Здравствуйте! Сегодня, в продолжение своих рассказов о Калининграде, я хотел бы рассказать об одном из парков этого города, ну и заодно о прогулке в направлении местного ЦПКиО, или просто Центрального парка, как его ещё называют, а именно он основная тема данного отзыва. Собственно основной целью нашей прогулки, начавшейся после визита в музей Мирового океана, был район Амалиенау, единственный более менее сохранившийся район, оставшийся от фактически уничтоженного в годы войны Кёнигсберга.

Я слышал про этот район, ранее практически предместье Кёнигсберга, но не планировали изначально его посещения. Но после первого дня прогулок по унылому, уж пусть не обижаются на меня местные жители, хрущеобразному центру нынешнего Калининграда, супруга спросила, а осталось ли что от старого Кёнигсберга, не отдельные здания, как тот же Кафедральный собор, не новодел Рыбной деревни, а хоть какой то более менее сохранившийся район. И тут я и вспомнил про Амалиенау.

А располагается этот район не так уж и далеко от музея Мирового океана, в той же, по крайней мере, части города, так что было решено после посещения его экспозиций, правда, понятно, далеко не всех (уж очень они обширны), прогуляться в направлении Амалиенау.

Путь же лежал мимо, в том числе, и местного Центрального парка культуры и отдыха, который и будет основной темой сегодняшнего повествования. Впрочем не только он, так что в какой степени, сегодняшнему рассказу можно дать подзаголовок "путь в Амалиенау".

Итак, после выхода с территории музея Мирового океана, точнее из его военно-морской экспозиции, мы двинулись в северном направлении, как бы от реки Преголя. Вот такая пустынная, замощенная брусчаткой улица, называется Гвардейским проспектом.

Такое название не случайно, слева от проспекта расположен парк Победы да и ведёт проспект к памятнику 1200 гвардейцам, который мы ещё увидим. Вот в парк Победы не заходили, наш маршрут прошёл мимо него. А Гвардейский проспект, бывшая улица с непроизносимым немецким названием, даже не буду его приводить, была проложена по бывшему оборонительному валу, защищавшему когда-то Кёнигсберг.

Вскоре мы вышли к так называемым Железнодорожным, одними из нескольких сохранившихся городских ворот бывшего Кёнигсберга. Собственно именно ворота и прочие оборонительные сооружения, одно из немногого, что осталось от уничтоженного по сути немецкого города.

Название же этих ворот связано с тем, что когда-то через них была проложена железнодорожная ветка, связывавшая Кёнигсберг с тогдашним Пиллау, нынешним Балтийском, в который мы поехали как раз на следующий день после этой прогулки, и о котором я рассказывал уже.

В связи с тем, что нынешний Гвардейский проспект проходит по бывшему валу, ворота в настоящее время расположены существенно ниже проезжей части, о чем можно судить, взглянув на следующий снимок. Вот такой вот парадокс.

Прямо в Железнодорожных воротах, оказывается, работает Калининградский планетарий. Но не зная об этом, даже сложно и догадаться об этом. Я так лишь позже прочитал об этом, проходя мимо не видели никаких признаков, ни афиш, ни объявлений.

Пройдя же немного вперёд по Гвардейскому проспекту, мы обнаружили мемориальный комплекс, связанный с Великой Отечественной войной. Так называемый памятник 1200 гвардейцам. Именно 1200 воинов 11 Гвардейской армии погибли при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. И силами воинов именно этой армии, уже в первое послевоенное лето и был сооружен этот мемориал, оказывается самый первый в нашей стране, увековечивающий память погибших в той войне. А через полтора десятилетия перед обелиском, являющимся композиционным центром мемориала, был зажжён вечный огонь.

Мемориал представляет целый комплекс, в который входят и две скульптурные группы под наименованием "Штурм" и "Победа". Вот они вызвали, если честно, большие вопросы. Понятно, что была спешка при возведении мемориала. Но все же, мне кажется, память погибших солдат заслуживает несколько иных по воплощению скульптурных групп, нежели то, что мы увидели на пьедесталах.

