Болонья - город в регионе Эмилия-Романья является гастрономической меккой Италии.
Но в своем отзыве хочу более подробно остановиться на достопримечательностях города, которые стоит посмотреть, и совсем немного на гастрономии.
Болонью я посетила в новогодние праздники в рамках автобусного тура, который проходил по следующим городам: Варшава-Вена-Болонья (3 ночи) с выездами в Парму, Модену, Кастельветро-ди-Модену, Равенну и Сан-Марино-Феррара-Венеция-Грац.
Болонью называют "красная, толстая, умная" - это знают, пожалуй, все. Но для меня Болонья, в первую очередь, ассоциируется с аркадными галереями.
Здесь находится самая длинная аркадная галерея-дорога к католическому святилищу, посвященному Деве Марии, ее протяженность почти 4 км и она насчитывает 666 арок. Святилище является центром паломничества, считается, что преодолев весь путь в молитвах и молчании, происходит избавление от грехов.
В Базилике находится чудотворная икона Девы Марии с младенцем, предположительно принадлежащая кисти святого Луки.
Дорога не совсем простая. Легкой она будет от своего начала у портика Сарагоцца

до арки Мелончелло, откуда начинается немного сложное восхождение на гору.

Приехав в Болонью в районе 12 часов дня, я первым делом решила пройти по пути паломников. Моей прогулке сопутствовала хорошая погода и, как следствие, замечательные виды вокруг.
Дорога непрерывно поднимается в гору, то ровной наклонной плоскостью, то лестничными пролетами. По пути встречаются огороженные железным забором мозаики на религиозные темы.
Нужно сказать, что маршрут достаточно популярный как у туристов, так и у местных жителей. Народа было много - кто медленно шел, кто быстро бежал.

До вершины я уже практически доползала, хотя имею опыт горных треккингов. Но здесь мне мешала лишняя одежда и не совсем подходящая для такого маршрута обувь. Но все-таки путь покорен и я на вершине горы, где находится базилика Мадонна-ди-Сан-Лука, от которой открываются потрясающие виды, особенно в хорошую погоду.

Но, чтобы увидеть ещё больше, можно подняться на крышу собора, на площадку с круговым обзором на прилегающие территории, в том числе, на Болонью. Узенькая дверь находится внутри собора справа от входа и в нее запускается по несколько человек. Для подъема на самый верх нужно преодолеть порядка 100 узких ступеней. Проход бесплатный.
В Базилике в честь Рождества Христова установлен очень красивый большой вертеп с движущими фигурками, с разными религиозными мотивами.
К чудотворной иконе Богоматери можно подойти ближе, поднявшись по лестнице справа от алтаря.
Если для вас сложно пройти путь до Святилища пешком, то можете доехать на красном туристическом паровозике туда и обратно, цена, если не ошибаюсь, 5 евро.
Дата постройки крытой галереи говорит сама за себя - 1194 год. Следы древности и потертости на стенах галереи уже хорошо видны.

Следующая достопримечательность - Собор Сан-Петронио - стоит в центре Болоньи на пьяцце Мадджоре и считается самой духовно значимой церковью города. Поражают масштабы этого храма! В церкви до сих пор сохранилась самая длинная в мире меридиональная линия солнечных часов астронома Кассини. Я забежала сюда ненадолго вечером, надеясь посетить ее следующим днем, и осмотреть все подробно, но этому не суждено было быть, по причине, которую я опишу дальше. Осмотреть я ее успела, а вот фото не делала, как-то увлеклась созерцанием. Посетить собор однозначно стоит.
На крыше церкви есть терраса с видами на город, чтобы подняться на нее можно воспользоваться лифтом или лестницей. Часы работы террасы:
Понедельник-четверг (каждые 20 минут)
с 11 до 13 часов (последний доступ в 12.40)
и с 15 до 18 часов (последний доступ в 17.40)
Пятница-воскресенье: с 10 до 13 и с 14:30 до 18:00. Цена 3 евро.
На Новогодние праздники:
31 декабря - с 10.00 до 14.30, а 1 января с 15.00-18.00.
Здесь же, на площади Мадджоре, еще несколько зданий: Рalazzo Comunale, Palazzo dei Banchi и Palazzo dei Notai вместе с Basilica di San Petronio и образуют Piazza Maggiore, которая является центром жизни города.
Естественно, что новогодняя ёлка и все празднества отмечаются именно на площади Мадджоре.

