Доброго времени суток всем! Сегодня я решил написать отзыв о ГБО (газо-баллонное оборудование) Итальянской фирмы BRC для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Скорее это даже не отзыв, а инструкция к применению, для удобства, разбил отзыв на главы, кому-то будет интересно почитать инструкцию по установке, а кто-то предпочтет ознакомиться только с опытом эксплуатации.

Предисловие:

В последнее время в нашей стране начались серьезные перебои с бензином, если в прошлом году не купить было только диз. топливо, то сейчас на заправках не стало даже бензина, и когда он появляется в продаже, на АЗС собираются огромные очереди.
Правительство как всегда выдумывает мысленные и немыслимые причины отсутствия топлива на АЗС, от историй про крушение состава с цистернами нефти, до пожара на нефтеперерабатывающем заводе, но от этого простым автолюбителям не легче. Вот поэтому, многие, в том числе и я, стали задумываться о переводе своего железного коня на "голубое топливо", благо его (природного и не очень) газа, то есть пропан-бутана и метана у нас в достатке, и цена сжиженного 1 литра ровно в 2 раза дешевле чем 1 литр 92-го бензина. К тому-же, газ, а точнее двигатель работающий на нем, гораздо экологически чище и менее вреден для двигателя, т. к. некачественный Казахстанский бензин марки АИ-92 не соответствует ни каким нормам, а 95-й у нас вообще не производят, хотя продается на заправках. Но сейчас не об этом...
-

Рассуждения о целесообразности переоборудования авто на газ:

Итак, я долго думал, взвешивал все за и против, в итоге идея установки ГБО победила, и даже не из за того что газ дешевле, в любом случае оборудование окупиться не раньше, чем через 30-40 тыс. км пробега на газе. А в моем случае это не раньше 4 лет, т. к. передвигаюсь я на машине мало и всегда в пределах города. А для быстрой окупаемости оборудования нужно много ездить на дальние расстояния, по трассе. Я установил ГБО, чтобы не стоять в очередях за бензином, ну и чтобы двигатель работал лучше и дольше.
В Интернете существует множество ресурсов, с онлайн калькуляторами окупаемости ГБО, вот там то и можно, уже более точно, просчитать для себя целесообразность переоборудования автомобиля и время за которое оно окупиться.
Одно скажу точно, ваш автомобиль вам скажет спасибо, если вы правильно установите правильно ГБО.
*Во первых, двигатель будет работать на чистом топливе (газ невозможно разбавить каким либо более дешевым топливом, т. к. он итак стоит дешево и сам процесс "разбавки" будет технологически сложным и затратным). Самое страшное, что может случиться, это банальный недолив, или заправка летним газом зимой.
*Во вторых, октановое число газа, даже самого некачественного, около 100, вы навсегда забудете, что такое детонация двигателя, а это в свою очередь значительно продлит срок его службы.
*В третьих, работа двигателя на газе, позволяет значительно увеличить его ресурс (газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не оставляет значительного нагара на клапанах и поршнях) Масло в двигателе можно будет менять реже, оно не будет быстро загрязнятся как при работе на бензине.
Есть конечно же и отрицательные моменты:
*В первую очередь, это усложнение устройства автомобиля.
*Дополнительные ТО и с ними дополнительные затраты на расходные материалы.
*Увеличение ответственности, т. к. автомобиль становится более опасным транспортным средством, нежели с классической системой питания.
*Дополнительные волокиты на документальное оформление переоборудования автомобиля в соответствующих инстанциях.
*А также, у автомобиля оборудованного ГБО имеет место потеря мощности двигателя, правда незначительная (5-10%), а вместе с ним, растет расход топлива (примерно также на 5-10%). Несмотря на высокое октановое число, газ окисляется медленнее, чем бензин и выделяет при этом больше количества теплоты, т. к. температура горения на 150-200 градусов выше чем у бензина, соответственно, КПД получается меньше.
*И при некоторых обстоятельствах, при неправильной установке, эксплуатации, настройки ГБО, или неисправности самого оборудования или автомобиля, либо и того и другого, есть вероятность прогара выпускных клапанов, а в тяжелых случаях даже поршней.

