Приветствую, друзья!

Как Вы уже знаете, я почти год как уже не являюсь сотрудником сервисного центра по Неве - сократили. Но не смотря на это, я продолжаю делать обзоры газовых колонок (хоть и очень редко). И сегодня настал тот самый великий день, когда я не просто подготовил для Вас обзор газовой колонки (при чем на этот раз СВОЕЙ), я еще и отвечу на все самые часто задаваемые вопросы, которые мне приходят в ЛС или в комментариях к обзорам. Отзыв будет ультра-полезен всем (за исключением тех, у кого централизованная горячая вода), т. к. здесь помимо обзора колонки Вы найдете ответы на вопросы:
- почему я выбрал именно Ariston Fast Evo ONT 14 B
- какой марки выбрать газовую колонку
- какая у нее должна быть производительность
- как подобрать газовую колонку по количеству точек водоразбора
- почему для приобретения имеет смысл рассматривать только иномарки (во всяком случае такова ситуация на сегодня - 7 мая 2017 года)
- как сэкономить на покупке
- почему установку нужно доверять только мастеру
- почему техническое обслуживание необходимо проводить минимум 1 раз в год
Ответы на все эти вопросы я дам в конце обзора.

Многие из Вас уже знают, что у меня дома стоит (точнее - стояЛА) Нева 4511 2012 года выпуска. С ней произошла беда - начал прогорать теплообменник, при чем одновременно в с трех сторон в пяти местах (фигасе!). В нашем СЦ теплообменники, как ни странно, кончились, да и последняя их стоимость была более 7000 рублей. При стоимости самой колонки в 10000 - это очень дорого. Поэтому я решил за те же 10000 купить новую, а Неву распродать по запчастям и выручить за это часть денег.

Итак, начнем.

Вот так выглядит газовая колонка Ariston Fast Evo ONT 14 B.

Для начала информация "для домохозяек". Это полностью автоматическая газовая колонка, т. е. она будет самостоятельно зажигаться при открытии крана горячей воды и самостоятельно выключаться при его закрытии.

По производительности это 14-литровая модель, т. е. она способна нагреть 14-литровый напор на 25 градусов, что делает ее оптимальным (по мощности) вариантом для напора в 9-11л/мин. Колонка имеет функцию автоматического поддержания заданной температуры на электронном уровне. Это значит, что Вам достаточно 1 раз (!!!) отрегулировать температуру, а подачу газа колонка будет выбирать уже на свое усмотрение.

В управлении она предельно проста - всего одна рукоятка, с помощью которой задается температура.

Хотя на самом деле их две, но о второй поговорим позже, а и не нужна она домохозяйкам.

Дисплея тут нет, т. е. Вы никогда не узнаете на какую именно температуру она настроена. Но при этом я не считаю, что это минус. давайте реально посмотрим на вещи - каждый из Вас настраивает воду по ощущениям, верно? А теперь скажите - если вода настроена по моему вкусу, мне в ней достаточно тепло, я не мерзну, но в то же время меня не обжигает, какая нафик разница 38 там градусов или 45?

Справа от ручки управления есть лампочка-индикатор. Если она молчит - значит все нормально. Если постоянно горит- значит батарейки подсели и их пора менять. Ну а если она моргает от 1 до 5 раз подряд - это уже повод вызвать мастера на диагностику.

На этом основная информация "для домохозяек" заканчивается. Переходим к суровому мужскому разбору.

Снизу у нас, я бы сказал, классическая схема подводов - слева - выход горячей воды, посередине - вход газа, справа - вход холодной воды (о нем поговорим вообще отдельно). Все 3 подвода стандартные полдюймовые.

Для справки - бывает так, что все три подвода отличаются по диаметру. Например, на одной из моделей Вайлант как раз такая история - вход на газ - 3/4 дюйма, вход на воду - 3/8 дюйма, а выход на воду - 1/2 дюйма (возможно, ошибаюсь в расположении). Что за бредятина?

Далее. Рядом со входом холодной воды и располагается та самая вторая ручка управления. По сути это ограничитель протока воды и все. Т. е. если в случае в Невой это была еще и регулировка давления в водяном узле (которая иногда реально влияла на работу колонки), но тут это тупо кран-регулятор. К тому же тут безмембранная система контроля наличия протока, потому делать из этой рукоятки еще и регулятор давления просто нет смысла, т. к. давить тут тупо не на что.

С этого же фото мы видим, что кожух крепится снизу тремя винтами. Винты сделаны под два вида отверток - Torx (звездочку) и шлиц (плоскую). Отвинчиваем их, вытаскиваем ручку регулировки и откидываем кожух. Порадовал тот факт, что он изнутри обклеен фольгой от уровня горелки и до самого верха. Это плюс, т. к. за счет этой фольги много тепла отражается обратно на теплообменник. Говоря простым языком, повышается КПД.

Ну что ж, колонку мы вскрыли, теперь давайте ее рассматривать.

Начнем с батарейного отсека. Сюда вставляется 2 батарейки. Обратите внимание - батарейки устанавливаются параллельно, а не последовательно.