Что интересно, для создания данных работ были приглашены скульпторы из соседней Литвы, во главе с довольно известным ваятелем Юозасом Микенасом. Он в довоенные годы, в частности, работал над скульптурной группой "Литва" для павильона своей страны на Всемирной выставке в Нью-Йорке, для барельефа на павильоне Балтийских стран на аналогичной выставке в Париже (той для которой "Рабочий и колхозница" были созданы, к слову сказать). Да и в целом, работы у него довольно интересные.

А тут сотворил неизвестно что. И самое поразительное, что за композицию "Победа" он был удостоен Сталинской премии. Не зная сего факта, можно было бы предположить что этими творениями скульптор из Литвы мстит за лесных братьев.

Пройдя же ещё немного, на перекрёстке Гвардейского проспекта и улицы Румянцева, мы видим православную часовню Святого Георгия, посвященную погибшим советским воинам, то есть она является как бы продолжением мемориала 1200 гвардейцам. Возведена эта часовня была уже в 90-е годы, прямо над Аусфальскими воротами, ещё одними в прорубленными в оборонительной стене, защищающей город.

Мы же, осмотрев часовню, сворачиваем на улицу Генерал-фельдмаршала Румянцева. Не случайно бывшая Горная улица некоторое время назад получила такое название, ведь именно Пётр Александрович Румянцев был главнокомандующим русской армии, которая во время Семилетней войны заняла Кёнигсберг, и какое то время жители Восточной Пруссии стали подданными Российской империи.

И в честь этого человека, как раз неподалёку от часовни установлен памятный знак с барельефом, на котором запечатлен облик великого русского полководца. Как раз недавно рассказывал об особняке Румянцева, принадлежавшего родному сыну генерал-фельдмаршала, Николаю Петровичу, чья коллекция со временем стала основой Ленинской библиотеки. И вот новое пересечение с этим известным родом.

Итак памятники в честь двух войн, во время которых русские войска сражались на территории бывшей Восточной Пруссии мы видели, но была ещё одна, с куда более печальным итогом, Первая Мировая, в начале которой как раз таки российские войска вторглись в этот регион Германии. Но я думаю, все помнят, хотя бы по школьному курсу истории чем это закончилось. О поражении армий Самсонова и Ренненкампфа от войск, которыми командовал Пауль фон Гинденбург, не буду лишний раз напоминать.

Как раз таки в память о погибших на той войне в год столетия с её начала был установлен памятник, расположенный практически напротив часовни, увековечивающей память погибших в годы Второй Мировой войны и знака в честь героя Семилетней. Вот такое вот место, напоминающее о трёх войнах, проходивших на территории Восточной Пруссии расположено у перекрёстка Гвардейского проспекта и улицы Румянцева.

Памятник же в честь героев Первой Мировой был возведен на пожертвования. Довольно таки приятное впечатление оставляет этот монумент, выполненный Салаватом Шербаковым и с художественной точки зрения, какой контраст с теми несколько нелепыми фигурами, входящими в памятник 1200 гвардейцам.

Отметил бы довольно приятный на вид и весьма ухоженный сквер, окружающий памятник героям Первой Мировой.

Примыкает же этот сквер к ещё одному сохранившемуся историческому объекту, но опять же оборонительному, к так называемому Астрономическому бастиону. Такое название связано с тем, что по соседству когда-то была расположена местная обсерватория. Но она была разрушена в годы войны и сейчас не осталось даже следов от неё. И лишь наименование бастиона напоминает о тех временах, когда в этой обсерватории работали известные астрономы.

Собственно и бастион не сохранился полностью, это его редюит, одно из оборонительных сооружений. Каких только слов из военного лексикона не узнаешь, будучи в этом регионе. На Балтийской косе, в частности, побывали в музее "Старый Люнет", работающем, соответственно, в люнете, ещё одном типе оборонительных сооружений.

