Ноябрь в провинции Хунань считается сезоном с низкой туристической активностью. К этому времени основной поток народа спадает. Передвижения по паркам становятся наиболее приятными: очередей на подъемники нет, цены на 2 юаня, но ниже, воздух совсем не раскален – не то, что в июне-июле.

==О СТОИМОСТИ БИЛЕТА И СОПУТСТВУЮЩИХ РАСХОДАХ==
Национальный парк Чжанцзяцзе по иронии судьбы расположен не в самом городе Чжанцзяцзе, а в его пригородных окрестностях. Имеется пять официальных входов в парк, самым популярным из которых считается Улинъюань. Если выбрать правильную гостиницу, например, бюджетную «Easy Stay», то от нее до входных ворот и турникета с умной пропускной системой, реагирующей на отпечатки пальцев, будет всего пять минут пешего хода. И не придется тратить ежедневно по 40 минут и 13 юаней на автобус из Чжанцзяцзе.

Парк огромный. За один день его не обойти, даже если экипироваться в сапоги-скороходы. Китайские группки не дадут. Своей численностью они блокируют подходы и интересные смотровые площадки так, что приходится дожидаться момента, когда они насытятся видами по уши и уступят место иным туристам. Да и галоп для прогулки по пикам и узким проходам вдоль скал совсем не годится. Поэтому надо запастись терпением и купить билет хотя бы на 4 последовательных дня. Мало? Тогда - на 7 дней. Еще мало? Тогда два раза по семь дней. Иных вариантов нет.

Четырехдневный проходной мне обошелся в 245 юаней (2450 руб). Сразу скажу, что это не финальная стоимость общей прогулки по парку. В эти 245 входят лишь пешие прогулки на ваших собственных ногах, проезд на большом автобусе до любого из подъемников, и передвижения на микроавтобусах от некоторых троп до официальных арочных выходов. Сами подъемники – все платные, по 70 юаней с человека. Можно посчитать, например, мои расходы, идущие плюсом к тем уже озвученным 2450 рублям.

Итак:
-два проезда на канатной дороге =140 юаней,
-один проезд на лифте вверх =70 юаней,
-один проезд на монорельсе =30 юаней,
-два проезда на автобусе от ворот Лаогута до Улиньюаня =24 юаня.
Итого, все вместе 509 юаней или 5090 рублей на одного туриста на три дня. Без питания.

А, если еще приплюсовать стоимость носилок, которые вполне легально можно нанять у частных носильщиков за дополнительную плату, то … даже цифру озвучивать страшно.
Такие бамбуковые трон-носилки в парке Чжанцзяцзе называются «sedan chair». Устройство у седана простейшее. Бездверная одноместная модель. Ножной привод. Бамбуковый радиатор. Противотуманные фары отсутствуют. Предназначено для ленивых людей, которые не хотят гулять своими ножками.

Охота на таких ленивцев идет, как правило, у подножья горы или у крутого спуска. Владельцы тронов обступают группу туристов и идут за ней по пятам до тех пор, пока не найдут своего клиента. Так, где-то на маршруте однажды за мной прицепился маленький, но коренастый китайчик. Он шел рядом метров 500, приговаривая как мантру что-то типа «Седан тебе в помощь». Ладно бы он один! Но их было как коршунов в стае! Одна конкурирующая фирма на другой! Они кружили вокруг своей потенциальной добычи, то есть меня, неизвестно на что надеясь. Все они ловили момент и ждали, когда мой ангажированный друг устанет уламывать меня и отступит. Тогда набросятся они. Ну, прям животный мир какой-то!

Саша, совершенно не терпящий публичности и толпы, сначала забавлялся сценой, но потом не выдержал:
«Может, купим у него этот пикап! В люкс-комплектации с бархатным салоном. А то эскорт слишком большой и почетный. Словно стадо слонов, идущее на водопой!»

Но вернемся к началу. Мы приобрели 4х-дневный вариант, однако использовали наши билеты только в течение 3х дней. Один день пропал. Конечно, с высоты сегодняшнего дня я очень жалею о той потере. Но на момент, когда мы добровольно отказывались задействовать четвертый день, никакого сожаления не было. После трех безудержных дней перебежек вверх-вниз мои ноги гудели и просили о пощаде, спина не гнулась, шея болезненно реагировала на всякие повороты головы. В общем, тело настолько разбалансировалось, что четвертый день в шкуре горной газели, наверное, довел бы меня до госпиталя. И мы поменяли программу, как оказалось впоследствии, сменили шило на мыло. Или скорее, один пешеходный маршрут на другой пешеходный маршрут.

==ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ГОРА ТЯНЬЦЗЫ==
А мы, пока еще здоровые и энергичные, начинаем свой первый день и заходим в парк. Справа стоянка местных автобусов, которые расходятся по трем направлениям:
* к лифту Байлонг, поднимающегося до местечка Юаньцзяцзе, прославившегося благодаря картине Джеймса Кэмерона «Аватар»;
* к канатной станции до горного пика Тяньцзы, который не менее зрелищен, чем кряжи вымышленной Пандоры;
* к станции монорельсовой дороги вдоль тропы «Три мили очаровательного пейзажа».

Сразу оговорюсь, что парк расположен как бы в двух плоскостях: верхней и нижней. Верхняя плоскость – это тропинки, проложенные у вершин пиков. Нижняя, соответственно, располагает дорожками внизу каньонов. Бесплатные автобусы ездят и там и там, но как бы в параллельных мирах – точек пересечения между мирами нет. Либо, передвигаемся вверху на автобусах, либо внизу на них же, но никак не сверху вниз или снизу вверх. Если захочется сверху вниз, то либо ножками бесплатно, либо на лифтах-канатках-седанах платно.

Наше путешествие в страну Пандору мы начали как раз с монорельсовой дороги и тропы «Три мили». Название в милях отдает немножко древнеримским, немножко британским колоритом. В метрической системе мер – это всего-то около пяти километров. Тропа хорошо оборудована и имеет как монорельс, так и простую пешеходную часть под небольшим покатым уклоном не более 7 градусов. Путь туда на поезде, обратно на своих двоих занял у нас не более 70-80 минут.

Все островерхие пики скал имеют китайские названия. Туристам они подаются в английском переводе на информационных табличках. И, конечно, простых имен здесь нет. Только замысловатые: «Старик, собирающий лечебные травы», «Цветы, раскиданные по поляне», «Указательный перст левой руки», «Девушка с букетом в руках», «Петух, заголосивший на рассвете».

Вроде как, если приглядеться, то, действительно, можно увидеть все эти метафорические фигуры. Но, все же, далеко не всякому путнику. Я, например, кроме «перста» ничего не нашла. Но зато, когда немного прищурилась от солнца, то заметила … «Самовар перед закипанием» и «Девочку на пуантах», не значащихся в оригинальном китайском перечне. То есть, конечно, не сам самовар или девочка, а фигуры скал, напоминающие эти объекты. Представляю, какие чудеса можно здесь увидеть после большого пикника с хорошо накрытыми столами!

Поразвлёкшись в «трех милях», садимся на бесплатный автобус и едем к станции канатной дороги, ведущей на кряж Тяньцзы. Высота над уровнем моря 1263 метра. Здесь собрана целая россыпь пиков. Они стоят как армейские солдатики, от того и имеют неформальное название «Воины фермерской армии Сянь Дакуна». По имени предводителя восставших в этих местах фермеров в каком-то седом году.

По мере блуждания по горам накапливается и усталость. Иногда садимся на лавочки передохнуть и перекусить. Туристическая инфраструктура налажена здесь по полной программе: есть и видовые площадки, и киоски, и еда, и сувениры, и фотоуслуги.

Время незаметно перевалило за 2 часа дня, и мы решаем потихоньку спускаться с гор. Но платить еще раз за канатную дорогу не хочется. А что, если своими конечностями одолеть склон? Ведь вниз, не верх – и пыхтеть не надо, и дыхание не собьется, и ноги должны бежать под горку прытко. Идея принимается «на ура». После Павильона Сына Бога мы сворачиваем на тропу, идущую вниз, и, пока нет ступенек, бойко перебираем ногами.

Вскоре появляются лестничные марши и развилка. Одно ответвление идет на Платформу Белой Луны. Нам этот отрезок хорошо видно – он огибает одну из скал и, уходя винтовой лестницей в небеса, где-то скрывается за поворотом. Нет уж, решаем мы, подъемов с нас достаточно.