Для меня недостатки оказались менее значительными, чем преимущества, поэтому, сейчас на моем автомобиле
Мой отзыв, Лада Ларгус
самостоятельно установлено ГБО.

-

Как я выбирал марку и модель оборудования, отличия разных систем ГБО:

ГБО я тоже выбирал тщательно, прежде чем выбрать, плотно изучал на просторах Интернета и форумах, отзывы пользователей, общался непосредственно с людьми, которые уже переоборудовали свой автомобиль. Как оказалось, существует великое множество систем питания автомобиля газом, как природным, так и нефтяным (полученным при переработке и добыче нефти как побочный продукт).


Причем системы существуют разной по сложности и конфигурации и приобрести можно как классические, 2-го поколения, так и супер-современные и более совершенные, 5-го.
Самые популярные системы, это Lovato, Tomasetta, BRC, Alpha.
В Интернете даже есть сравнительная таблица соотношения качества и стоимости. Самой качественной и дорогой считается BRC, Lovato сочетает в себе качество и недорогую цену, но я решил не экономить и купил самую лучшую и дорогую BRC.
Оборудование 5-го поколения, купить оказалось сложнее, да и стоимость его, мне была не по карману, поэтому, я остановил свой выбор на 4-м. Отличия 5-го от 4-го заключается в непосредственном впрыске газа в жидкой фазе, когда оборудование 4-го поколения, предварительно испаряет сжиженный газ в испарителе-редукторе (для этого он подогревается охлаждающей жидкостью двигателя) и уже готовый испаренный газ попадает в нужных пропорциях в камеру сгорания, через газовые форсунки.
Также существенные отличия в том, что 5-е поколение ГБО подразумевает наличие газового насоса в баке (идентичного бензиновому, от инжекторного двигателя).
2-и 3-е поколение- это устаревшие системы.
Во 2-м нет распределения впрыска, газ просто подается во впускной коллектор вместе с воздухом перед дроссельной заслонкой, как в карбюраторных, так и инжекторных системах впрыска бензина.
У 2-го поколения систем ГБО много недостатков в том числе самый распространенный- утечка газа в атмосферу, отчего, у многих людей сложился стереотип о том, что автомобиль оборудованный ГБО всегда разит газом. На самом же деле, это далеко не так, если оборудование исправное и установлено, настроено правильно, от автомобиля никогда не будет даже малейшего запаха газа, а 4-е поколение, особенно BRC- даже профессиональный нюхач не почувствует.
3-е от 4-го отличается реализацией только полного (одновременный) впрыска, либо моно впрыска и отсутствием обратной связи через датчики. На 3-м поколении подключают эмуляторы работы лямбда зондов, для правильной работы ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля.
4-е поколение имеет возможность организовать полный, параллельный и распределенный впрыск, а также имеет возможность интеграции в систему формирования топливной смеси автомобильного ЭБУ с датчиками двигателя.
-

Отличия ГБО BRC Plug & Drive (далее P&D) и BRC 24my11:

После того, как определился с производителем оборудования, я стал выбирать модель. На выбор было 2-е модели, это BRC Plug & Drive и BRC 24my11. Обе модели имели модификации для сжиженного газа пропан-бутана и для сжатого природного метана. Я естественно, выбрал для пропан-бутана, т. к. он более доступен у нас и менее опасен (взрыв баллона с метаном это 100% смерть всех людей в автомобиле и самого автомобиля в принципе), хотя метан, как топливо немного лучше для автомобиля.
Отличия перед выбором, я особых не нашел в обоих моделях, т. к. касательно этого, в Интернете мало информации. Но в дальнейшем, все-же разобрался, в чем кардинально различия, жаль, что не понял этого раньше, т. к. система Plug & Drive намного совершеннее, хоть и немного дороже. Ниже я подробно напишу отличия:

*Самое главное отличие- это отсутствие MAP сенсора (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) в модели 24.11, а для настройки оборудования он крайне необходим, правда используется только в процессе настройки, калибровки, "накатки" топливной карты. После того как система налажена полностью, датчик снимают и эксплуатируют автомобиль уже без него (если вы ставите ГБО в установочном центре, это будет не важно, т. к. у установщиков должен быть свой настроеченный МАР сенсор). На это производители и рассчитывают, чтобы удешевить стоимость оборудования. Но в моем случае, этот не приемлемо, т. к. устанавливал сам. Покупать отдельно МАР сенсор дорого, он стоит около 3000 рублей. Но все-же, способ обойтись без сенсора, производитель предусмотрел- это возможность подключиться к штатному МАР сенсору двигателя, к счастью, на моей машине он есть.
* Следующее отличие системы Plug & Drive от 24my11 заключается в возможности первой, интегрироваться в штатную систему диагностики OBDII (конечно же, если сам автомобиль поддерживает ее).
Благодаря чему, блок управления ГБО может во время работы, снимать показания с датчиков, измерять состояние и значения в различных режимах, считывать и при желании удалять, коды ошибок в бензиновом ЭБУ, использовать полученные данные с блока управления автомобиля для более правильной подготовки воздушно-топливной смеси. А также, при диагностике и настройке программы ГБО, можно получать дополнительные показания со всех датчиков двигателя, для наглядности и удобства настройки.
* В системе 24.11 не подключен датчик температуры газа, который установлен на газовой рампе. Поэтому Plug & Drive более точно может определить температуру газа, непосредственно возле форсунок, когда 24.11 определяет ее приблизительно, основываясь только на показаниях температуры редуктора, на котором, также имеется датчик температуры, как и на 24.11, так и на P&D. А от температуры газа зависит весь процесс формирования топливной смеси. Поэтому P&D делает это точнее.
* Еще, одна замечательная функция имеется на P&D, которой нет на 24my11, это функция опережения зажигания, правда применима она только в конфигурации для природного сжатого газа метана. Т. к. я использую газ пропан-бутан, у меня все равно эта функция была бы не задействована.
* P&D имеет возможность подключения к двум датчикам кислорода (основного и после катализатора), а 24my11 только к одному, основному.
* Еще отличает две системы способ эмуляции бензиновых форсунок:
24.11 имитирует работу бензиновых форсунок резистивным методом, а P&D индукционным, только особой разницы в этом нет, оба способа дают отличный результат.
* Ну и отличается сам блок управления, у 24.11 он более простой, в пластиковом корпусе, с меньшим количеством выходов. Соответственно, разная проводка и разъем к блоку управления. И еще, к P&D можно докупить разъемы-переходники, чтобы не резать штатную проводку автомобиля, все подключается при помощи разъемов, от сюда и название Plug & Drive (подключай и передвигайся)
-

Как я устанавливал ГБО, подробный отчет:

Изначально, я решил устанавливать ГБО в единственном установочном центре в нашем городе, где мне испортили машину, 2 дня промурыжили, и не смогли "дать ума" до конца, т. к. с ГБО BRC они раньше не работали и моя машина была первой экспериментальной. Теперь на моем автомобиле остались шрамы от последствий "кривой" установки. Я забрал деньги назад, и после, установил самостоятельно, правильно и качественно.

Оборудование заказал в Челябинске.
Для установки понадобилось :
1). Комплект BRC sequent 24my11 до 80 КВтт с синими форсунками (то, что установлено под капотом) Пришло в фирменной коробке:

В комплекте шланги (тосольный, вакуумные и газовые), проводка, хомутики, болты, гайки и шайбы, крепление редуктора. А вот полной инструкции нет, только на редуктор.

Топливная рампа с форсунками и датчиком давления и температуры газа.

