Два года назад я решила купить себе зеркальный фотоаппарат. Я давно увлекаюсь фотографией, и поэтому нужно было продвигаться дальше в освоении полупрофессиональной техники. Я, как всегда, долго и тщательно выбирала зеркальную фотокамеру, прочитала кучу отзывов и в результате остановила свой выбор на Nikon d 5100. В тот момент в моём любимом сетевом гипермаркете электроники и бытовой техники на него как раз была акционная цена, но фотокамера шла в комплекте не с более популярным и дешёвым объективом Nikkor 18-55, а с более дорогим и продвинутым Nikkor 18-105. Я, естественно, не долго думая, купила эту зеркальную фотокамеру с более универсальным объективом в комплекте .

При первом знакомстве, этот фотоаппарат меня немного огорчил своими заводскими настройками по части цветовой передачи. Фотографии получались очень блёклыми и ненасыщенными. Но покопавшись в настройках, я сделала картинку более яркой, и цветопередача стала меня более или менее радовать. А вот объектив радовал меня с самого начала. Нужно сказать, что фокусное расстояние в объективах зеркальных фотокамер это, если перевести на очень простой язык, сколько изображаемых предметов поместится в ваш кадр)). При фокусном расстоянии 18 мм картинка будет как бы отодвинута и в ваш кадр попадёт больше снимаемых предметов. На этом фокусном расстоянии хорошо снимать пейзажи, архитектуру, групповые портреты. Пожалуй, что 18 мм это самое универсальное фокусное расстояние для этих целей. Ели брать фокусное расстояние по цифрам меньшее, чем 18мм, то в кадр поместится слишком много всего лишнего, и снимок очень часто нужно будет кадрировать. Если же брать объектив с большими цифрами фокусного расстояния, то будет эффект зума и с увеличением цифр фокусного расстояния в кадр будет попадать всё меньше и меньше изображаемых объектов, и соответственно картинка будет приближаться и увеличиваться.



Мне очень понравился данный объектив своей универсальностью. На фокусном расстоянии 18мм хорошо выходят пейзажи, городские достопримечательности, а на фокусном расстоянии 105мм неплохо получаются портреты, полумакро(цветы, насекомые с возможным дальнейшим кадрированием).

Что касается резкости объектива, то она бывает разной, от экземпляра к экземпляру. Меня резкость, в принципе, устраивает, но бывает и получше. Возможно, если покупать такой объектив отдельно от тушки, то они могут идти с более хорошей резкостью.

Объектив сделан очень хорошо. Он уже испытал на себе бетонный пол аэропорта Пулково, когда досмотрщик багажа, зачем -то попросил меня показать более подробно фотокамеру, и она выскользнула из моих рук. Не с фотоаппаратом не с объективом, к счастью, ничего плохого не произошло. Всё работает как и работало раньше. Об этом неудачном для фотоаппарата путешествии напоминает лишь небольшая вмятина.

Сама конструкция объектива сделана таким образом, что зумирование происходит путём выдвижение так называемого хобота в ручном режиме. Если вам нужно приблизить объект съёмки, то нужно просто вращать кольцо зумирование до желаемого результата.
Вот так выглядит объектив при полном раскрытии на фокусном расстоянии 105 мм. Он увеличился почти в два раза.

Кто -то скажет, что это не удобно самостоятельно что-то крутить. Но лично мне кажется, что такого типа объективы очень хороши тем, что не съедают заряд аккумулятора. Ведь для процесса зумирования требуется очень много энергии! Есть другие типы объективов, где линзы передвигаются внутри корпуса самого объектива автоматически, и при этом размер самого объектива не меняется. то есть ничего (так называемый хобот) из объектива не вылезает. Но вариант ручного выдвижения хобота, лично меня устраивает намного больше!

Фокусировка в данном объективе достаточно быстрая и точная. Он сразу находит ту точку, которая вам нужна и не ездит взад-вперёд, как это делают многие объективы подобного уровня. Даже результаты фокусировки на летящих птицах меня, в принципе, не огорчили. Хотя «спортивным» этот объектив явно не назовёшь.