Другая ветвь дороги весело бежит вниз – на ней указатель «Небесная Арка». Не сговариваясь, мы оба сворачиваем к Небесной Арке. Да, вниз, все же, лучше, чем вверх! На первых порах нам попадаются люди, идущие навстречу. Мы беззаботно улыбаемся, глядя, как они, едва дыша и напрягая свои последние силы, карабкаются вверх. Я затеваю громкий отсчет ступенек. Так, на всякий случай, чтобы знать, чему ж равны 1260 метров горы Тяньцзы в ступеньковом эквиваленте. Итог меня потом повергнет в шок, но пока бежим, бежим… даже иногда перепрыгивая через одну ступеньку, почти как в молодости.

Лесенка идет не сплошным потоком, а маршами, между которыми расстояние от 0,5 до 5 метров. Напряжение в ногах нарастает с каждым маршем, мышцы постепенно наливаются свинцом, и я все чаще требую отдыха и посиделок. Вокруг нашей тропы – самый настоящий лес с густыми чащобами, нетоптанными травами и эхом, отдающим звонкоголосьем где-то в скалах. Зверья нет никакого – ни мелкого, ни крупного, что нас сильно настораживает и в то же время радует: значит, медведь исподтишка не нападет, тигр с дерева не атакует, филин своим уханьем не испугает. Людей тоже нет. Впечатление, что мы одни на всей планете, затерявшиеся во времени и пространстве. Можно громко перекликаться и кричать во весь дух, зная, что абсолютно никого мы своим неэтичным поведением не потревожим.

Где-то на середине тропы нас обгоняет сборщик мусора – молодой человек лет 35. Он скачет по ступенькам с прытью горного барана, успевая на ходу опустошать урны от мусора, скидывая его в свой заплечный мешок. Да откуда здесь мусор, если никто не ходит? Я из любопытства заглядываю в пару урн: больше двух фантиков или одной банки из-под кока-колы в них не водится. Пробежала живая душа…... и все… снова девственная тишина.

С грехом пополам добираемся до Небесной Арки. У природного сооружения замираем и делаем длительную передышку – на целых 30 минут. Ба, тут есть люди – привлекательная китаянка с ребятишками. Мы улыбаемся и приветствуем друг друга. Разговора из-за разницы в языках не получается, но мы видим, что компания использует площадку просто как рекреационную зону и дальше вверх двигаться не собирается. Ну и правильно – ведь отсюда вверх по моим скромным подсчетам 3000 ступенек. Совсем не детский маршрут.

С трудом встаем. Надо идти вперед – ведь иного способа добраться до паркового автобуса нет. Рывок, еще рывок. Мои силы на исходе, ноги в перерывах между маршами уже не слушаются – вихляют и самопроизвольно подгибаются, иногда выталкивая меня к обрыву. Не хватает еще свалиться с бордюра! Александр периодически сверяет маршрут по карте maps-me. Через какое-то время он утешительно объявляет, что ступенек осталось метров 500 – и после них долгожданная ровная дорога вплоть до остановки автобуса. Но мне уже все «до фени» - усталость такая, что сознание отказывается адекватно оценивать расстояния. Число ступенек подобралось к 4100, и я прекратила счет. Еле живая.

Наконец, мы выбираемся к обустроенной площадке для отдыха. Здесь много скамеек и есть трубопровод с горной водой. Но все какое-то запущенное и заброшенное. Делаем вывод, что эта тропа до ввода в строй канатной дороги была очень популярным туристическим аттракционом. Ее содержали, обустраивали и ремонтировали. Но, с появлением альтернативного способа доставки в горы, тропу забыли. И осталась она на картах только для тех, кто ищет нестандартные пути подъема/спуска, или для тех, кто в начале пути не осознает всю тяжесть маршрута из статистических 4000 ступенек. Как мы.

==ДЕНЬ ВТОРОЙ. ЮАНЬЦЗЯЦЗЕ==
Второй день начался с адаптации ног. Излишне говорить, что они меня не слушались, даже после мертвецки проведенной ночи. Как идти дальше? Разминаясь ходьбой на плацу у гостиницы, я разработала для себя особую поступь, при которой центр тяжести смещался с позвоночника на всю подошву обеих стоп. Получалась походка утки – я как бы всем телом переваливалась с ноги на ноги, вразвалочку переставляя их на расстояние утиных шажков. Так и отправилась в парк, забив на возможные ехидные реплики в мой адрес со стороны кого бы то ни было. Но там атмосфера такая, что никто ни над кем не насмехается: людям нет дела до того, как кто ходит – лишь бы самому дойти от старта до финиша и не упасть.

