При всей моей подготовленности к поездке в Стокгольм, я совершенно не ожидала, что буду систематически "зависать" в Гамла Стане - в его историческом центре, фактически на месте рождения шведской столицы.

Нет, ради этого я не пожертвовала никакими другими маршрутами по Стокгольму и не вычеркивала из личной программы must see никакие музеи. Но каждый день, после выполнения очередного туристического плана, меня влекло на остров Стадсхольмен, туда, где находится лучшее, что есть в Гамла Стане - как будто там было намазано мёдом или вареньем.

По дороге к старинным жилым кварталам Гамла Стана накатывает такая волна гигантизма, при встрече с которой не знаешь, что делать: то ли вытягиваться во фрунт, то ли ходить на цыпочках, то ли приседать в реверансах, то ли вообще бежать отсюда подальше:)

Первым номером в этой волне идет громадный архитектурный комплекс, в котором работает шведский парламент - Риксдаг. Состыковать друг с другом два таких разношерстных здания (одно из них вообще с "кольцевой" планировкой!), пусть даже по острой необходимости - идея, скажем так, и довольно спорная, и эстетически рискованная.

Но шведы все же провернули такую стыковку. Перекинули между этими двумя антиподами, показанными на двух предыдущих фото, парочку арок, соорудили объединяющую крытую галерею и, как видите, всё "заработало", и даже церковь из арки эффектно "выглядывает":

Не успеваешь отдышаться после Риксдага, как появляется Королевский дворец циклопических габаритов - памятник былому шведскому имперскому гонору:

Но после дворца (отдельный рассказ о нем обязательно будет!) пафос улетучивается…И начинается совсем другой мир – тот самый, который ежедневно тянул к себе.

В Гамла Стане нас с мужем опутали улочки-нити, густо застроенные домами, окрашенными в цвета из моей любимой городской палитры: охристые тона плюс эпизодические добавки различных оттенков зеленого, серого и розового.

Улочки, сочетающие в себе безграничную узость и такую же безграничную прелесть. Улочки, выводившие нас в самые неожиданные места и хранившие множество интересных вещей: смотрящие на прохожих со стен старинные фонари, необычные памятники, камень с руническими письменами, который старше самого Стокгольма, воткнувшееся в угол одного из домов пушечное ядро…

А названия! Такие названия, как у площадей, улиц и улочек Гамла Стана, могли давать лишь много-много столетий назад. Таких названий не будет уже никогда: Купеческая, Священника, Башмачников, Железный рынок, Тюремная, Большой церковный склон…

Бурные волны булыжных мостовых уносят нас в семнадцатый век. Вообще, сам Стокгольм появился на свет на пять столетий раньше, но здания Гамла Стана в основной своей массе датируются именно семнадцатым-восемнадцатым веками:

Во время прогулок по Гамла Стану душа бунтует против любой системы и упорядоченности. Путеводители и карты с расположением улиц здесь не указ:)

По Гамла Стану так и тянет ходить наугад, добровольно наматывать любые круги, проходить по множеству раз одни и те же кварталы. Здесь ничего не нужно специально искать: вы все равно попадете в культовые и знаковые места – при любой хаотичности ваших блужданий:)

Центральный гульбариум и релаксариум Гамла Стана – его старейшая площадь, СтуртОрьет (Stortorget), бывший городской рынок:

Вокруг Стурторьет вальсируют одни из самых очаровательных стокгольмских домов. Медленно скользишь взглядом по их фасадам и улавливаешь в их облике нежно звучащие нидерландские архитектурные ноты. Милый Ренессанс с нордическим характером:

У фонтана, которому примерно три века, часто играют музыканты:

Одно из напоминаний о том, что Стокгольм - "нобелевский" город, можно увидеть на той же Стурторьет. В здании, где в давние времена работала биржа, а сейчас обитает Шведская Академия, обосновался Музей Нобелевской Премии. В глобальном смысле, он посвящен тем, кто удостоился этой престижной награды:

Хотела написать в предыдущем предложении слово "заслужил", а не "удостоился", но вспомнила всю свою тоску и печаль в связи с присуждением кое-каких недавних "нобелевок" по литературе и воздержалась:(

Красный дом, строившийся во времена оны для королевского секретаря фон Шанца – явный любимец туристической публики, заслуженно награждаемый ею эпитетом "кукольный". Видите белые камушки, которые обрамляют все окна, выходящие на Стурторьет и примерно такие же камушки на фризе?

