстати, и про тюменские конфеты можно почитать, если у кого появится возможность их купить .

Окончился мой десятый день путешествия. В завершение Ирина Михайловна еще и в аэропорт меня отвезла.
Туроператора «Профсервис», с которым я ездила в Тюмень и Тобольск, очень советую. Хорошо работают ребята. У них разработано множество потрясающих маршрутов, которые будут интересны не только екатеринбуржцам, но и таким «залетным» как я, если приехать в город, и там присоединиться к организуемому ими туру.
Цены у них невысокие. Мой трехдневный тур, с учетом одноместного размещения, питания в приличных ресторанах, полностью включенного экскурсионного обслуживания, стоил 10500 руб. В двухместном номере - 9900 руб. У них имеются небольшие скидки пенсионерам.

Тяжеловата была эта поездка, не всё удалось, как хотелось. Но воспоминания остались на всю жизнь.
Кто смог дочитать до конца- медаль в студию!

Побывав в такой поездке, хорошо понимаешь, что российская история делалась не только в столицах.