По давно заведённой традиции, в новогоднюю ночь, на центральной площади сжигается деревянное чучело. Считается, что в костре сгорят все неприятности и невзгоды старого года вместе с чучелом-стариком (Vecchione) и родятся новые надежды на то, что наступивший год будет лучше и удачнее.
В прошлом году этот смысл закладывался в шахматные фигуры (король и его свита) по сказке Ганса Христиана Андерсена.
К сожалению, я увидела только подготовку мероприятия. В новогоднюю ночь вход на площадь по специальным пропускам. Моим знакомым удалось как-то обойти эти заслоны и они были в гуще событий. Я же, гуляя вечером по Болонье, решила не посещать это мероприятие, так как было очень много народа, среди которого присутствовали неадекватные личности. Меня это немного напрягало и находиться ночью на площади желание, которое было еще днем, к вечеру уже не возникло.

Такой красный паровозик, на фото ниже, возит туристов на холм Сан Лука.

Под арками Palazzo dei Banchi спрятан сюрприз в виде магазинчиков, торгующих прошутто, сыром, где вы сможете почувствовать соответствующий аромат этих специалитетов и попробовать на вкус. Самая знаменитая разновидность прошутто — пармская ветчина не содержит никаких других дополнительных ингредиентов, кроме соли.

Фонтан Нептуна - одна из главных достопримечательностей город. Его символ!
Находится на Piazza Nettuno. В центре фонтана - бронзовый Нептун с трезубцем держит ногу на большой рыбине, подчеркивая таким образом свое превосходство над морской стихией. Ниже на пьедестале нимфы, херувимы, дельфины и русалки в довольно эротично-фривольной форме. Нагота Нептуна была даже удостоена референдума, так как допропорядочные граждане требовали прикрыть "причинные места", надев на него бронзовые штаны, однако большая часть горожан высказалась против и фонтан остался в первозданном виде, как бы пристойно или не пристойно это не выглядело.

А вы знаете что объединяет символ Болоньи с Мазерати? Символ Мазерати - трезубец.
Чтобы подчеркнуть принадлежность к городу, так сказать, свои корни, автопроизводитель позаимствовал трезубец Нептуна и разместил его на своих автомобилях (легенда или быль).

Кафедральный собор Сан Пьетро находится недалеко от главной площади, можно сказать, за углом, и своим фасадом выходит на узкую улочку via Independenza, 7. Сделать фотографию фасада сложно, да и не смотрится он красиво, так как рядом с собором зимой находится небольшая ярмарка с разным товаром (у меня интереса не вызвала). Но внутри Собор грандиозен! Собор много раз перестраивался, в ходе этих перестроек были утеряны старинные фрески, остались лишь немногие фрагменты. В ходе реконструкций рухнули и своды. Так что собор практически полностью восстановлен, но и дата восстановления, середина 18 века, говорит сама за себя. В своем нынешнем облике Собор остался поражающим своим величием и силой. Таково мое мнение. В Собор я заходила два раза. В один из них мне посчастливилось послушать концерт органной музыки. Это было потрясающе!
Собор открыт с 7.30 до 18.45, в выходные с 8.00 до 18.45.

В Соборе есть возможность подняться на колокольню по субботам с 14.00 до 16.30. Вход возможен как с улицы (с правого торца, если стоять лицом к собору), так и непосредственно из церкви.
Обратите внимание, что на плакате одна башня построена сверху другой, что встретить можно не так часто.
В соборе есть сокровищница, и открыта она вроде как по воскресеньям несколько часов в день.

