Здравствуйте! Сегодня я хотел бы подвести черту, возможно и временную, в своих впечатлениях, оставшихся от посещения Флоренции, города со множеством достопримечательностей и просто интересных мест, но вместе с тем оставившим довольно противоречивые впечатления от обоих визитов в этот, все таки знаковый город.

Первый мой визит состоялся уже более десяти лет назад, в мою вторую поездку в Италию, и в первую, совершенную с туристическими целями. Флоренция была в какой то степени перевалочной базой между Римом, в котором провёл почти неделю, и Венецией, куда заезжал дня на три-четыре, точно уже и не помню. А Флоренции же было отдано менее суток, после выселения из гостиницы в Риме, поездка на поезде, заселение в гостинице, и собственно лишь вторая половина дня, во время которой прогулялись по правобережной части города, сходили в палаццо Веккьо, затем ещё прогулялись, перекусили, да собственно и все.

В прошлогоднее же путешествие по Италии изначально посещение Флоренции и не планировалось, неделя в Мантуе не подлежала обсуждению. Точнее, изначально думали остановиться дней на шесть, но очень привлекательным выглядело предложение по жилью, с 50-процентной скидкой за недельное бронирование, тем более и соседство у этого города прекрасное, так что на том и порешили.

А на первые три ночи этих итальянских каникул было решено сперва отправиться в Венецию, было подобрано, и мало того, уже забронировано жильё, на одном из островов этого города. Но только вечером подтвердили нашу бронь в апартаментах, как на следующий день, ещё с работы звонит супруга, и говорит, "не хочу быть владычицей морской в Венеции, а хочу во Флоренцию")). Благо бронь на Airbnb в первые сутки можно отменить без малейшего урона для семейного бюджета, а в Венеции бывали неоднократно, так что оперативно скорректировали свои планы, подобрали уютную квартирку в приятном и обустроенном районе Флоренции Рифреди, к северо-западу от центра города. Об этих прекрасных и просторных апартаментах "Viuesseux", где можно было бы спокойно жить не вдвоём, а вчетвером, а то и вшестером, с двумя спальнями и большой гостиной, я уже писал подробно, так что не буду останавливаться подробно.

Ну а отдых во Флоренции, в ветке о котором я и пишу свой отзыв, так или иначе, включает в себя знакомство со знаковыми местами этого города, с музеями, улицами и площадями, церквями и парками. Ну в самом деле, не купаться же в мутной довольно водичке реки Арно сюда устремляются ежегодно миллионы туристов)).

Начну же я свой рассказ, как бы это не было банально, с центральной площади города, можно сказать сердца Флоренции, легендарной пьяцца Синьория, весьма большой, особенно для средневекового города, в которых обычно по максимуму использовался каждый метр полезной площади.

Самое знаковое здание на площади, это палаццо Веккьо, что можно перевести как Старый дворец, но, впрочем, данное итальянское словосочетание обычно не переводится, везде, в путеводителях, в различных статьях и книгах о Флоренции, его называют не языке оригинала.

Доводилось бывать в палаццо Веккьо, который ныне работает в качестве музея, а когда то отсюда управляли Флоренцией, да и всей Тосканой, провинцией, окружающей город, ещё в свой первый визит. Хотел даже повторить экскурсию по дворцу и в последнее посещение города, но где же на все время то найти!

Помимо всех исторических зданий, окружающих площадь, она представляет собой настоящий музей скульптуры под открытым небом. Правда, не все работы являются оригиналами, некоторые были заменены на копии. Так, легендарная скульптура Микеланджело, изображающая Давида, находится ныне в одном из флорентийских музеев, а ещё с 19-го столетия оригинал был заменен на мастерски, надо сказать, исполненный аналог, который вы видите на следующей фотографии.

Также на площади можно увидеть памятник герцогу Козимо 1-му из рода Медичи, пришедшему на смену первому темнокожему правителю в историю Европы, Алессандро, убитому ещё одним из Медичи, Лоренцино, или Лорензаччо, как его ещё называли.