Ныне же редюит Астрономического бастиона находится в частной собственности, правда никаких признаков работ по приведению его в полный порядок, я что то не заметил.

Забавное объявление увидели в районе сквера, примыкающего к Астрономическому бастиону. Да, Исааку Ньютону, если бы он был законопослушным, не грозило бы открыть свой знаменитый закон в современном Калининграде)).

Тут стоит ещё добавить что район по которому мы шли от музея Мирового океана до Астрономического бастиона на удивление пустынный. Народу было не то, что мало, если не ошибаюсь, мы вообще никого не встретили. Хотя и день был будний, разгар, можно сказать, трудовой недели, но все равно. В этом месте город казался практически вымершим.

После Астрономического бастиона до ЦПКиО всего ничего, по пути мы проходим старый футбольный стадион, оставшийся с немецких времён, ныне называющийся "Балтика", также как и местная футбольная команда, ныне выступающая во втором по силе дивизионе российского футбола.

Правда играет эта команда на новом стадионе "Калининград", специально построенном перед Чемпионатом мира по футболу. Будучи в этих краях посетил один из матчей "Балтики", любопытно было взглянуть на новый калининградский стадион, о чем поделился в соответствующем отзыве. Вот же на снимке видны строения старого стадиона, главный вход на территорию которого расположен с противоположной стороны.

На каком то старом здании, возможно и сохранившимся со времён Восточной Пруссии, мы видим неплохо, надо сказать, выполненное граффити на тему футбольного клуба "Балтика".

Ну что же, окрестности Центрального парка по пути от музея Мирового океана мы осмотрели, я бы мог посоветовать такую прогулку, теперь пора вспомнить и о нем самом. Вошли мы в нынешний Центральный парк с тыльной, не парадной стороны, с улицы Дмитрия Донского, которая является продолжением, по сути, улицы Румянцева. Правда какое отношение имеет этот Великий князь московский и владимирский к этим местам не совсем понятно, впрочем ладно, назвали и назвали. Кстати, старое, прусское название этой улицы, довольно красивое при всей моей нелюбви к немецкому языку - Альте Пиллауэр Ландштрассе.

Собственно нынешний ЦПКиО появился за счёт объединения старого немецкого еще парка Луизенваль и территории, на котором работало одно из местных кладбищ, так называемое Третье Альтштадтское. Тут стоит заметить что все практически кёнигсбергские кладбища были безжалостно уничтожены после войны, и ладно бы только немецкие (хотя при чем тут покойники, не совсем понятно), были уничтожены и еврейские кладбища. Видимо цель была напрочь уничтожить всяческое напоминание о прежних обитателях этих земель. Понятно что не только здесь уничтожались старые кладбища, но чтобы так, все подряд...

Эта, более дикая и запущенная часть парка, но тем не менее, не лишенная определенного очарования, отделена от его парадной части глубоким оврагом, по дну которого течёт ручей, называемый ныне Парковым. Старое труднопроизносимое немецкое название я не буду, пожалуй, приводить.
Вниз, к ручью ведёт симпатичная лестница. На ней, чуть ниже, видны единственные посетители этой части парка, кроме нас, тоже туристы, по всей видимости, когда мы их нагнали, они спросили где они собственно находятся, в каком парке, видимо забрели, а сами не знают куда)).

Какой то родник, огороженный решеткой, увидели мы спускаясь к ручью.

А вот виден и мостик перекинутый через Парковый ручей, на вид похожий на старинный, а может быть и удачная стилизация, не могу точно сказать.

Начинается же история этого парка с конца 18-го века, когда эти земли, находившиеся тогда в пригороде Кёнигсберга, приобрёл тогдашний начальник местной криминальной полиции, некий фон Гиппель. И именно он обустраивает местность с обоих сторон от нынешнего Паркового ручья и превращает его в одно из красивых мест в окрестностях главного города Восточной Пруссии.