Редуктор:

2). Газовый баллон ТОР 53 литра (бублик) с внешней горловиной, производства "Балсити" (позже определил, что с внутренней, было бы лучше) устанавливается вместо запаски:

3). Мультиклапан BRC с датчиком уровня газа. Многие ставят более дешевые, но я решил не экономить на такой важной детали ГБО, т. к. мультиклапан предохраняет баллон от переполнения, избыточного давления, обрывы топливной магистрали и взрыва:

4). Кабель к клапану отсечки и датчику уровня газа на мультиклапане.
5). Стекло-пластиковая трубка на 6 мм- 6 метров и 8 мм- 1 метр.
6). Переходники со стеклопластика на медь (фитинги) 2 угловых и 4 прямых (6 мм- 4 шт, 8 мм-2 шт.)
7). ВЗУ (внешнее заправочное устройство).
8). Расходные материалы Изолента, пластиковая гофра по 2 метра (15,20 мм) капроновые стяжки (тайсы, стрипы, кому как больше нравится).
9). Тройники BRC 20Х20Х16 для врезки в систему охлаждения 2 шт.
10). Защитный кожух мультиклапана.

Итак, в первую очередь, я устранил последствия установки установщиков. (заглушил высверленные неправильно отверстия в пластиковом впускном коллекторе):

**Затем правильно просверлил в металлической части впускного коллектора, возле бензиновых форсунок отверстия 4,8 мм и нарезал в них резьбу на 6, вот таким приспособлением:

(на коллекторе, даже изначально, заводом предусмотрен технологический отлив для врезки газовых сопел), как говориться, сам бог велел!

**Отверстия сверлил на автомобиле, не снимая коллектора, т. к. на Ларгусе очень тяжело снять впускной коллектор, для этого нужно откручивать переднюю крышку ГРМ и натяжник ГУРа. Подлезть было сложно, даже после того, как я снял защиту форсунок.

Пришлось купить недорогую китайскую электроотвертку со сверлами под шуруповерт:

с ее помощью легко удалось просверлить все 4 отверстия.
Выход отверстий получился даже ниже, чем расположены сопла бензиновых форсунок и направлены они под углом в сторону впускных окон головки блока, по направлению движения воздушного потока, что очень хорошо для правильной работы ГБО.

**Далее я ввернул сопла в получившиеся отверстия по резьбе на герметик.

**Рампу с газовыми форсунками установил с помощью вот таких металлических скобок:

Прикрутил их к защите форсунок автомобиля болтами, в просверленные отверстия, с нарезанной резьбой.

**Газовые шланги получились по 15 см длиной, от 1-го цилиндра, можно было немного укоротить, но я специально следуя инструкциям, оставил их все одинаковой длины.

**Редуктор, я установил под расширительным бачком:

**Штатный крепеж редуктора ГБО идеально подошел под болт крепления подушки МКПП к лонжерону, туда я его и прикрепил:

**Редуктор прикрутил к 4-му по счету снизу, отверстию в крепеже:

Врезку редуктора в систему охлаждения автомобиля, я произвел параллельно радиатора отопителя и последовательно электро подогревателю. Подробно описывать не буду, т. к. уже делал это в отзыве про электро-нагреватель, там все подробно со схемами и фотографиями: Мой отзыв об предпусковом электро- подогревателе

**Отбор вакуума, для редуктора, я делал в середине пластикового впускного коллектора (идеальным местом отбора вакуума, является место наиболее близкое к дроссельной заслонке), куда ввернул по нарезанной резьбе сопло, также на герметик, шланг провел вдоль проводки, от катушки зажигания, далее одел в гофру и протянул вместе с заводской проводкой к редуктору.

**Кнопку переключения режимов с индикацией уровня газа, я поставил на панели, в уже просверленную установщиками дыру, снизу под боковым водительским воздуходувом отопителя, т. к. нужно было ее чем, либо закрыть (хотя в принципе, место подходящее).

**Баллон установил вместо запасного колеса, в штатное крепление, на прутья, в месте соприкасания с баллоном, для амортизации, подложил отрезки шланга:

Предварительно, для антикоррозийной защиты, баллон покрыл антигравийным покрытием со всех сторон:

Дополнительно, баллон прикрепил двумя шпильками на 8, в просверленные отверстия в багажнике автомобиля, подложил большие шайбы и обработал все отверстия мовилем, для защиты от коррозии:

Выше писал о том, что внутренняя горловина предпочтительнее, чем внешняя, по следующим причинам:
Внутренняя горловина, позволила бы спрятать мультиклапан и трубку в середине баллона, тем самым, и трубка и сам мультиклапан, были бы лучше защищены от механических воздействий и грязи. А также, баллон с внутренней горловиной, в теории более прочный, т. к. внешние стенки являются наиболее напряженными, а в баллоне с внешней горловиной она приварена в самом слабом месте. Да и попросту, чисто эстетически, лишний торчащий выступ, также мало кому понравиться:

Топливную магистраль (стекло-пластиковую трубку на 6 мм) проложил в уже имеющийся запасной канал (видимо тоже, с завода предусмотрена прокладка магистрали для ГБО, черная трубка слева на фото). А кабель от датчика уровня газа, зафиксировал капроновыми стяжками к тормозным трубкам.
Магистраль, сверху по всей длине днища авто, закрывается защитным металлическим кожухом, на фото его не видно (уже снят):

В месте расположения бензобака, трубку и кабель от мультиклапана прикрепил скобой к болту крепления бензобака:

На стекло-пластиковую трубку, по всей длине одел пластиковую гофру во всех местах, где она открыта или соприкасается с частями автомобиля (на фото не видно, сделал позже), фитинги замотал клейкой вспененной ПЭП лентой.

ВЗУ врезал в лючок горловины бензобака, так и удобнее и эстетически лучше, а также меньше грязи будет попадать:

Внутри заднего крыла, отверстие, откуда выходит заправочная магистраль, обработал также мовилем и трубку (8 мм) спрятал в гофру, фитинг в дальнейшем тоже замотал ПЭП лентой, для защиты от грязи.
Трубку пропустил под локер заднего крыла и вывел к баллону:

В подкапотное пространство, трубку и кабель завел в месте, где выходят тормозные трубки возле распределителя АБС, попутно закрепляя стяжками к трубкам:

Далее, зафиксировал капроновыми стяжками к пластиковым креплениям тросика коррекции свет фар и подвел к фильтру жидкой фазы и электро-клапану отсечки,

который закрепил на стенке воздухозаборника отопителя:

Ну и завел трубку после клапана в редуктор, при помощи Г-образного фитинга- переходника со стеклопластика на медь:

Газовый шланг паровой фазы, вместе с вакуумным шлангом, протянул от редуктора к фильтру, сначала по жгуту проводки, от блока предохранителей,

затем, вдоль шлангов радиатора отопителя, где он входит в фильтр газа паровой фазы. Фильтр закрепил при помощи стальной ленты (такими лентами стягивают кирпичи в поддонах), согнутой в хомут, прикрепленный болтом к сцепной петле двигателя. Таким образом, ни один из проводов и шлангов не задевает за части двигателя, поэтому, образование потертости на шлангах во время вибрации двигателя исключены:

Всю проводку ГБО спрятал в одну пластиковую гофру вместе с заводской проводкой, где в штатную гофру, а кое где добавлял дополнительно. Лишнюю длину проводов обрезал и запаял стыки, изолировал и спрятал также в гофре.
Подключение к бензиновым форсункам и датчикам (лямбда зонд, MAP, датчик положения коленчатого вала), а также всех остальных сигналов я производил в колодке ЭБУ Автомобиля, непосредственно на самом разъеме разрезал и врезался в проводку, затем пропаял, изолировал и после скрепил стяжкой к основному жгуту:

Распиновка выводов ЭБУ автомобиля и подключение к ГБО:

*45 Пин- положительный сигнальный провод главного датчика кислорода, подключается к желтому проводу ГБО (в настройках программы нужно выбрать "положительный сигнал"

*24 Пин- положительный сигнал Датчика положения коленчатого вала, подключил к серому проводу (в настройках, также ставим галочку "положительный сигнал).
*16 Пин- Сигнал с MAP сенсора, для подключения, нужно отрезать от проводки ГБО разъем МАР сенсора, красный и черный провод изолировать, а белый подключить к этому выводу (в настройках программы нужно указать ОЕМ МАР сенсор, а также откалибровать его показания)
*66 Пин- ACC +12 Вольт зажигание, подключается к коричневому проводу ГБО.
*59 Пин- Негативное управление 1-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 1-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 1-й форсунки от ГБО.
*90 Пин- Негативное управление 2-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 2-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 2-й форсунки от ГБО.
*60 Пин -Негативное управление 3-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 3-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 3-й форсунки от ГБО.
*89 Пин- Негативное управление 4-й форсункой. Нужно разрезать от него провод и подключить конец идущий к ЭБУ к фиолетовому проводу 4-й форсунки от ГБО, а второй конец, к оранжевому проводу 4-й форсунки от ГБО.