Мы непременно должны были увидеть именно те пики, которые видел Джеймс Кэмерон и которые он сделал главным фоном для своей планеты Пандоры. Путеводитель гласил, что для этого следовало отправиться в зону парка, именуемую Юаньцзяцзе. Значит, нам к лифту Байлонг! Он будет нашим проводником между верхней и нижней плоскостями. В горячий сезон, если верить отзывам туристов, очередь на лифт достигает приличных размеров и стоять в ней приходится чуть ли не 2 часа. У нас такой проблемы не было. Пришли, увидели, прокатились. Без толпы, без очередей, без ожиданий.

Лифт начинает свое движение внутри скалы, затем вырывается наружу и примерно за 115 секунд доставляет людей на высоту 350 метров. Каждая кабинка вмещает до 50 человек. В наш день работала всего одна капсула из трех имеющихся. Стекла прозрачные – видно все как на ладони: пики с растительностью и голые макушки, их россыпи и одинокие верхушки, бездонную пропасть внизу и синее небо над головой.

В плане зрелищности нам не повезло с погодой. В этих краях особым шиком считается либо туманный день, либо легкая снежная изморозь. Тогда создается впечатление парящих гор, загадочно прикрытых облаками и начисто лишенных своего земного основания. Мы же застали их в полном расцвете и ясном облике, без дымки, облачности и, соответственно, без укутывающей их мистики.

От лифта идем сначала по широкой асфальтированной дороге, плавно переходящей в тропинки, с которых открываются потрясающие пейзажные картинки. Продвигаемся медленно, ведь хочется сделать красивые кадры. Но этого хочется не только нам, а всем, пришедшим сюда. Поэтому на небольших смотровых площадках скапливаются группки фанатов-фотографов. Особенно лютуют китайцы. Мне показалось, что у них страсть к позированию и фотографированию заложена где-то на генетическом уровне. Ибо только они одни из всех национальностей из этого процесса делают феерическое шоу.

Как это выглядит? На обзорный пятачок, как на подиум, выходит китаянка. Начинается 5-7 минутный моно-спектакль. Она то ручку красиво откинет, то знак «V» из пальцев соорудит, то ножку подогнет, будто в танце хип-хоп, то подпрыгнет над землей, то объект на ладошку посадит, то томно глазки к небу закатит. А, если модель прихватила с собой некоторые эффектные аксессуары, типа веера, зонтика, цветочка, то процесс затягивается еще дольше. Фотографирующий партнер при этом дает ей какие-то режиссерские команды, видимо подправляя сценку.

Наконец, серия отщелкнута, но модель не торопится покидать подиум. Фотограф подходит к ней, оба они начинают рассматривать результаты. И тут находят, что ножка на пятом кадре оказалась приподнята на угол в 45 градусов, а требовалось лишь на 43. Делают вывод, что надо переснять, и фотосессия начинается по второму кругу. Очередь на площадке вопит, возмущается, но действенных мер не предпринимает. А зачем? Ведь через 5 минут, другая парочка поступит точно так же. Их ракурс гор не интересует. Им бы себя подать под правильным градусом и со сногсшибательными ножками, ручками, глазками.

Нам, как зрителям, наблюдать такие сценки прикольно. Но, когда хочется пройти маршрут быстрее, а мы не можем из-за этих национальных китайских особенностей, то проявляем нетерпение и даже злость. Тогда я просто щелкаю горы вместе со всеми приплюсованными к ним китайцами и предупреждаю, что выложу их лица в Инстаграм. Благо, что они меня не понимают, да и Инстраграм у них заблокирован. Поэтому несмотря на все скрытые разногласия, мы расходимся вполне миролюбиво.

Второй день закончился спуском с гор в канатной кабинке. Опыт предыдущего дня нас научил, что ходить вниз ножками по длинным ступенькам чревато последствиями.

При выходе из парка (через ворота Лаогута) столкнулись с большой группой обезьян. Остановились понаблюдать – все-таки на наших российских улицах таких приматов не встретишь. Одна девушка решила скромненько их угостить печеньками и уже приготовилась поштучно выдавать. Но прыткий самец, сидевший в сторонке, резко прыгнул на нее, выхватил всю пачку, едва девушка успела ее распечатать. Китаянка вскрикнула от испуга, и, поняв, что аттракциона с кормлением не получится, замахнулась на самца. Тот угрожающе осклабил зубы и по-страшному зашипел, давая ей понять, что он здесь главный. Никто из сородичей его главенство не оспаривал, не приближался и не пытался отнять добычу, хотя мы видели, что все обезьянки вожделенно смотрели на главаря, смачно поглощающего мучное яство.

