После поездки к сусликам, дочь была рада, но, видимо, не от всего сердца. Поэтому матери было сказанно: "12 часов в машине? Да ты издеваешься?" и вместо второй поездки осталась она в нашем милейшем отеле сладко спать и вкусно завтракать. А я встала с ласковыми лучами луны и отправилась навстречу приключениям.

За приключения на этот раз отвечали ребята с Трипстера, организующие однодневные поездки в мини-группах из региона КМВ в соседние локации, коих очень и очень много. Конкретику по ребятам не дам. Ибо у меня сложилось ощущение, что возят примерно одни и те же и общаются перевозчики друг с другом. Ну и кроме прочего, эти же поездки можно взять в многочисленных палатках/стойках на туристических улицах Кислводска, Пятигорска, Железноводска.
Что сказать для начала.
Это было утомительно. Действительно утомительно, но из той серии, когда вы себе говорите: "Больше никогда!", а спустя время снова обнаруживаете себя едущим (лезущим, взбирающимся, плывущим. летящим - нужно подчеркнуть) и умирающим от красоты вокруг!
Время выезда 6 утра. Время возвращения - 23 вечера. Итого 17 часов путешествия.
За это время мы пили кофе, завтракали, обедали, снова пили кофе и, конечно, слушали рассказы и наслаждались красотами. Ибо выбранная мной поездка так и называлась "Главные красоты Осетии за один день"

Поэтому, как и в отзыве по достопримечательностям Стамбула - нынче будет самый ленивый отзыв в котором никакой пользы, только глазение по сторонам, байки и прочие эмоции))

Ну а какая польза, если в связи с ранним подъемом до первого кофе я просто засыпала, поэтому когда наш гид-водитель предложил заехать за кофейком в одно хорошее место - я закричала "Да-да" и очнулась только над чашкой ароматного войного эспрессо))) Потом была дорога, рассказы, завтрак в придорожном кафе и снова дорога и рассказы.

В Осетии я никогда раньше не была. Соответсвенно мир легенд и историй этого региона для меня был по большей части неизвестен. Например, не знала отчего вдруг Северная Осетия - Алания. А оказалось, что был не просто целый народ - аланы, а была эта грозная сила, покорившая в свое время практически весь юг современной России, почти на столетие раньше Руси принял этот народ христианство и, также как многие другие страдал от татаро-монгольского ига. Окончательно же государство аланов было уничтожено еще одним кровавым товарищем - Тимуром/Тамерланом. (Не столь важный, сколь любопытный факт. Знакомая всем картина Василия Верещагина – «Апофеоз войны» - изначально была посвящена завоеваниям именно Тамерлана).

Но вернемся к аланам. Сложно новой религии укрепиться в сердцах и умах, и зачастую сказания древних эпосов и языческие божества переплавляются в новых святых. Например, герой нартского эпоса Уастырджи - ну просто прообраз Георгия Победоносца (если только Георгий Победоносец - безусый юноша, а Уастырджи - убеленный сединами старец)
А так... Воин, на коне, победитель дракона/змия
Найди десять отличий, что называется))
Фигура Уастырджи в Алагирском ущелье, выпрыгивающая из скалы - визитная карточка Северной Осетии. Смотрится очень впечатляюще.

Всадник буквально парит над проезжающими путниками (а весит-то конструкция около тридцати тонн, одна голова коня - 6 метров). Впрочем речь не только о впечатлениях. Под конструкцией находится огороженная территория святилища Уастырджи. Оказывается, что до сих пор ежегодно в Осетии широко отмечается праздник посвященный этому дзуару (что-то среднее между небожителем и святым-покровителем). На территории святилища накрываются столы и старейшины угощаются тремя осетинскими пирогами. (Тут тоже целая история. Почему осетинские пироги подают не по одному, а композицией из трех? Потому что это три категории вселенной: Бог (Небо), Солнце, Земля. Опять же изначально вместо осетинских пирогов были просто круглые лепешки. Именно лепешки, использовали в сових ритуалах аланы. Лепешки символизировали: Воду, Солнце и Землю - тоже три стихии важные для этого народа. Вообще очень интересно почему цифра три в разных религиях, разных народов имеет такой сакральный смысл)

Вход на территорию святилища женщинам - не разрешен. (Вообщее уже позже почитав почему это вдруг так (ну кроме того, что в древние времена много где женщину и за человека не считали) узнала, что для женщин вообще имя Уастырджи находится под запретом. Считается, что женщины даже называли его иносказательно- Лагты Дзуар (Покровитель мужчин). Ну и конечно же это оказалось связано с тем, что Уастырджи был ээээ... большим охотником до женщин и ээээ... обижал их всячески) Конечно, многие туристки нарушают этот запрет и проходят на территорию, но мы решили со своим уставом в чужой монастырь не лезть. И спокойно погуляли вокруг. Благо напротив скалы течет голубой воды река. Если я ничего не путаю это река Ардон. Берущая свое начало с ледников Главного Кавказского хребта.