Разметка проводов идущих к форсункам, осуществлена на самих проводах как цифрами, так и количеством цифр. (к примеру провод от 4-й форсунке обозначен так: 4444 4444 4444 4444 и. т. д.).
Тоже самое обозначение, применимо к проводам идущим от газовых форсунок, если разметку не видно, нужно отодвинуть кембрик от разъема и оголить провода.

**Блок управления закрепил сверху над ЭБУ автомобиля, на длинных болтах, которые прикрутил к стенке отсека аккумулятора, между ЭБУ и стенкой, на болт надел несколько шайб:

** Колодку с предохранителем и диагностический разъем установил также на стенке отсека аккумулятора:

-

Программирование системы:
С завода, блок управления ГБО продается "пустой", т. е. ели даже все правильно подключить, сразу не заработает. Блок управления сравним с компьютером, если он новый и на нем нет операционной системы, ничего не будет работать.
Для того чтобы запрограммировать ЭБУ ГБО, нужна специальная программа и немного навыков работы с ней, а также интерфейсный кабель для подключения к компьютеру. Оригинальный кабель, стоит порядка 2000-3000 рублей, от другого ГБО он не подойдет, т. к. производитель BRC, в своем оборудовании использует редкий протокол обмена пакетными данными. Ели все другие системы ГБО используют дуплексную передачу данных, то BRC работает по шине M-Bus. (используется всего один сигнальный провод).
Программу, я скачал с сайта производителя, она единая для всех новых систем BRC. А вот кабель пришлось делать самому. На самом деле это очень просто, в качестве донора, я использовал старый Дата-кабель от сотового телефона, предварительно, его немного доработал.
У меня уже был опыт работы с шиной M-Bus при программировании SIM, RUIM карт, некоторых микроконтроллеров, чипов флешь памяти, я поступил также и с кабелем для ГБО: сигнальные выходы Rx и Tx объединил в один сигнал, для этого соединил их между собой двумя маломощными сопротивлениями по 150 Ом а со средней точки получился сигнал M-Bus. Кабель заработал сразу без проблем, на максимальной скорости

Кабель собран на чипе FTDI FT232BM, т. к. сигналы TTL уровней в сотовых телефонах 3,3 вольта, а ЭБУ ГБО работает с размахом уровней в 5 вольт, схему кабеля нужно доработать. Для этого 13-й вывод чипа нужно аккуратно отпаять от дорожки и слегка приподнять (отогнуть) от платы или срезать дорожку идущую к 13-й ноге (если точно уверенны что под низом чипа эта дорожка больше никуда не идет) и припаять 13 ногу к 3-й и 4-й ноге. Нумерация производиться против часовой стрелки начиная сверху левой стороны выводов микросхемы (с угла где обозначен ключ- жирная точка или круг, при этом название чипа должно быть в правильном положении относительно читателя). к 24-й и 25-й ноге нужно припаять по одному сопротивлению, оставшиеся выводы этих сопротивлений спаять вместе и туда же припаять сигнальный провод кабеля. Второй провод для подключения- это корпус или земля, его можно взять в любом месте платы, где корпус.

Диагностический кабель я подключил нестандартно, не в разъем диагностики, а к кнопке переключения и указателя уровня газа (к ней подключен сигнал диагностики, по которому кнопка обменивается информацией с ЭБУ об уровне газа в баллоне и состоянию режима работы), т. к. кнопка находиться в салоне и так удобнее настраивать ГБО. Для подключения к разъему кнопки ГБО я припаял к сигнальному кабелю разъем, который взял в старом DVD плеере, на плате, их было великое множество.