Вот к Медичи я отношусь с большим трепетом, перечитал в своё время чуть ли не всю историческую литературу про них, которую можно было найти на русском языке. Так что и в этом плане мне чрезвычайно интересно было оказаться в местах, связанных с этой великой (хотя не про всех представителей так скажешь) династией!

Наибольшее же сосредоточение скульптур можно увидеть в так называемой лоджии Ланца, где можно увидеть, в том числе и античные статуи. Охраняют же вход на лоджию Львы Медичи, сильно смахивающие на своих "коллег" с набережной Невы, на пристани у Адмиралтейства или же, неподалёку, у "дома со львами", он же дворец Лобанова-Ростовского, тех самых, на одном из которых сидел Евгений, герой "Медного всадника". Вот такие вот параллели с родным городом).

Самое яркое впечатление из скульптур, установленных на лоджии Ланца, бесспорно, оставляет самое, пожалуй, известное произведение Бенвенуто Челлини "Персей". Как раз таки созданию этого шедевра посвятил свою оперу Гектор Берлиоз. У нас как раз ещё до посещения Флоренции были куплены билеты на постановку этой оперы, идущей в Концертном зале Мариинского театра, о которой я рассказывал. Так что весьма интересно было взглянуть на эту прекрасную статую, как бы предваряя тот визит.

Ещё одна прекрасное произведение, установленное на лоджии, это "Похищение сабинянок", Джованни ди Болонья, или Джамболонья, как ещё звали этого скульптора.

Как раз таки между лоджией Ланца и палаццо Веккьо в сторону реки Арно, отходит улочка, с обоих сторон окруженная одним, по сути, зданием которое занимает всемирно известная галерея Уффици. Вот она то была одним из пунктов программы нашего нынешнего пребывания в этом великом, все таки, городе. Благо, чтобы избежать излишних очередей, на помощь приходит всемогущий интернет, и возможность взять билеты на определённое время, что и было сделано нами. При этом мы приобрели комплексный билет во все три объекта, входящие в единый музейный комплекс, а это, помимо собственно галереи, также ещё один известнейший дворец, палаццо Питти, а также сады Боболи. Единственное, надо обменять электронные билеты на бумажные, в одной из касс.

Более подробно об экскурсии по этой прекраснейшей, но переполненной туристами галерее, я рассказывал в отдельном отзыве. Но три с лишним часа, проведённых в галерее, пролетели как миг.

С верхних этажей галереи открываются чудеснейшие виды на реку Арно, а также на легендарный (сколько раз можно повторять это слово в рассказе о Флоренции)) Понте Веккьо, в дословном переводе Старый мост. Также отсюда хорошо видна трасса так называемого Коридора Вазари, хода построенного для Медичи, для того, чтобы они могли спокойно и безопасно добраться из палаццо Питти, в котором они проживали с середины 16-го столетия в палаццо Веккьо. По этому коридору какое то время водили экскурсии, но сейчас он находится на длительной реставрации, которая должна завершиться вроде бы через год.

Сам же мост, скорее напоминающий здание, перекинутое через мутные, в этом месте, воды реки Арно (буквально в километре ниже по течению, у парка Кашине, о котором я рассказывал, эта же река предстает несколько в ином свете) с утра до вечера переполнен многочисленными туристами. По концентрации народа, можно провести параллели с двумя другими легендарными мостами в столь любимых мною Праге и Венеции, с Риальто и Карловым мостом.

Вход на него "охраняют" вовсе не каменные львы, а вот такие, похожие на каких то ряженых, в забавной униформе, женщины-полицейские, которых неустанно фотографируют туристы всех национальностей.

Но, впрочем, неподалёку, была припаркована, на всякий случай, и вполне себе нормальная машина местных правоохранителей.