Ну а от ущелья начинаем подниматься в горы. С остановками на поохать от красот))
Вот и река Ардон, благодаря которой и образовалось Алагирское ущелье, уже кажется узкой ленточкой

Чем выше в горы, тем зеленее становится вокруг. Можно сравнииь желто - серые, пыльные краски предыдущих фотографий с тем, что начинается, когда вы полнимаетесь выше. Заложенные при подъеме уши - стоили этих изумрудных альпийских видов.

Очень мне понравилась группа туристов, которая приехала на это платто на минивене и расположились с раскладными стульями, столиком, термосами с кофе и огромным солнцезащитным зонтом и такими вот видами. Ребята знают толк в романтике)))

Ну а ты идем к очередной фото-лавочке

Где невозможно удержаться и не посидеть пытаясь запомнить это ощущение счастья от красоты

Здесь мы провели добрых двадцать минут и, поверьте, ни одна из них не прошла без мысли: нельзя быть на свете красивой такой или ущипните меня, это мне снится или вау, какие цветочки ))

Ну и не смотря на все мое равнодушие к фотографированию тут даже я дрогнула и попросила меня сфотографировать девушку из нашей группы))

Обсуждая проблемы подъезда к эдакой-то красоте (дорога туда - ух какая) возвращаемся к машине и едем дальше.

Следующая точка самый высокогорный православный монастырь на территории России: Аланский Успенский монастырь. Ух, какая лесенка на территорию))

К сожалению внутрь храма попасть нельзя. А так походили, посмотрели.
Собственно монастырь - молодой. Начал функционировать в начале 2000-х

Из старинного тут только что остатки сторожевых башен (в средневековье на нынешней территории монастыря находилось фамильное поселение Гусовых, но башни не средневековые, а более поздней постройки 17-18 века)

Территория монастыря очень маленькая, совершенно жуткий туалет (простите если кого, но из песни слов не выкинешь). Ну посидеть на лавочке и поглазеть - приятно.

Вообще родовые башни это тема Осетии. Среднестатистический осетинский пейзаж - сплошные силуэты гор, башни, река. Ну примерно, как русский - купола, березы и поля)))
А уж сколько фнкций эти башни выполняли: сторожевые, боевые, хозяйственные. Там и пленных могли держать, и зерно хранить, и скот загонять, использовать, как жилые помещения (обычно верхние этажи башен эту функцию выполняли), как кладовые или зернохранилища. Сейчас же Осетия с этими башнями микс современного и старинных традиций. Вот смотришь с горы: двор, домик, во дворе джип стоит и рядом башня эта востановленная)))
А уж сколько связано с башнями легенд и баек. В основном, конеччно, жутких и мрачноватых. Но бывают и исключения. Вот к такому исключению мы и подъехали. Легенда в которой никого не убили, не замуровали и даже никто не сбросился с башни. В общем обошлось без членовредительства и прочих притеснений. Башня Курта и Тага - была построена двумя братьями, которые крепко дружили, никогда не расстовались и охотились вместе в одном ущелье, и пищу делили. Да только однажды подралиссь за добычу меж собой охотничьи соколы братьев. Им показалось это плохим знаком (удивительной трепетной душевной организации были оказывается эти охотники) и Тага ушел в соседнее Даргавское ущелье. А Курта остался в этом. Теперь ущелье так и называют - Куртатинское.
Монументально и … несколько аварийно

С холма на котором стоят башни открывается вид и на дорогу, и на лежащую внизу деревню.