Итак, само программирование очень простое, подробно описывать не буду, т. к. в Интернете, там же где скачивается программа, есть и инструкция по работе с ПО.
Тем более, что в программе итак все подробно спрашивается и требует выполнения от настройщика всех необходимых действий.
Единственное, на чем нужно обострить внимание, это правильная калибровка датчиков и правильный выбор типа двигателя, его объем, количество цилиндров, параметров и типов установленных датчиков и форсунок.
В моем случае это было так:
Тип двигателя- Атмосферный
Объем- 1598 см3
Тип форсунок- BRC03my09 (blue)
Датчик температуры и давления газа- BRC PTS 4,5 Бар. (коричневый разъем).
Датчик температуры - BRC
МАР сенсор- ОЕМ
Датчик оборотов- Датчик положения коленвала
Датчик кислорода- подключен (дальше при калибровке нужно выбрать. положительный сигнал, датчик напряжения)
Датчик ДМРВ- не подключен.
В остальном все делать как скажет программа.
После многократных настроек и регулировок, накатки топливной карты, если все сделать правильно автомобиль будет работать просто исключительно!
Мне удалось достичь почти идеальных параметров, расхождения с заводскими были минимальными.
Жаль, что нельзя в отзывах размещать принтскрины окон программы, поэтому, могу разместить только экспортированный график настройки карты под нагрузкой, желтые точки соответствуют значениям работы двигателя на бензине, а синие на газе, в идеале, когда расхождения синих и желтых точек минимальны, т. е. находятся на одной линии:

Оборудование я запрограммировал так, что по достижению оборотов двигателя 3500 об., в топливную смесь начинает добавятся бензин в пропорциях 30Х70 (30 бензина, 70 газ) а свыше 4000 оборотов, полностью переходит на бензин. Сделал я это для того, чтобы не ощущалась потеря мощности на больших оборотах, а также для защиты выпускных клапанов от прогара. Если ездить не сильно динамично и не крутить двигатель, то автомобиль полностью работает на газе, и в то же время всегда, в нужных ситуациях можно смело "газануть".
Все эти переходы происходят очень плавно и незаметно, также, переход с бензина на газ и наоборот незаметны для водителя, слышно только когда срабатывают клапана отсечки.

-

Теперь, непосредственно про эксплуатацию оборудования:
Несмотря на то, что это первый мой опыт с ГБО, теоретические знания подтвердились на практике почти все.
Двигатель, действительно на газе работает чисто, ровно и очень мягко, выражаясь простыми словами, работа мотора стала пластилиновой.
Реакция на дроссель стала менее отзывчивая, особенно это ощущается на оборотах двигателя свыше 3000.
Мощность стала немного меньше, совсем немного, я бы даже сказал, она не стала меньше, она стала распределена по другому, теперь двигатель стал похож своей динамикой на дизельный мотор, появился значительный прилив мощности на низах (видимо, в следствии отсутствия детонации), а на оборотах выше 3500 двигатель уже вялый.
По расходу топлива, могу сказать следующее- он немного больше, чем на бензине, процентов 5, не более. Если на бензине сейчас расход около 12-ти, то на газе 12,5-13л /100 км. в городском цикле, по трассе пока еще не измерял, но думаю, тоже неплохо.
Самое интересное, бортовой компьютер показывает почти правильные показания, как всего израсходованного топлива, так и расхода на 100Км. расхождения небольшие к примеру заправляю 43 литра откатываю 340 км, газ кончается, борт компьютер показывает- 40 литров израсходовано.
В общем, катаюсь пока еще не много, следите за обновлением отзыва, буду потихоньку корректировать, доводить до совершенства систему. Планирую сделать чип тюнинг прошивкой, для ГБО, тогда посмотрим что получиться.
Все, кто эксплуатирует Ларгус, не по наслышке знает, как этот автомобиль восприимчив к качеству топлива. Я вообще, первое время после покупки авто думал, что автомобиль с заводским браком, по сей день, даже после обкатки, мотор отказывается стабильно работать на ХХ, что я только не делал, и менял свечи и проверял компрессию и менял резинки уплотнения дроссельной заслонки, и даже менял МАР сенсор и регулятор ХХ. Но после того, как съездил в Россию и заправился "Лукойловским" бензином, понял в чем беда!
На газе проблемы исчезли, раз и навсегда!
Я сейчас, иногда даже устраиваю своим знакомым аттракцион: "определи разницу". Переключаю работу двигателя то на газ, то на бензин и люди отгадывают, так вот даже те, кто очень далек от техники отчетливо чувствует разницу!