Башня Азинелли - самая высокая из всех падающих башен, ее высота 97,2 м. Вместе с соседней башней Гаризенда, получившей огромную известность благодаря наклону более чем на 2 метра, является символом города. Башня Азинелли постройки 12 века.
Я уже морально готова была подняться на башню, но с недавних пор Азинелли можно посещать только по предварительной записи. Для этого есть специальный сайт, на котором вы можете забронировать время, иначе вас просто не пустят. Меня не пустили. Стоимость 5 евро. Для под'ема на самый верх нужно будет преодолеть 498 довольно крутых ступеней, читала, что не всем это под силу.

Базилика Святого Доминика на одноименной площади. Когда я вышла к этой церкви, то первым моим словом было "ВАУ". Снаружи церковь просто огромная и ошеломительная!
Базилика грубой кирпичной кладки с первого взгляда производит неизгладимое впечатление! Внутри находится гробница Святого Доминика, его надгробие украшают несколько фигурок, выполненные Микеланджело. Так же здесь старинный орган, на котором в конце 18 века музицировал юный Моцарт.
Перед базиликой широкая площадь с колонной Св. Доминика и двумя средневековыми гробницами знаменитых болонских юристов, столпов местного университета, который является самым древним в Европе. Площадь вымощена булыжником, как это и было в средние века.
Внутрь базилики мне попасть не удалось, так как она работает по расписанию. А не попала я по собственной ошибке. С утра решила найти окошко на единственный сохранившийся канал города, при этом не учла, что все церкви в Болонье работают по расписанию и середина дня, практически, вылетает из возможности осмотра достопримечательностей.
По этой же причине я не попала в Корпус Домини, о котором расскажу позже. Поэтому не повторяйте моей ошибки и с утра до 12.30 постарайтесь осмотреть интересующие вас соборы и базилики, ну или с 15.00 до 18.00, как вам будет удобнее. А дневное время оставьте на обед, каналы, башни, магазины и т. д. - я не заметила длительные дневные сиесты в городе.

А вот в Семицерковье - комплекс христианских религиозных сооружений, об'единяющий семь церквей, построенный в 440 году, я попала. Комплекс расположен на площади San Stefano.
Очень интересное место. Находится недалеко от Университета. Объеденены между собой семь церквей. Идёшь по кругу, переходя из одной церкви в другую. Очень интересное внутреннее убранство. Никакой роскоши, скромные интерьеры. Полное погружение в средневековье.
Согласно преданию, епископ Болоньи Святой Петроний на месте храма богини Изиды в V веке построил комплекс, который должен был повторить основные элементы Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Есть в Болонье один монастырь, называется он Del Corpus Domini. Знаменит он сидящей фигурой покровительницы города Святой Екатерины Болонской. Однако это не статуя, это нетленные останки женщины, умершей в 15 веке, и размещенные за стеклом. Её лицо и руки открыты, что неестественно как для каталической, так и для православной церкви.
Если вам интересно, то вы можете прочитать историю Екатерины Болонской, а так же и фотографии в интернете.
Мне было бы очень интересно попасть сюда, но увы, двери наглухо закрыты.
Но я надеюсь сюда попасть в другой раз.
На сайте монастыря можно посмотреть расписание, а находится он на Via Tagliapietre, 23.

А вот на Cimitero monumentale della Certosa di Bologna — монументальное кладбище картезианского монастыря я попала. Это одно из самых известных кладбищ в Европе. Вход со стороны улицы Via della Certosa, 18. Кладбище основано в 1801 году на территории монастыря. В течение веков складывался, сначала в самом монастыре, а позднее на кладбище, уникальный архитектурный комплекс. Его посещали Байрон, Диккенс, Стендаль. Здесь могилы многих знаменитостей, например, оперного певца-кастрата Фаринелли, автомагната и гощика Мазератти.
Сказать, что я была потрясена масштабами и архитектурой - это ничего не сказать. Я была ошеломлена размахом кладбища, его скульптурными композициями. Это просто взрыв мозга! Ни много, ни мало - музей под открытым небом. А все потому что болонские богатые семьи не скупились и приглашали известных художников и скульпторов, поэтому здесь можно найти много великолепных склепов и надгробий - это так и есть, подтверждаю.
Я была на Новодевичьем кладбище, на старинных в Каркасоне и Закопане, в Граце, но впечатления от кладбища в Болонье даже не сравнить. Фотографии не делала и никогда не делаю в таких местах, но вы можете, при желании, посмотреть их в интернете. Хочу сказать, что не нужно бояться посещения этого места, там достаточно народа и вы не будете в одиночестве.
Арка, которая на фото ниже, ведёт от арки Мелончелло по Via De Courbetin, переходя в Via della Certosa, до самого кладбища.