До Улиньюаня доехали на автобусе за 12 юаней (120 руб) с человека.

==ДЕНЬ ТРЕТИЙ. РУЧЕЙ «ЗОЛОТОЙ КНУТ»==
Этот день мы решили сделать без восхождений и без спусков. Пешая трасса вдоль ручья с названием «Золотой Кнут» подходила для этого лучше всего. Она представляла собой просто тропу, живописно вихлявшую среди скал вдоль ручья. Как сказали бы на КавМинВодах – терренкур длиной около 6 километров. Вполне под наши силы.

От арки входных ворот до Перекрестка Четырех Источников, откуда начинается эта тропа, нас подвез парковый автобус. Перекресток по сути является площадью с захватывающими видами гор с нижнего ракурса. Из четырех источников нам удалось идентифицировать только один – тот самый Золотой Кнут. Над остальными тремя мы даже голову ломать не стали. Зачем? Ведь в данном случае должны работать ноги, а не голова. Именно ноги – залог успеха прохождения трассы, а мои конечности вместе с телом все еще работали по-утиному.

Дорожка оказалась очень приятной на всем ее протяжении. Лестничные марши иногда встречались, но совсем не страшные – от 3 до 10 ступенек, которые легко нами преодолевались. Тропа бежит по тенистой местности, поэтому в ноябре с утра на ней прохладно. Но к полудню, когда солнышко выкатывается из-за горных макушек, воздух приятно нагревается, растекаясь теплом по телу. На маршруте есть точки продажи горячих напитков и снеков. Зависнуть в них на полчаса – особая прелесть. Дышащая жаром чашечка кофе под тенью высоченных платанов и вершин воспринимается божественным нектаром, восполняющим силы.

Мы шли, никуда не торопясь. Знали, что у нас на эти 6 километров отведен практически целый день. Поэтому с удовольствием позволяли себе и полакомиться кофе, и просто дать отдых ногам на одной из лавочек.

На тропе нами было замечено много китайских пенсионеров, часть из которых передвигалась даже с помощью палочек. Они, как и мы, шли не торопясь, вальяжно рассматривая все прелести округи.

Как нам показалось, одной из главных достопримечательностей для китайцев являются огромные булыжники, установленные в самых разных местах в городах и парках. Они не только элементы уличного дизайна, но и кладезь умных мыслей, ибо на каждом таком валуне непременно написано что-то китайское сногсшибательное. Все местные, увидев такие каменные папирусы, начинают водить пальчиками по вырезанным в камне иероглифам, что-то дружно обсуждать, громко перекликаться, заливаться смехом или назидательно грозить пальчиком в чей-нибудь адрес. В общем, то еще развлечение, и для них, и для нас.

Есть такие гранитные записные книжки и вдоль Золотого Кнута. После прочтения и осмысления надписи, китайцы облепляют камень и начинают фотосессию. Вот уж где простор фантазии! Ведь тут можно и прилечь под камнем «сим», и забраться на него верхом, и сделать имитацию булыжника на своей ладони, и попробовать на зуб. Мы улыбаемся и проходим мимо. Все камни Поднебесной (а их только в парке не менее трех-пяти сотен) нам не перефотографировать.

В финальной части тропы встречаем стадо диких обезьян. Они здесь хозяева, поэтому мы ступаем очень осторожно, не задирая царей парка. Здесь ради собственной безопасности надо соблюдать закон: либо двигаться с пустыми руками, либо отдать им все, что есть в твоих руках съедобного. Ведь, если ты заступил на их территорию, но не успел спрятать в рюкзак орешки, мандаринки, яблочки, печенье и любой другой перекус, то они разнесут тебя в пух и прах, но достанут то, что ты от них попытаешься скрыть.

Выходим мы с маршрута через три с половиной часа через ворота «Лаогута». До автобусной остановки на Улинъюань еще около двух километров. Но это уже не так страшно. Парк, пусть не в полном объеме, но нами освоен. Доведется ли еще раз сюда приехать? Наверное, нет. Время бежит, а надо успеть побывать и в других местах планеты.