Как вы думаете, что можно сделать с этим, безусловно, милым элементом декора? К нему "приклеили" такую легенду, что веришь без колебаний! Я и сама до поры до времени, пока не залезла в дебри шведской истории, принимала ее за чистую монету.

Пересказывать саму легенду слово в слово, будучи закованной в кандалы существующего регламента, я не буду, а только прокомментирую, где правда, где вымысел.

Да, количество этих камушков (не поленилась и подсчитала их лично) – 92 штуки. Так называемая "Стокгольмская кровавая баня", когда на Стурторьет по приказу датского короля-оккупанта Кристиана II массово казнили людей – действительно, подлинное историческое событие первой половины XVI столетия. Но точная численность жертв неизвестна (известны лишь имена самых влиятельных, знатных персон), а приблизительные оценки, приведенные в разных источниках, отличаются друг от друга. В одних – около ста, в других – свыше ста, в третьих – более восьмидесяти.

И точно так же не найдено никаких доказательств четкой увязки отделки дома, осуществлявшейся более века спустя, с данной крупномасштабной казнью. Однако легенда при существующем окрасе фасада (красное – это кровь, а белое – безвинно загубленные души) работает "на ура".

Церкви, затерянные в колоритном и оторванном от времени мирке Гамла Стана – отдельная песня. Хотя по конфессии они протестантские, внутри (исключение составляет разве что Финская церковь) туда не заскакивал никакой аскетизм – даже на пару минут:)

Перед визитом в Королевский дворец мы посетили старейшую из них – Кафедральный собор Святого Николая, или, как лаконично зовут ее шведы, Большую церковь, Storkyrkan:

Несмотря на то, что собор основан еще в XIII веке (и по преданию чуть ли не самим Ярлом Биргером), все видимое нами снаружи, относится к XVIII столетию.

Хотя собор стоит на дворцовой площади, чтобы попасть в него, следует выйти на улицу Trangsund:

Роль ориентира для поиска входа в Storkyrkan успешно сыграет величественное здание красного цвета - бывший дворец риксканцлера Швеции графа Оксеншерны. Похоже, что красная окраска домов в старом Стокгольме была характерна только для очень состоятельных граждан:

За посещение Кафедрального собора с туристов взимается скромная плата в размере 40 SEK (или в пересчете на более ходовую валюту - 3,8 EUR) с человека. Взятие платы - вынужденная мера, обусловленная серьезными экономическими проблемами данного храма, о которых открытым текстом написано в буклетах, выдаваемых посетителям.

Я знала, знала заранее, что идем мы сюда не зря. Под оболочкой внешней архитектурной банальщины жило и дышало средневековье - старая-добрая кирпичная готика, оставшаяся от XV столетия:

Над алтарем из эбенового дерева (дар собору от одного из государственных советников) переливалась чудная витражная розетка - Иисус Христос в окружении ангелов:

Вскоре в лесу хрестоматийных готических колонн появилось одно из восхитительных отражений рыцарского культа Прекрасной Дамы, также датируемое XV веком. Скорее всего (поскольку специалисты не дают стопроцентного подтверждения, я употребляю именно такую формулировку), это был скульптурный привет от славного кудесника-виртуоза Бернта Нотке из Любека, к работам которого я отношусь с колоссальной симпатией:

Сказка! Средневековая трогательная сказка! Святой Георгий, добивающий огромного, страшного и прожорливого дракона, который терроризировал языческий город Силена, регулярно требуя от его жителей человеческих жертв. А рядом павшая на колени перед Георгием в знак благодарности прекрасная королевская дочь, также подлежавшая отправке на корм дракону. И давшая вместе с жителями освобожденного города клятву стать христианкой. Как завершающий штрих, позади принцессы на привязи сидела овечка:

Вся эта прелесть выполнена из дуба, лосиных рогов и конских волос. Если по поводу авторства сей дивной и по-ребячьи наивной скульптурной композиции существуют какие-то разногласия, то имя ее заказчика не вызывает сомнений. Это один из правителей Швеции Стен Стуре Старший, фактически заказавший памятник самому себе:)

Скажете - нескромно? А знаете, это с какой стороны посмотреть:) Принцесса символизирует город Стокгольм, злобный дракон - датского короля Кристиана I, лелеявшего планы захвата шведской столицы, а рыцарь Георгий - естественно, самого Стена Стуре, войско которого разгромило датскую армию и спасло принцессу-Стокгольм от гибели, то есть от оккупации.