А мы идём дальше. Не попала в Базилику Сан-Доминико и Корпус Домини из-за своего желания найти известное окошко на канал, сохранившийся в городе. На карте города есть два канала, где канал с окошком я понимала, но мне хотелось найти и другой. Я его нашла, но он проходит в глубине двора домов, к которому нет прохода. Канал слышно, но не видно. Поэтому не стоит тратить на него время.
Чтобы найти нужное нам окошко и канал, сохранившийся с древних времён, ориентируйтесь на Tratoria Al Biassanot или via Piella, 14. Если смотреть на дверь этого ресторана, то справа, в стене, небольшое окошко, которое может быть открыто или закрыто, в последнем случае вам нужно просто открыть его.
Обзору на канал немного мешают строительные леса, но, после реставрации, будет более красиво.
Через дорогу можно посмотреть на канал без всяких выкрутас в виде окошка.

Можно ещё выделить древние стены и портики Болоньи. Они пересекают город, словно стежки - неожиданно появляются, то в одном, то в другом месте, напоминая о прошлом города. Мне хотелось, поднявшись на Азинелли, сложить эти стежки в одну строчку, но пришлось довольствоваться созерцанием с улиц города.

Как я уже писала выше, в Болонье очень много арочных галерей, можно сказать, что весь город - одна сплошная арка, плавно перетекающая из одной в другую, в общей сложности они растянулись почти на 40 километров. Арки имеют высоту и ширину, чтобы по ним легко мог передвигаться всадник на коне, так повелось с древних времён. В общей сложности за полтора дня я прошла 22 км по аркам города, значит ещё почти столько же нужно пройти в будущем.

Что мне не понравилось - в городе очень много неуместного граффити, что портит внешний вид красивых, всех оттенков красного, стен домов и арок. Да и сам город немного грязноват. Так и хотелось его умыть.

Первые арки города были деревянные. Некоторые из них уцелели и имеют очень интересный вид. Эти арки вы можете увидеть на via Маrsala.

Как и во всех городах и городках, люблю обращать внимание на мелочи. Здесь интересными оказались дверные ручки и разнообразные городские сюжеты.

От виа Марсала я завернула на улицу, где увидела джелатерию Молина. Я вспомнила, что где-то то читала про это кафе, и хотя у меня не было желания лакомиться мороженым, решила зайти, посмотреть, а там решить, есть или не есть.
В кафе были два пожилых итальянца- один за прилавком, другой вне его. Они вели беседу между собой, но сразу переключили внимание на меня. Я решила попробовать мороженое, изготовленное непосредственно в кафе. Фисташковое и со свежей клубникой за 3 евро. Мягкое, с приятным вкусом, свеженькое... МММ... вкусняшка! А сколько вкусностей за стеклом холодильников. Ох, с'ела бы все!
При желании здесь же можно присесть за откидным столиком и спокойно с'есть в тепле свое лакомство, жаль только, что кофе они не продают.

