Сразу предупреждаю, Манали нравится мне безудержно, любовь эта заразна и передается путем созерцания фотографий, так что будьте осмотрительны, читая отзыв.

Находится волшебное место в предгорьях Гималаев на высоте 2000м над уровнем моря в узкой долине Куллу на левом берегу Биаса. Снежные шапки шеститысячников нависают над деревенькой с севера, то сверкая в лучах горного солнца, то скрываясь в густом тумане и лишь обозначая контуры. Там, за этой дымкой, пролегает тропа через горный перевал Рохтанх. А потом дальше, дальше, дорога поднимается выше в сказочный Тибет.

Внизу по дну долины ревет и ярится Биас, вздымая белые шапки пены и ворочая валуны.

Дикий, необузданный, после Манали он разливается шире и становится спокойнее. Там его седлают рафтеры, и в тихих заводях по ночам играет в свете луны радужная форель. Здесь же он зажат в теснину и с огромной силой бьет то в один, то в другой берег, подмывая вековые гималайские кедры-деодары.

Они поднимаются вверх по склону вознося гордые кроны на 40-50 метров, строем окружая древний и страшный деревянный храм демоницы Хадимбы, где до сих пор совершаются жертвоприношения животных.

Вы думаете, Ноев ковчег пристал к горе Арарат? А индийцы считают по-другому. По их версии Ноя звали Ману- хранитель Вед, и привел он плот по бурным водам именно сюда, в Манали, где построил хижину, расплодил человечество и прожил нескончаемо долгий век. А после смерти остался покровителем этих мест. Вот его святилище.

Потопы в Индии до сих пор случаются ежегодно и называются они муссоны. Это благоприятное обстоятельство для жителей долины, потому что накануне прихода дождей стоит неимоверная жара, которая гонит богатеев и туристов из раскаленного докрасна Дели в эти прохладные места. А вместе с гостями в городок приходят живительные финансовые потоки, пробуждающие отельный и ресторанный бизнес.

Бедняки тоже достают свои скромные чайные ложки, чтобы зачерпнуть толику из этой золотой реки.


Факир затевает представление прямо на обочине дороги.

Пастухи моют и вычесывают репейник из хвостов своих яков, чтобы покатать туристов.

Артисты бродячей труппы демонстрируют такие мастерские трюки, что Белгосцирку впору у них учиться. При этом более убогих реквизитов и костюмов я не видела.

Конечно, самые сливки подношений собирает большой буддистский храм Гадан Текчоклинг Гомпа, основанный монахами -беженцами из Тибета.

Круглые сутки здесь кипит работа: ламы отправляют богослужения, переписывают древние манускрипты, приезжают паломники и гонцы из Дхарамсалы, обучается новое поколение тибетских монахов в действующем при храме монастыре.

Сезон сбора финансового урожая короток: май-июнь и сентябрь-октябрь. В остальное время слишком холодно, рядом Большие Гималаи. Зимой дороги заваливает снегом и сообщение с равнинной Индией прерывается.

У крестьян тоже горячая пора. Они запасают на зиму ячий сыр и шкуры, подновляют каменные крыши своих домов-крепостей и играют свадьбы.

Конечно, по-настоящему обеспеченные люди сюда не добираются, слишком высоко и нет курортной инфраструктуры. Все они оседают в Шимле. Зато полно фриков и бэкпекеров, которых привлекает самый дешевый и лучший в Индии чарас (гашиш). Они плетут и продают фенечки, шьют дизайнерскую одежду и этим зарабатывают на жизнь.

Еще едут сюда за живительной силой серных источников Вашишта и Маникарана.
Манали - перевалочный пункт для паломников в их путешествии в мекку буддистов - Дхарамсалу и для альпинистов, штурмующих высоты вокруг ледяного Ладакха.

У меня в составе группы бабушка и подросток, поэтому выше мы уже не поднимаемся, а остаемся здесь наслаждаться неповторимой атмосферой предгорий Гималаев, древними святынями, природными памятниками и общением с колоритным и радушным местным населением.