Зайдя на мост попадаешь на довольно оживленную торговую улицу. В магазинчиках преобладает ныне всякая ювелирка по несуразно высокой цене. Но, с другой стороны, хорошо что не мясо, которым в основном торговали здесь в Средние века, представляю какой запашок, особенно учитывая отсутствие холодильников и прочего, стоял тогда, особенно в летние месяцы.

Ровно посередине моста ряд лавок прерывается, и ограды Понте Веккьо мы видим установленный тут памятник упомянутому уже выше скульптору и ювелиру Бенвенуто Челлини. Да, помимо всего он ещё и писатель, автор весьма любопытной автобиографии, которую читал как раз незадолго до поездки.

Площадка же рядом с бюстом Челлини, наверное, одно из переполненных туристами мест во Флоренции. Но особо много здесь было представителей одной азиатской страны. В ближайшие времена, я думаю, не стоит их ожидать в таком количестве, по всем понятным причинам.

С моста открываются довольно неплохие виды на набережные Арно, а особо интересно смотрится противоположная от центра часть Флоренции, называемая Ольтарно, что означает как раз таки "за Арно". Этакий уголок Венеции в Тоскане.

Перейдя же мост, и попав как раз таки в Ольтарно, вскоре можно прийти на площадь, лежащую перед громадой палаццо Питти. Этот дворец, несколько мрачноватый и суровый снаружи, внутри просто потрясает! Вот, пожалуй, визит в него, был самым ярким моментом посещения Флоренции, ну может, наряду со смотровой площадкой на площади Микеланджело.

Во дворце же располагается даже не один музей, а минимум пять, плюс периодически работают разнообразные временные выставки. Это и галерея Палатино, с шедеврами живописи из коллекции семейства Медичи, и поразительный музей Серебра, где далеко не только серебряные изделия представлены, Галерея Современного искусства, в которой, на самом деле, собраны картины и скульптуры 19 - начала 20-го веков. Видимо, по меркам Флоренции это вполне себе современное искусство)). Даже музей Костюма и моды, и тот показался небезинтересным, хотя обычно не люблю подобное. Кроме того, где то во дворце ещё и музей Карет располагается, но мы до него в итоге так и не дошли, а может он был и закрыт по каким либо причинам, так и не понял. Помимо содержимого музеев, весьма впечатляют и интерьеры палаццо, причём всех трёх этажей палаццо. И все это при достаточно минимальном количестве посетителей!

Кроме того, с верхних этажей палаццо Питти открываются интереснейшие виды на окружающие кварталы заречной части Флоренции. А на заднем плане видны знаменитые холмы Тосканы.

Также по единым билетам, наряду с галереей Уффици и палаццо Питти можно посетить сады Боболи, прилегающие к вышеозначенному дворцу. Мы как раз и направились в них после визита в палаццо Питти. Точнее, по пути перекусив в одноимённой с садами траттории, "Боболи", о которой рассказывал отдельно.

А вот от прогулки по садам остались довольно противоречивые впечатления. Нет, они конечно красивые, спору нет, но ожидания были все таки слишком завышены, особенно после того, как они описаны в "Инферно" Дэна Брауна, а затем показаны в одноимённом фильме)). Но вот эта вот цапля, вполне живая, сидящая на одном из камней в пруду, окружающим остров Изолотто, в южной части садов, запомнилась.

Дальше же наш путь по левобережной части Флоренции лежал к потрясающей смотровой площадке у пьяцалле Микеланджело, на высоком холме прямо над рекой Арно. По пути мы обнаружили любопытный сад Роз, о котором оставлял отдельный отзыв, вот он стал настоящим сюрпризом.

Ну и виды с вершины холма не могли не запомниться. Вот, в частности, панорама мостов, перекинутых через Арно, а на первом плане виден как раз вышеупомянутый Понте Веккьо.

А особо впечатляет отсюда знаменитый купол авторства Брунеллески, вознесшийся над местным Кафедральным собором, или Дуомо. И как же хорошо, что эту уникальную панораму не уродуют какие либо современные здания.

На этом с рассказом о левобережной части Флоренции я закончу, и мы переносимся обратно, в центральную часть города, как раз к собору, который мы видели сверху.