Пара субтильных ангелов изо всех сил пытается удержать огромную, массивную корону над королевской ложей. Не могу не выразить своего восхищения мастерством резчика или резчиков, превративших дерево в абсолютно "живую" и богато украшенную тканевую драпировку:

В сравнении с королевской ложей роскошная, если вглядеться, кафедра для чтения проповедей выглядит эдакой скромницей:

Почему мы не нашли знаменитую копию картины художника Урбана "Ложное солнце", изображавшую такое удивительное оптическое явление как паргелий, случившееся в Стокгольме в XVI веке - объяснить не могу. Хотя мы "прочесали" собор "от" и "до".

А картиной №1 в соборном собрании живописи для меня стало полотно кисти выдающегося шведского живописца Эренстраля "Страшный суд", которое удалось спасти при пожаре, полыхавшем в королевском замке Tre Kronor:

Новые знакомства, новые находки…Со стены дома на улице Stora Nygatan меня и мужа оценивающе окинула взглядом прекрасная и грозная воительница с мечом, у ног которой улегся свирепый лев. Швеция-Мать, успокойся, мы мирные, культурные туристы и клятвенно обещаем не хулиганить:

Если во время прогулки по Гамла Стану вы на углу увидели пушечный ствол, значит, вы обнаружили опознавательный знак, по которому легко отыскать легендарный артефакт Стокгольма - камень с руническим текстом, датируемый XI веком и вмурованный в стену одного из домов:

Надпись на камушке и рисунок дракона были нанесены еще во времена викингов. Как гласит данная надпись, некие Торстен и Фрейгунн хотели установить этот камень в память о сыне или в честь сына. Это сейчас с такими камнями в Стокгольме и Швеции в целом носятся как с писаной торбой!:))) А в каком-нибудь позднем средневековье или в XVII веке их спокойно пускали в расход на различные нужды, включая постройку домов:)

"Общаться" с этим человеком, замеченным нами неподалеку от площади Jarntorget, было значительно проще, чем с гордой и неприступной Матерью-Швецией:

Накинутое на плечи пальто, берет, очки в старомодной оправе, с диоптриями, давно конфликтующими с глазами и ноты в руках. Одним словом, творческая интеллигенция:) И даже, как выяснилось, с дворянскими корнями.

Ох, какая же я все-таки дремучая в отношении шведской культуры! Узнала о том, кто он такой, лишь незадолго до визита в Стокгольм, когда изучала путеводитель по Гамла Стану. Те, кто не в курсе, знакомьтесь: Эверт Тоб. Поэт, композитор, популярный певец, творивший в жанре шведской бардовской песни - виса и игравший на шведской разновидности лютни.

Сама же площадь Jarntorget или в переводе со шведского языка, Железная площадь - вторая по старшинству из площадей Гамла Стана. В наши дни на ней кормят и поят туристов, проголодавшихся в ходе прогулок и пробежек по Стокгольму, а в средние века сначала торговали зерном и позднее железом - на экспорт. Впрочем, судя по попавшейся мне на глаза вывеске старейшего городского кафе-кондитерской Sundberg, всяческие едальни здесь обитали по меньшей мере с XVIII столетия:

На одном из домов (на фото он справа) я заметила один из уцелевших подъемных блоков, с помощью которого купцы поднимали товар на склад, занимавший верхний этаж. Кроме железа, Швеция экспортировала медь, серебро, шкуры, рыбу, меха, а импортировала соль, специи, вина, ткани, посуду и предметы роскоши. Купцы же были преимущественно немецкими и проживали они непосредственно здесь же - в Гамла Стане.