В этом объективе есть стабилизатор изображения. Это очень полезная функция, тем более если вы снимаете на максимальном фокусном расстоянии 105мм, ведь именно тогда и может появиться так называемая шевелёнка(смазывание изображения). Переключение режимов стабилизация (вкл./выкл.)достаточно надёжное, то есть нет такого ощущения, что что-то отвалится или заклинит.

Кстати, я заметила одну интересную вещь, что иногда на достаточно коротких выдержках (к примеру 1/30с)стабилизация приводит даже к ухудшению (смазыванию)картинки. А без включенного режима стабилизации изображения картинка получается чёткой. Поэтому наличие стабилизации в объективе, конечно на первый взгляд, хорошая функция, но почему-то иногда приводит к противоположным результатам.

Кстати сказать, в фотографии есть такое правило:если у вас объектив например с фокусным расстоянием 105мм (как этот), то выдержка с рук не должна быть более, чем 1/100 секунды, иначе появится шевелёнка и изображение будет смазанное .

В этой фотокамере также хорошо обстоит дело и с переключением режима М/А. Этот маленький хвостик не заедает и выглядит тоже очень надёжно. Он переключает режимы автоматической фокусировки (А)на режим ручной фокусировки (М).

Цвета этот объектив выдает немного блекловатыми. То есть, если сравнивать два снимка сделанных в одно и тоже время в абсолютно одинаковых условиях, и при одинаковых настройках фотокамеры, но разными объективам, этим и Никкор 35мм, то цвета у последнего будут немного сочнее. Кстати сказать, что и резкость у Никкор 35мм тоже будет получше!

К сожалению у этого объектива не очень большая светосила(f3.5-5.6). Но, в принципе, для таких недорогих объективов с переменным фокусным расстоянием это вполне нормальная и даже хорошая рабочая светосила! Светосилой в объективе называют относительное отверстие, которое определяет глубину резкости изображения и величину, необходимое для получения необходимой яркости изображения. Например на фокусном расстоянии 18мм, максимальная диафрагма(открытое отверстие) будет f3.5, но при желании, чтобы увеличить резкость снимаемого объекта эту диафрагму можно будет уменьшить(сделать отверстие более маленьким )вплоть до f22. Оптимальным для фотосъёмки пейзажей, групповых портретов, архитектуры считается диафрагма, равная f9-f11. То есть, чем больше будет открыта диафрагма, тем значения(цифры) будут меньше, чем больше будет закрыта, тем значения больше. Но нужно учесть, что при максимально открытой диафрагме ГРИП будет маленьким. ГРИПом называют глубину резкости изображаемого пространства, это расстояние между двумя точками фотографируемого пространства, которое будет в зоне резкости. Поэтому, если вы откроете диафрагму на максимум, то может получиться так, что, например, мордочка у котёнка будет в фокусе, а задние лапки и хвостик нет. Но зато чем больше будет открыта диафрагма объектива, тем меньше вы сможете сделать выдержку, а это играет большую роль, чтобы снимки получились не смазанными.

На фокусном же расстоянии 105мм у этого объектива диафрагма будет только f5.6. Это значит, что в условиях недостаточной освещённости придётся понижать число выдержки, а это может привести к смазыванию картинки. Поэтому на фокусном расстоянии 105мм при фотографировании портретов или цветов, на заднем плане получается неплохое, даже интересное бокэ, то есть фон получается красиво размытым)).
Иногда бокэ получается очень интересным, в виде кружочков, как в более продвинутых и дорогих объективах:

Диафрагма при съёмке такого бокэ должна быть f5.6 при фокусном расстоянии 105мм. При других настройках объектива, фон получается не таким размытым и бокэ -кружочков тоже нет.

Такое бокэ получается, если задний фон фотографируемого объекта пёстрый и расположен в нескольких метрах от фотокамеры. При этом должна быть солнечная погода и солнце должно светить сбоку или сзади, например, через листву.