Немецкое же название этого парка, Луизенваль, что означает "выбор Луизы", связано со следующем владельцем этой местности, супруга которого носила имя Луиза.

Но все же больше этот парк впоследствии ассоциировался с другой Луизой, знаменитой королевой Пруссии времён войн с Наполеоном. Как известно, супружеская чета Фридрих Вильгельм 3-й и Луиза Прусская бежали из оккупированного французами Берлина и немало времени проводили в Кёнигсберге. Луизе, которая между прочим, была тёщей Николая 1-го и бабушкой, соответственно, Александра 2-го Освободителя, очень приглянулся данный парк, где она проводила немало времени, гуляя с детьми, в том числе, получается и с будущей Александрой Федоровной, впоследствии супругой Николая Павловича.

С другой же стороны ручья, на противоположном склоне оврага, мы видим зрительские места местной Певческой эстрады, или Летнего театра. В нынешнем виде он представляет собой подарок к 750-летию Кёнигсберга со стороны немецких муниципалитетов, которые сбросились и обустроили данную открытую концертную площадку, так удачно вписавшуюся в местность.

Правда вот насколько часто используется ныне эта концертная площадка, затрудняюсь сказать. По крайней мере никаких признаков того, что здесь в настоящее время проводятся какие либо мероприятия мы не заметили.

На том же склоне, на котором находится партер для зрителей Певческой эстрады, увидели какое то спортивное на вид сооружение.

Оказалось что это так называемая всесезонная тюбинговая трасса. Каких только слов не узнаешь во время путешествий)). А оказывается, это ни что иное как то, что многие знают под словом "ватрушка".

Вот же общий вид на сцену с вершины холма.

Поднявшись наверх, по ступенькам, на площадке над театром мы увидели не самое удачное произведение современного монументального искусства, памятник, установленный Владимиру Семёновичу Высоцкому.

Вот не везёт Владимиру Семёновичу на скульптурное воплощение, на мой взгляд. В той же Москве, на Бульварном кольце, не самый удачный монумент установлен, но это скульптурное воплощение облика великого артиста и поэта, и вовсе вызывает большое недоумение. При том, что насчёт авторов этой ужасной скульптурной халтуры, в разных местах приводятся различные сведения.

После выхода на экраны памятного многим и абсолютно бездарного кинобреда, как я слышал, этот памятник местные жители прозвали "спасибо, что такой")).

От памятника открывается вид на комплекс аттракционов, расположенный неподалёку. Все бы было хорошо, если не задуматься о том, что именно на месте нынешних аттракционов было расположено то самое Третье Альтштадтское кладбище, безжалостно уничтоженное в послевоенные годы. Вот как то не вяжутся подобные аттракционы со столь печальным местом. Ладно бы просто парковые аллеи, но вот именно аттракционы...

Тут стоит сказать, что вход в парк в наше время свободный и бесплатный, в то время как в советские годы, по крайней мере в послевоенное время посетителям приходилось платить, один рубль взрослым и пятьдесят копеек детям (это в старых, до 61-го года ценах, то есть, соответственно, 10 и 5 копеек, в более привычном измерении).

И тем не менее парк в те годы пользовался большой популярностью. При тогдашнем населении Калининграда в 80 тысяч человек только за летний сезон в один из тех годов согласно официальной статистике было продано более 600 тысяч билетов, то есть, получается, каждый житель города около 8 раз в среднем посетил парк, носивший в те годы имя Калинина. Сегодня же, судя по всему, подобная посещаемость нынешнему Центральному парку только снится. Хотя мы все таки были в будний день, возможно в выходные и праздничные дни здесь куда больше посетителей.

С тем, чтобы перекусить в парке никаких проблем нет.

Давненько, к слову сказать, не видел подобных развлечений, столь характерных для подобных парков культуры и отдыха советских времён. Правда этот тир на вид в более современном обрамлении.