Внутрь же собора Санта Мария дель Фьоре, как звучит его название полностью, так и не удалось попасть, очередь в него была весьма внушительная, так что побоялись что потратим слишком много времени.

Но и снаружи фасад собора впечатляет и представляет настоящее чудо, скульптуры и живописные работы, которые украшают его можно долго рассматривать.

Для меня же собор Санта Мария дель Фьоре, это прежде всего место, где произошло знаменитое покушение на братьев Медичи, Лоренцо, известного как Великолепный и Джулиано, в рамках заговора Пацци. В итоге Джулиано был предательски убит, прямо во время богослужения, а Лоренцо сумел ускользнуть от заговорщиков.

Прямо напротив главного входа в Дуомо находится Баптистерий (помещение для крещения) Сан Джованни, названный в честь Иоанна Крестителя. Самое же знаменитое в этом баптистерии, в котором крестили, в частности, Данте Алигьери, да и всех Медичи, это легендарные двери, или "Врата рая", созданные Лоренцо Гиберти. Точнее сейчас в самом Баптистерии можно увидеть лишь копии, оригиналы хранятся в одном из местных музеев.

Также копии "Врат рая" можно увидеть у нас в городе, в Казанском соборе на Невском проспекте, а также в музее Академии художеств, в Рафаэлевском зале.

Кстати, как видно, частично на фасаде Дуомо продолжались реставрационные работы. Мы приехали во Флоренцию как раз на фоне новостей о пожаре в другом легендарном европейском собор, в Нотр Дам де Пари, как раз таки начавшемся, насколько помню, на фоне подобной реставрации. Но здесь, в Дуомо, на это я сразу обратил внимание все строительные леса были исключительно металлические.

Знаменитый же купол собора Санта Мария дель Фьоре словно царит над всей центральной частью Флоренции. С различных точек на него открываются удивительные виды.

Жизнь же на пьяцца Дуомо, вовсю кипит. И для художников, делающих шаржи на желающих попозировать туристов, всегда работка найдётся.

Желающие могут прокатиться по улицам Флоренции и на старинной карете. Отправная же точка этих прогулок находится опять же, на пьяцца Дуомо. Насчёт цены, правда, ничего не могу сказать, как то не приценивались.

А вот застали лошадиный обед прямо на площади, не отходя, так сказать, "от кассы")). С огромным, надо сказать, удовольствием поедала сено эта трудяга.

Гуляя же по старинным улочкам города, то и дело натыкаешься на что то интересное и стоящее. О любопытное монастыре Badlia Fiorentina, который мы обнаружили, после того, как вышли из галереи Уффици, я рассказывал в отдельном отзыве.

Также мы случайно набрели на небольшую церквушку Сан Мартино дель Весково, находящуюся на столь же крохотной одноимённой площади, пьяцца Сан Мартино, находящейся на полпути между двумя самыми значимыми городскими площадями, Дуомо и Синьории. Церковь известна аж с 10-го века, и считается что именно в ней произошло бракосочетание Данте, жившего как раз по соседству и Джеммы Донати.

Но тогда все же интерьер церквушки выглядел несколько иначе, поскольку росписи, которые мы видим в ней были написаны явно позже времени, когда жил и творил великий итальянский поэт. Фрески же, украшающие церковь Святого Мартина выполнены под руководством Доменико Гирландайо, первого учителя великого Микеланджело.

Еще один известнейший храм, Сан Лоренцо, являющийся также усыпальницей семейства Медичи, со скульптурами Микеланджело, Донателло и многих других замечательных местных художников, хотя внешне очень суровый на вид храм.

Но вот соседство у Сан Лоренцо весьма унылое. На несколько кварталов вокруг собора и одноимённой площади протянулся ужасный рынок, в стиле Апрашки 90-х годов, жители Петербурга, наверное, понимают, о чем я. Не беру даже вопрос качества, хотя сомневаюсь что здесь продаются на самом деле качественные вещи. Да и среди продавцов я что то итальянцев не приметил.