Самая оживленная улица Гамла Стана с перманентной движухой - Vasterlanggatan. Это ключевой туристический променад, вдоль которого тянутся магазины, кафе, рестораны. Здесь мы частенько сиживали в ресторанчике Paganini, основанном обшведившимися итальянцами:

Я думаю, эта витрина и есть подробный ответ на вопрос, какие сувениры можно привезти из Стокгольма:

Однако, призАюсь вам, отобедав, я старалась как можно быстрее сбежать с этой улицы в более тихие уголки Гамла Стана, в которых ты один на один с его пленительной стариной. Толпы, Микки Маус и прочие "завлекатели", кидающиеся к каждому встречному - это не для меня:

Вот и отличный тест для проверки на стройность:) Можно собраться компанией и вместе, а не гуськом попробовать прогуляться по переулочку под названием Marten Trotzigs grand (Мортен Троцигс грэнд). Самая узкая улица в Гамла Стане и, соответственно, во всём городе. Ее ширина 90 сантиметров. И сразу понятно, нужно ли улучшать фигуру (шучу, никого не хотела обидеть!):

На улице Svartmangatan остался прекраснейший след пребывания немецких купцов – церковь, посвященная Святой Гертруде, культ которой был популярен в северных странах за ее покровительство путешественникам и морякам:

Например, в той же Риге церквей Гертруды даже не одна, а две, и обе великолепны. Однако, в путеводителях по Стокгольму и на уличных указателях "прописалось" другое, народное название данного храма – Немецкая церковь (или, по-шведски, Tyska kyrkan). Формально, церковь датируют XVII веком, хотя и в архитектуре, и в содержимом есть "дополнения" и от восемнадцатого, и от более поздних веков.

Не знаю, насколько сейчас велика немецкая община Стокгольма, тем не менее, воскресные службы в церкви Святой Гертруды проводятся на немецком языке.

Заходим взглянуть, есть ли в ней что-нибудь примечательное. Ух, сколько в ней витражей! Как выяснилось, витражи изготовили в Мюнхене, и по почерку выполнивших их мастеров было ясно, что это уже начало ХХ века:

С уважением, но на невысоком градусе эмоций пересмотрев витражи с такими ключевыми новозаветными эпизодами как Рождество, Распятие и Вознесение Христа, я "прилипла" к нескольким витражам с банальными моментами жизни обыкновенных, земных людей - например, молитва перед семейной трапезой:

Родственники, собравшиеся около постели умирающего старика:

Крестьяне на полевых работах:

Боже, как в них поэтизирован быт! Какое количество мелких, но выразительных деталей, искусно вплетенных в общую канву "повествования"! И канарейка в клетке, и герань на подоконнике, и ветки вербы за прибитым в углу распятием. И лаконично, но убедительно показанное горе: сгорбленная спина мальчика, склонившегося перед смертным одром. Данные витражи создавались на средства состоятельных представителей немецкой диаспоры, и некоторые из них представляли собой иллюстрации к строкам молитвы "Отче Наш".

Золоченый алтарь, декорированный в стиле барокко – "продукт" XVII столетия. На его главной картине изображена Тайная вечеря. И сам алтарь, и все украшающие его картины – дело рук немецких мастеров:

Это элегантное и загадочное для непосвященных двухуровневое сооружение спроектировано знаменитым шведским архитектором Тессином-старшим (также немцем по крови) для вдовствующей королевы Хедвиг Элеоноры, происходившей из опять же немецкой династии Гольштейн-Готторпских:

Сам "домик" строился с элементарной целью. Чтобы королева, явившись сюда на службу, могла молиться и вместе со всеми, и в то же время в уединении, не привлекая внимания прихожан. В настоящее время верхний "этаж" используется по аналогичному назначению, т. е. при визитах на службы членов королевской семьи, а нижний выполняет функции ризницы.

Естественно, мы навестили мы и знаменитого местного сиротинушку, "живущего" во дворе Финской церкви - статую работы Лисса Эрикссона. Маленький (да даже не маленький, а малюсенький) безликий безглазый мальчик печально сидит, обхватив коленки, забравшись с ногами на лавочку. И смотрит ночами на Луну.