Так, незаметно, мы переместились с вами к гастрономической теме.
Я всегда поражаюсь, когда мне говорят, что в Италии кроме пасты есть нечего. Это глубокое заблуждение.
Проехав Италию с севера до юга, с запада на восток, побывав в 43 городах в разных регионах, могу с уверенностью сказать, что гастрономия Италии разнообразна и удивительна. Например, в области Венето, только рис используется в 40 разных вариациях. А морепродукты в стране, омываемой пятью морями! А соррентийские лимоны и помидоры! А кухня севера Италии, переплетения с австрийскими традициями! А разные выпечки и сладости!
Или тирамису, десерт, который известен в разных регионах Италии. Настоящий тирамису хранится только в холодильнике и имеет невероятно чувственный вкус. Это тирамису было самым вкусным из тех, что я пробовала в Италии, да и в жизни.
Тирамису продается рядом с башнями Азинелли и Гензель в супермаркете Meta на via Zamboni.
Кофе Италии знаменито и любимо многими. Но кофе здесь не производят, его закупают в разных частях света, при этом выбирая самый лучший. В Италии свой ритуал употребления кофе. Капучино они пьют с утра, эспрессо - вечером. А кофе макиято- это эспрессо с капелькой вспененного молока, чисто итальянский напиток. Макиато с итальянского переводится как пятнистый. Этот эффект появляется на поверхности напитка за счет медленного вливания свежезаваренного кофе во вспененное молоко, а вот в латте это обратный процесс- теплое молоко в эспрессо.
В Италии домой покупаю Лаваццу, мне этот кофе нравится больше других, да и цена привлекательна. Чуть более 5 евро за две пачки.

В Болонье обязательно нужно попробовать котлету по-болонски или Cotoletta alla Bolognese, в ресторанах она стоит 13-15 евро.
Говорят, что очень вкусное блюдо. Я, конечно, тоже решила его вкусить, но увидев в меню Cozzа, решила отказаться от знаменитого специалитета региона и с'есть то, что я люблю больше всего. И пусть Болонья стоит не на берегу моря, но Сozzа были прекрасны.
Пицца в представлении не нуждается, в Болонье правильная пицца, приготовленная в печи, с разнообразными начинками. В ресторане, где я заказывала пиццу, насчитала порядка двадцати наименований.

Что можно попробовать и привезти из Болоньи. Колбаса мортаделлу, кекс панеттоне, бальзамический уксус, прошутто, сыры...
Мортаделла - сорт колбасы, которая знаменита именно в этом регионе. На мой вкус - лучшей вареной колбасы, да с кусочками сала, я ещё не ела. Очень вкусная, нежная, однородная масса, просто тает во рту. Несколько упаковок нарезки мортаделлы я довезла до дома, в пути она была пять дней.
Мортаделла бывает просто огромных размеров и нарезать ее тонкими пластинами может только специально обученный человек.
Про сыры Италии сложно не сказать комплименты. Мне больше всего нравится Грана Падано, моцарелла ди Буффало, маскарпоне, а в общем-то, не откажусь от любого.

Прошутто тоже можно спокойно довезти как гостиниц для родных и собрать всех на итальянские посиделки.

Необыкновенного вкуса панеттоне. Очень напоминает кулич, но такой нежный... нет, не так... нежнее нежного! Это рождественское лакомство, поэтому попробовать вы сможете его в Адвент и на новый год.

Конечно же, знаменитый бальзамик из Модены. В магазинах Болоньи найдете разные сорта замечательного продукта, с которым блюда приобретают непередаваемый вкус.

А если вы побываете в маленьком городке Кастельветро ди Модена недалеко от Болоньи, сможете продегустировать разные сорта бальзамика, а аромат от хранящих его бочек ощутите даже на улице. Да и сам городок вам понравится, особенно в вечерней новогодней подсветке.

И конечно же оливковое масло. Для капрезе самое вкусное с добавками, например, розмарином.
Если нет моцареллы или она уже закончилась, то можно использовать кусочки любого мягкого итальянского сыра, будет вкусно, уж поверьте.

Все это можно приобрести в магазинах города сети COOP, In's, АLI.

Уважаемые читатели! Честно скажу, что Болонья не произвела на меня то впечатление, которое я априори ожидала от итальянского города, так как Италию я люблю, обожаю и боготворю. Однако сейчас, пока я писала отзыв, разглядывая фотографии, подбирая фразы, поняла, что Болонья кладезь исторической составляющей, потрясающих достопримечательностей, неожиданных открытий, гастрономических радостей.
И мне уже хочется вернуться в нее вновь.
Поэтому с удовольствием говорю вам, добро пожаловать в Болонью!