Этот рынок располагается как раз по пути от наших апартаментов к центральным площадям города, так что пришлось пару раз проходить мимо, да и жена хотела глянуть. Но, учитывая местоположение, довольно унылое зрелище! Неужели за пределами старой части города не нашлось места для подобной барахолки. Нигде больше не видел, если не брать наши города в 90-е годы, ничего подобного в историческом центре. И это все протянулось на много кварталов. Честно говоря сильно портит впечатление от города вот такое((.

Вот даже легендарная Мона Лиза Джоконда словно не хочет смотреть на все это.

Местная собаченция тоже, видимо, в шоке)). Хотя, она, конечно ко всякому привыкла...

Ещё одно место в самом центре Флоренции, где работает что то подобное, но куда в меньшем, слава богу, размере, это исторический рынок, Меркато Нуово, что, как несложно понять, переводится как Новый рынок, который существует здесь чуть ли не с 16-го столетия.

Более всего это место известно знаменитой скульптурой кабана, так называемого Порчеллино, который представляет собой фонтан, с тонкой струйкой воды, стекающей из его пасти. Иногда перед ним выстраивается чуть ли не очередь из желающих сняться с ним и потереть пятачок.

Ныне оригинал скульптуры можно увидеть в галерее Уффици, и заменена на копию. Там, правда, никто не позволит потерпеть пятачок. Но соседство, по крайней мере, соответствующее, а не то, которое видно на заднем плане, на фоне нынешнего варианта Порчеллино. Весьма печально кабанчик смотрится на фоне каких-то разноцветных сумок

Еще один рынок мы увидели на пьяцца делла Сантисимо Аннунциато или на площади Святейшего Благовещения (можно назвать её и Благовещенской), не так далеко от самого центра. Но здесь он был хоть немного поцивильнее. В центре же площади мы видим конный монумент ещё одному из Медичи, Фердинанду 1-му, сыну того самого Козимо 1-го, памятник которому мы уже видели на пьяцца Синьории. Да и автор тот же, Джованни ди Болонья, он же Джамболонья.

Ещё несколько мест в историческом центре города, о которых я хотел бы упомянуть. Рядом с главной железнодорожной станцией Флоренции, находится церковь Санта Мария Новелла, в честь которой, собственно эта станция и названа. Но в сторону вокзала она повернута, можно сказать, "задом", чтобы увидеть её роскошный "перед", надо обогнуть храм, и выйти на площадь, одноимённую с церковью.

С площади Санта Мария Новелла предстает прекрасный фасад, созданный Леоном Батистом Альберти. Интересно, что в Мантуе, куда мы поехали после Флоренции, в одной из церквей, созданных тем же Альберти, в не действующей ныне Сан Себастьяно, являющейся часть городского музея, мы увидели выставку, посвященную этому архитектору (а также художнику, литератору, учёному, криптографу и далее...), на которой можно было увидеть макеты зданий, созданных им, и в том числе, и этот шедевр.

Площадь же перед зданием Санта Мария Новеллы когда то была ещё и своеобразным стадионом, на ней проводились скачки, или как говорят здесь, палио. Эта традиция действовала до 19-го столетия. А с двух сторон этот импровизированный ипподром замыкали два деревянных обелиска, позднее переделанных в камне. Воплотил же это в жизнь тот самый Джамболонья, чьи скульптуры и памятники мы уже видели и на пьяцца Синьории, и на местной Благовещенской площади.

Ещё один архитектурный шедевр, базилика Санта Кроче, или Святого креста, расположена в противоположной от предыдущего храма части городского центра. Внутри же, помимо всего, находятся захоронения многих величайших людей. В их числе Микеланджело и Галилео Галилей, Николо Макиавелли и Джоаккино Россини, Маркони и даже Михаил Огинский, да и много других.

Санта Тринита или базилика Святой Троицы.