Северная часть парка, в которую мы проходим, более парадная и обустроенная, нежели та, что лежит на противоположной стороне Паркового ручья.

Присутствуют на аллеях подобные современные творения, не вызывающие, мягко говоря, восторга.

На одной из центральных аллей парка установлен монумент, посвящённый восстановлению области в послевоенные годы.

В парке два, вроде бы, как я читал, фонтана, один напоминает Петергофские шутихи, но до него не дошли, как я понял, а этот, на снимке, получается второй, чуть более традиционный фонтан.

Неприметное, на первый взгляд, деревянное здание, темно-коричневого цвета, это на самом деле Охотничий домик Вильгельма 2-го, последнего германского императора. Но не подумайте что он охотился в этих местах. Дело в том, что этот домик был перенесен из местечка Раминтен (ныне посёлок Краснолесье), что расположено в полутора сотнях километров от Калининграда, в послевоенные годы. После работ по переносу здания, в нем работали кружки для детей, читальный зал и даже бильярдная.

Перед Охотничьим домиком установлена забавная скульптурная группа "Сказочный гриб и лесная фея".

Интересно что под этой скульптурной композицией была заложена так называемая Капсула времени с детскими рисунками на тему будущего города Калининграда. Планируется же вскрытие это капсулы через семь лет, в 2028 году и тогда сравнять мечты детей начала прошлого десятилетия и то, что будет из себя представлять город.

Вокруг феи на грибочке мы видим довольно таки симпатичный цветник.

Неподалёку от Охотничьего домика расположена группа весьма странных лебедей.

Оказывается, во всяком случае, если судить по видной на следующем снимке табличке, это так называемые "зелёные лебеди-молчуны", и это группа должна, по замыслу руководства парка, должны привлечь внимание к охране этих птиц.

Правда вот форма привлечения внимания к этой проблеме выбрана все таки странная.

Ещё одна известная достопримечательность Центрального парка это памятник барону Мюнхгаузену. Реальный барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен дважды бывал в Кёнигсберге, когда проезжал на русскую службу и обратно. Данный же памятник это подарок родного города реального Мюнхгаузена, Боденвердера.

Некоторые шутники после установки этого памятника называли его "дыркой от Мюнхгаузена", по аналогии со всем известным фильмом, главную роль в котором исполнял герой виденного нами уже, другого памятника на территории Центрального парка.

Ещё одно кафе, по всей видимости семейное.

Я уже рассказывал выше о самой известной и популярной из королев Пруссии, о Луизе, полюбившей этот парк во время эвакуации из Берлина. И вот в память об этой женщине жители Кёнигсберга на рубеже веков (в данном случае речь идёт, конечно о 19-м и 20-м) выстроили кирху на территории тогдашнего парка Луизенваль. Она расположена уже ближе к основному входу в парк, с проспекта Мира.

Вообще то церковь была сильно разрушена, как и практически весь Кёнигсберг в годы войны, но её не успели снести, долгие годы до кирхи не доходили руки, затем в 70-е у власти вновь зачесались руки и её вновь чуть не снесли, как и Кёнигсбергский замок в те же годы, но во многом спас здание архитектор Юрий Ваганов, предложивший проект размещения в здании кирхи Королевы Луизы Калининградского областного театра кукол. Который собственно и работает ныне в бывшей кирхе.

А вот мы уже и вышли из парка. Собственно со следующей фотографии должен был начинаться отзыв, поскольку это парадный, главный вход в парк, но мы через него как раз выходили, после чего как раз и попали в Амалиенау. Об этом районе я планирую рассказать отдельно.

Если же подвести итог этой части нашей прогулки, о которой я рассказал сегодня, то могу сказать, что и сам Центральный парк и его окрестности, о которых я рассказал в начале отзыва, мне в целом очень понравились. В отличие от той же центральной части Калининграда, совершенно не впечатлившей меня.