Если эти условия не будут соблюдены, и фотографируемый объект будет располагаться на фоне, который достаточно удалён от фотокамеры, но при этом в фотоаппарате будут установки диафрагмы f5.6 при фокусном расстоянии 105мм, то задний фон будет просто размыт. Возможно разное размытие, например такое:

Или такое небольшое размытие:

Но есть и промежуточные значения. При фокусном расстоянии 70мм диафрагма открывается не более чем, f5.3. И поэтому изображение выглядит не очень красиво. Нет оригинального размытия заднего фона и картинка выглядит очень обычно:

Нормального макро с помощью этого объектива не снять, получается только "полумакро")).

Но всегда можно кадрировать фотографию:

Поскольку резкость у объектива вполне хорошая, то кадрировать можно очень прилично. Из первого снимка можно сделать ягодки-макро):

При этом даже не очень заметно, что снимок кадрированный. Вот только таким способом этим объективом можно сделать макросъёмку))).

Пейзажи снятые этим объективом получаются хорошо, главное не забывать выставлять диафрагму от f9:

К сожалению, зум в этом объективе недостаточно большой, чтобы снимать птиц и прочие удалённые объекты...

Но, тем не менее, иногда на фокусном расстоянии 105мм можно сфотографировать летящий самолёт))):

Архитектуру этим объективом хорошо снимать на фокусном расстоянии 18мм. В кадр войдет всё самое необходимое)). Возможно небольшие геометрические искажения есть, но они особо не заметны:

Решётка Летнего сада немного получилась неровной. Честно сказать, я не знаю, но возможно она такая кривая и есть, но, скорее всего, левая часть объектива немного дала геометрическое искажение...

Здания выглядят более естественно и никаких геометрических искажений я не обнаружила.
Снимок сделан при фокусном расстоянии 18мм.:

Тот же самый объект, примерно с того же ракурса, но с приближением (фокусное расстояние 105мм.):

Портреты не больше чем до пояса получаются с интересным бокэ:

К сожалению, большой проблемой всех (или почти всех )объективов Никкор является то, что у крышечки от объектива нет никакой дырочки к которой можно было бы привязать верёвочку, которая в свою очередь прицеплялась бы к фотокамере)). Поэтому многим крышечкам от таких объективов суждено потеряться. Это просто ужасная недоработка производителей и я никак не могу понять, почему они сделали такую конструкцию этих крышечек! Я уже хотела приклеить верёвочку, чтобы крышка всегда была рядом с объективом! Возможно я так и сделаю!
Для тех, кто подыскивает замену кит объективу 18-55мм, я думаю, что даже не стоит думать покупать этот объектив или нет. Если брать его отдельно, то цена на сегодняшний день составляет в районе 10 тысяч рублей, что совсем недёшево. Поэтому покупать его не стОит. Я скажу, что лучше всё-таки присмотреться к более зумистым объективам, например 18-250мм. Но для тех, кто решил купить фотокамеру вместе с кит объективом и думает, с каким лучше взять 18-55мм или 18-105мм, то я однозначно скажу, что, безусловно лучше взять с объективом 18-105мм. С этим объективом для вас раскроются бОльшие возможности фотосъёмки, ведь в нём скрыт огромный потенциал для создания творческой фотографии, намного более интересной, чем при съёмке объективом 18-55мм. Также стоит задуматься о приобретении именно этого объектива если вы покупаете отдельно только тушку фотокамеры без объектива. В целом объектив очень хороший. Он достаточно универсальный, качество снимков на всех фокусных расстояниях очень радует. Некоторые фотографии получаются с очень красивым бокэ, которое присуще более дорогим объективам. Фокусные расстояния позволяют снимать пейзажи, архитектуру, групповые портреты(на фокусном расстоянии 18мм), а также "полумакро", портреты на фокусном расстояние 105мм. К сожалению, с помощью этого объектива особо близко приблизить фотографируемый объект невозможно, но тем не менее этого зума вполне хватает для большинства фотографируемых ситуаций. Поэтому, такому объективу я могу смело поставить твёрдую пятёрку! Для того, чтобы фотографии получались более качественными предлагаю присмотреться к более качественным объективам, таким как Недорогой светосильный объектив или к более продвинутому, который может не только снимать удаленные объекты, но также неплохо справляется с макросъёмкой телеобъективу с отличной фокусировкой. Последний объектив также можно использовать для портретных съёмок.