Есть во Флоренции и своя площадь Сан Марко, с одноимённым монастырем, ныне превращенным в музей и церковью. Именно в этом монастыре в своё время настоятелем был знаменитый Савонарола, именно здесь он проповедовал, в итоге так промыв мозги бедным флорентийцам, что на какое то время стал фактическим правителем города.

В центре же пьяцца Сан Марко стоит монумент, посвящённый герою несколько иных времён, а именно периоду создания единого итальянского государства, или, как его называют в Италии, Рисорджименто. Памятник же увековечивает память генерала Манфредо Фанти, немало сделавшего для этого. Ведь партизанских усилий легендарного Джузеппе Гарибальди, при всем к нему уважении, явно было недостаточно для достижения конечной цели. Кстати, именно по настоянию генерала Фанти, соединения гарибальдийцев были ликвидированы как отдельная, независимая армия, хотя за их сохранение выступал даже первый премьер страны, Кавур.

Ну и в заключении, пару снимков "русской Флоренции". Вот такой магазин с забавным названием "Гран базар" или "Россия во Флоренции", расположен в северо-западной части исторического центра города, на улице 27 апреля, идущей от площади Независимости в сторону пьяцца Сан Марко. Правда, почему данная улица получила имя в честь 27 апреля, я так и не понял. В большинстве городов Италии есть улицы, названные в честь 25 апреля, в этот день здесь празднуется День освобождения от фашизма, а это, видимо, какая то местная дата.

Не так далеко отсюда, по соседству с Нижней крепостью, Фортецца Бассо и с Крепостным садом, о котором я рассказывал отдельно, находится местная православная церковь Рождества Христова и Николая Угодника, воздвигнутая в начале прошлого столетия по проекту архитектора, специализировавшегося на подобных храмах за пределами России, Михаиле Преображенском. В частности он строил православные церкви в похожем стиле в Ницце и Буэнос-Айресе, Бухаресте и Софии, черногорском Никшиче. Причём везде эти храмы сохранились, а вот обе церкви, построенные в похожем стиле в Петербург, на Забалканском, ныне Московском проспекте, не дожили до наших дней, по вполне понятным причинам.

Вот такой вот предстала перед нами Флоренция в те два с половиной весенних дня, что мы провели в этом городе в минувшем апреле. Город в котором зародилась, можно сказать, великая эпоха Ренессанса, город множества великих людей, со множеством мест, которые ещё хотелось бы посетить. Но вместе с тем, сильно утомляющий, и из-за обилия туристов даже не в разгар туристического сезона, из-за той же ужасной барахолки, о которой я писал выше, да и в целом из-за какой то неряшливости и неухоженности многих мест исторического центра. Причём обилие туристов сильнее всего напрягает именно во Флоренцию. Если брать, по крайней мере, Италию, то в том же Риме или Венеции их нисколько не меньше, но там почему то к ним относишься поспокойнее. Вот такой во парадокс, на уровне личного ощущения, не более.

И если честно, то через те два с половиной дня, когда мы покидали Флоренцию, я расставался с ней без сильного сожаления, хотя повторюсь, во многих местах и достопримечательностях города побывал бы с интересом, но в следующий, как говорится, раз. Вернусь возможно, но опять же не на длительный срок. Два-три дня, и баста, и потом лучше переместиться в какой нибудь более спокойный итальянский город. Или же, как вариант, разместиться в одном из городков прекрасной Тосканы, и приезжать во Флоренцию на день.

Конечно же, не рекомендовать побывать в таком городе, я никак не могу. Тем более, что в ближайшие времена, судя по всему, такого количества туристов, что съезжались во Флоренцию, в частности, не стоит ожидать. Уж не знаю, то ли в связи с обоснованными опасениями за своё здоровье и здоровье своих близких, то ли вследствие паники, поднятой СМИ, сам не пойму, что в последних известиях больше. Но как бы то ни было, в связи с этим, всем здоровья и новых интересных путешествий, и чтобы их не омрачили никакие эпидемии!