На данный момент, пробег на газе 2000 км. Расход опытным путем выяснил точно, городской цикл с прогревами получился 12,5 на 100 км.
Вчера перепрошил ЭБУ тюнинговой прошивкой для ГБО, результат по ощущениям пока положительный, добавились обороты двигателя на ХХ, значительно изменился УОЗ теперь зажигание подойдет только для 98-го бензина. На 92-м двигатель весь звенит. Зато на газе исчезла "пластилиновая" работа двигателя, значительно добавилась "резкость". Работа двигателя теперь более резвая, реакция на дроссель теперь намного веселее. Мощность по ощущениям добавилась на 5-10%.
Осталось выяснить каковым будет расход с новой прошивкой.
Следите за обновлениями отзыва, переодически буду размещать обновления.

Всем привет! небольшое обновление отзыва:
На данный момент проехал 8000 км. на газе.
Чип тюнинг действительно помог уменьшить расход топлива, ровно на 1 литр теперь расходуется меньше на 100 км.
Недавно поставил Иридиевые свечи:Мой отзыв свечи Denso VK20 PRZ
Также получил положительный эффект.
Для интереса вот как выглядели старые свечки, пока работали на бензине, пробег 15000 км:

Коричневый оттенок изолятора появился в следствии использования этилированного бензина (с добавлением свинецсодержащих присадок, для повышения октанового числа). Т. е. на заправках меня просто говоря дурили, т. к. этилированный бензин запрещен в виду токсичности выхлопа на при его использовании. Также этилированный бензин портит сам двигатель и свечи.
А вот уже свеча работавшая на газе:

Результат виден невооруженным глазом!

И снова здравствуйте! немного обновления отзыва:
Сегодня пробег на газе 16000 км. Как говориться, полет нормальный!
Оборудование работает без сбоев, недавно поменял фильтры паровой фазы и картридж фильтра жидкой фазы, хотя, как мне показалось, они были абсолютно чистые.
Единственно, что меня смутило, это наличие металлической пыли, внутри отстойника, где располагается картридж фильтра жидкой фазы, имеется маленький неодимовый магнитик, на нем было уйма металлической пыли, я даже сначала не понял что это.
Потом бывалые газовики раскрыли мне глаза и рассказали, что металлическая пыль, это продукт выработки крыльчатки газовых насосов, которые закачивают газ в баллоны. На фото ниже картридж жидкой фазы и правее, чуть ниже. та самая пыль, снятая с магнитика.
-

Картридж вид сверху:

Кстати, когда я устанавливал мультиклапан в баллон, не мог понять, для чего в комплекте с мультиклапаном идет магнит, а оказывается, его надо было положить внутрь баллона!
И напоследок, сегодня подсчитал все мои заправки и выяснил, что 80% стоимости оборудования я уже окупил за какие-то полгода езды!!!
И еще приятная новость для меня: в нашем городе, активно взялись за стройку газовых заправок и открывать станции по переоборудованию автомобилей на газ! На момент, когда я ставил ГБО, в нашем городе было всего 4 заправки и одна единственная станция переоборудования автомобилей, на сегодня, заправок уже 8 а станций я насчитал 12! Конкуренция заставляет более качественно оказывать услуги и продавать более качественную продукцию по более выгодным для потребителя ценам.
И я это уже заметил, цена на газ подешевела за полгода на 26% ! А вот дурить с недоливом перестали вообще!
Вывод: Пока вы думаете ставить или не ставить ГБО на свой авто, многие уже поставили и катаясь радуются! Однозначно, газ на автомобиле, это очень хорошо, всем хорошо! Ставьте только BRC- это лучшее, что можно сейчас найти на рынке газового оборудования для автомобилей!