Сердобольные граждане и туристы не оставляют ребеночка без заботы, даря ему денежки, давая конфетки, жевательную резинку, печеньица, а в зимние холодные дни утепляют его шапочками и шарфиками:

Среди принесенных мальчику евро и шведских крон, узнаваемых по отверстиям в середине, мы видели и российские рубли.

Существует поверье, что если погладить мальчика по головке, он исполняет загаданные вами желания. Однако, почувствовав что-то недоброе, я отдернула руку буквально на полпути к его голове:) И вновь разойдусь в суждениях с большинством, но у меня этот парень не вызвал ни малейшей симпатии и никакого доверия. Брюссельского мальчика я, кстати, тоже не жалую, как, впрочем, и брюссельскую девочку.

Здание финской церкви в Стокгольме, хотя оно и соседствует с Королевским дворцом, идентифицируется как церковь только по надписи над дверями. Никаких характерных внешних "церковных" признаков. Я даже не сразу сориентировалась, куда идти. И ничего удивительного, потому что первоначально это была пристройка, сделанная для игры в мяч. Затем здесь "поселился" театр для спектаклей приезжающих трупп, и только в XVIII веке постройку выкупили для нужд финской церкви.

Обстановка внутри – из разряда "протестантская классика", ничего лишнего, чтобы могло отвлекать от молитвы:

Куда ей, простушке, до таких нарядных "коллег", как та же Немецкая церковь! Впрочем, и финны в Стокгольме в те времена – это обычно прислуга в богатых домах, это вам не преуспевающие немецкие коммерсанты.

На Купеческой площади у нас состоялась еще одна встреча со Святым Георгием, побежденным драконом и благодарной принцессой, упавшей перед своим спасителем на колени. Это не что иное, как бронзовая копия той самой скульптурной группы, которая является главной реликвией собора Святого Николая:

В Гамла Стане проживает и золотой ворон. Сколько же всего видела, знает и помнит эта мудрая птица! Но видно, что даже и тысячной долей этих бесценных знаний она не поделится, уж больно суров у нее характер. Ворон по-прежнему "опекает" аптеку, которой без малого триста пятьдесят лет:

Одна из улочек бодренько вынесла нас к элегантно отделанному двухэтажному зданию, перед которым на постаменте стоял Густав I - основатель шведской королевской династии Васа:

Что за здание? Кто тут живет? Перед нами был первый красавец Гамла Стана - дворец для собраний шведских дворян, который так и зовется - Рыцарский дом. Кстати, в нем и сейчас проводятся встречи представителей шведских благородных семейств.

В этих скандинавских краях Рыцарский дом выглядит утонченным иностранным аристократом, приехавшим откуда-то из парижских окрестностей и не желающим признавать никаких местных обычаев. Хотя чему я тут удивляюсь? Над его обликом в XVII веке на протяжении тридцати с лишним лет колдовало немалое количество мэтров французской, нидерландской и немецкой архитектуры. Откуда при такой команде зодчих ему быть чистопородным "шведом"? Я представляю, как бы он выглядел при осуществлении первоначального плана - утереть нос создателям Люксембургского дворца в Париже (мелочиться имперская Швеция не умела и не любила!).

Но даже в этом варианте Рыцарский дом все равно хорош собою. Его украсили с отменным вкусом, с попаданием в точку любого штриха: изящным лепным "фруктовым" орнаментом вокруг окон, фальшивыми пышными обелисками, искусно закрывшими дымоходы на крыше и компанией интереснейших статуй, возглавляемой Марсом и Минервой, т. к. девиз дворянско-рыцарской братии Швеции звучал как "искусство и война".

Не выдержала и обежала этот неотправленный шведский ответ Люксембургу со всех возможных сторон:) Как симметрично они обставили его памятниками! Если у главного входа в Рыцарский дом отдается дань уважения Густаву I, у противоположного входа увековечена память о выдающемся шведском государственном деятеле, риксканцлере Акселе Оксеншерне – о человеке, с которым именем связаны золотые годы шведской державы и при котором Швеция практически единолично господствовала в Балтийском море:

Я не уверена, что нашла в Гамла Стане сердце или душу Стокгольма, но корни этого города – точно из Гамла Стана.