После таких-то впечатлений не лишнее подкрепиться. Впрочем, про ресторан я уже рассказывала в отдельном отзыве)). Оченно рекомендую, особенно осетинские пироги и салат с хрустящими баклажанами, и местное пиво (если не вы за рулем, конечно)

И в путь-в путь-в путь. На очереди - Даргавский некрополь он же Город Мертвых, который конечно же произвел лично на меня сильное впечатление. В таких местах мне никогда не бывает грустно или плохо (я предпочитаю печалится о погибающих сейчас живых, а не о мертвецах прошлого), но конечно задуматься о жизни это место заставляет. При наличии времени напишу на него отдельный отзыв, поэтому 100500 фоток некрополя оставлю в загашниках iCloud. Сюда же выложу несколько с домиками-склепами

И открывающимися с холма некрополя видами. Отличное место, чтоб лежать и смотреть в вечность

Где-то после некрополя у меня села моя внутренняя батарейка))
Не потому что плохо, а потому что слишком много мест, слишком много эмоций, около 8-9 часов с начала поездки позади. Да и видимо Город мертвых, который я очень хотела посетить уже давно, оказался эдаким Рубиконом. Все! Программа выполнена. Можно ехать назад в Кисловодск. Однако, не тут то было. Нам обещали все красоты Осетии в одной поездке и дали)))

Качели в горах (я как-то к ним скептически отношусь, не кажутся мне такие вещи достаточно безопасными, но если не садиться а сделать фото для отзыва - то вроде и ничего опасного))))

Арт - объект буква "АЕ". Осетинский алфавит основан на кирилице, но там встречются буквы - диграфы "ДЖ", "КЪ"... В этой связи почему именно вторая буква алвафита "АЕ" - сделана арт-объектом в горах я не очень просекла (гид наш, к тому времени, как мы понимаем тоже немного выдохся, как вы понимаете). Так что некоторым загадкам суждено остаться не разгаданными. На фоне гор, буква выглядит прикольно. Но никакой исторической или там культурной цености не имеет. С другой стороны - туристы сюда возятся? - возятся. Узнают про особенности национального алфафита? - узнают. Ну и все, чего еще надо-то)))

Последней точкой нашего маршрута стало Кармаднское ущелье и место предполагаемой гибели Сергея Бодрова и еще большого количества местных жителей. Тут могу отметить парочку удививших меня вещей. Во-первых, диссонанс между убитым маленьким поселком и красотой природы. Я подозреваю, это не только здесь так. Просто в остальных локациях мы не видели поселков близко. А с вершин гор, все что лежит у подножия выглядит более или еще более миленько. А тут мы ехали через поселок, рядом с которым прошел ледник и это было тоскливое зрелище запустения. Люди там по прежнему живут, как вы понимаете.
Во-вторых, масштаб произошедшейй катастрофы. Когда я поняла какая масса льда, с какими скоростями сходила - очередной раз подумала о мощи природых стихий, с которыми мало что способно сравнится. Сошедший ледник таял в Кармадонском ущелье 12 (!) лет. Поднял уровень земли на 4 метра (то есть он нес с собой камни, землю, все что попадало в него). Конечно в таких условиях, то что вынесло на поверхность нашлось. Но большинство погибших (а погиб не только Сергей Бодров и каскадеры местного театра), но и много местных жителей, остались погребенными под толщей этих метров. Так что место гибели Бодрова это очень, очень предполагаемое место. Но, понятно, людям нужно помнить и иметь возможность почтить память, вот и получился мемориал. Он совсем небольшой.

Через дорогу - мчит какая-то горная речушка. Скалы в ущелье мне показались немного странными, как будто скругленными (не уверена, что фото ниже это передают, но в живую было очень видно). Так вот наш сопровождающий сказал, что мол да, все так. Скалы как будто отполрованы - ииз-за все того же сходившего ледника. Ведь шел он на несколько дессятков километров по ущелью постепенно замедляясь. Невозможно уразумет, чо это была за стихия, которая шлмфовала скалы не как море - столетия, а что называется за один раз.

Ущелье было последней точкой нашего маршрута и после него мы поехали по уже быстро вечереющей дороге назад, в Ставропольский край.
Что сказать по итогу.
Безусловно, поездка мне понравилась (хотя и меньше, чем путешествие по Приэльбрусью ). Наверное, если бы я решила ехать сюда сама, то взяла бы где-то ночевку. Это было бы идеально, поскольку дорога одним днем показалась утомительной (больше 270 км. в одну сторону, и под 600 км по итогу объезда всех достопримечательностей махом - тяжеловато) и была б возможность позависнуть в каких-то местах чуть дольше. С другой стороны нам повезло с погодой, повезло с гидом - так что тут не буду гневить Бога и поставлю месту совершенно заслуженные 5 баллов. Но если вдруг повторять или рекомендовать кому-то, то вариант из Кисловодска (а лучше из Пятигорска, еще ближе получается) взять авто в прокат и запланировать два дня на Осетию. Тогда бы и к Цейский ледник получилось бы посмотреть (очень хочется)

А у меня на этом все. Спасибо за внимание к отзыву и до новых встреч на просторах Отзовика, друзья!