т. е. плюсы с одной стороны, а минусы - с другой. И у такой конструкции есть сразу два плюса. Во-первых, колонка может работать и от одной батарейки. Во-вторых, если вставить две одинаковые батарейки, то и проработают они в паре вдвое дольше по сравнению с одной такой же батарейкой.

Справа от батарейного отсека у нас расположился водяной узел. Вот это черная буква Z с краном - это и есть водяной узел.

Он не имеет прямой физической связи с газовым узлом. Фактически он является, повторюсь, регулятором протока воды + датчиком наличия протока воды.

И сразу же тут покажу пару минусов.

Минус первый - крепление на скобах. А то, которое я выделил красным, вообще не понятно откуда взялось и зачем нужно.

Такое решение считается более удачным и современным, т. к. соединения на скобах быстро собираются и разбираются. Но я все же остаюсь сторонником "старинного" резьбового соединения.

Второй минус - это вход на холодную воду. Его зачем-то сделали смотрящим в стену, а не вниз. Зачем - не понятно.

Не, ну серьезно - почему нельзя было сделать угловой вывод, который будет смотреть вниз? Нормально подвести туда полипропилен вряд ли получится. Да и водяной шланг тоже быстро потечет из-за перегиба в этом месте. Единственный вариант корректно подключить холодную воду к колонке - воспользоваться полдюймовым уголком. К чему это привело - расскажу чуть позже.

Выше водяного узла у нас располагается блок розжига.

Этот блок, как я понял, отвечает исключительно за контроль наличия пламени и подачу искры на группу розжига.

Здесь есть еще один блок управления. Вот он уже отвечает за работу с газовым узлом. Говоря простым языком, именно он и контролирует температуру воды.

Именно на этом блоке и располагается рукоятка регулировки температуры. С ее помощью задается температура, а далее блок управления газовым узлом сам решает добавить газа на горелку, убавить, или ничего не предпринимать. Т. е. ручка управления тут тоже НЕ является частью газового узла.

Еще на этом блоке управления есть блок микропереключателей для более точной настройки.

Например, можно увеличить или уменьшить "стартовую" подачу газа, и т. п. Скажу честно - особо я в это еще не вникал (да и необходимости пока что нет). А пока переходим к газовому узлу.

Скажу честно - внутрь газового узла я еще не заглядывал и слабо представляю себе как он работает. При работе колонки он издает пусть и тихие, но все же звуки как у робокопа. И это наводит меня на мысль, что там внутри мотор, который открывает-закрывает газовый клапан и тем самым регулирует подачу газа на горелку.

Далее у нас горелка. Про нее особо говорить ничего не буду, т. к. конструктивно она мало чем отличается от той, что ставится на ту же самую Неву 4511. Единственное действительно серьезное отличие - коллектор "спрятан" под секциями.

В остальном все примерно то же самое - газ подается в смесительные камеры,

туда вместе с газом подсасывается воздух, а далее эта смесь выходит в камеру сгорания, где, собственно, и воспламеняется.

Как Вы помните, в обзоре колонки Mora Vega 10NO12 RU, применена такая же конструкция, только горелка развернула коллектором к стене. В том обзоре я высказывался, что это более удачное решение - способствует более тихому розжигу. Однако, что касается данного Аристона, "разворотное" решение не даст ровным счетом ничего. Чуть позже расскажу почему.

Про группу розжига могу сказать тоже пару интересных слов.

Справа - электрод ионизации (он же датчик наличия пламени). Если присмотреться, то можно увидеть, что "игла" датчика "уходит" вправо.

Посередине - электрод розжига. Ну тут все понятно - дает искру.

А вот слева - громоотвод. Т. е. искра долбит не на горелку, а на громоотвод. Таких решений я еще не видел.

Основной минус данной группы в том, что она цельная. Т. е. если выйдет из строя, скажем, электрод ионизации, менять придется всю группу целиком.

Теперь слово о теплообменнике. Он, естественно, из меди, а толщина обшивки указана на самом теплообменнике.

Согласен, 0,6 мм это далеко не самый толстый теплообменник, но... Ребят, сейчас кризис - очень мало кто из производителей заморачивается с толстой обшивкой теплообменника. Кстати, а ведь толщина соответствует действительности.

Множество излишних мест пайки для меня уже давно не новость.

Согласитесь, без этих двух стыков, думаю, вполне можно было бы обойтись. Да и вообще, чем меньше стыков - тем лучше. Многие уже догадались, что на Лемакс Евро 20 и 24 ставится конструктивно схожий теплообменник, который явно изготавливается в Китае.

Так же интересен тот факт, что в верхней части (где решетка колорифера) трубки сплюснуты для лучшей обтекаемости - опять мелочь для увеличения КПД.

Такое решение видел только на иномарках, и то не на всех.

По безопасности - тут все те же классические терморелюшки.

Тут тоже есть пара минусов.

Во-первых, термореле на тягу тут стоит целых 140 градусов. Как по мне - это перебор. Вообще, чем меньше - тем лучше, но без фанатизма. Мое мнение - 75-80, максимум 90 градусов. Потому что если тяга нормальная, то реле до 90 градусов не нагреется. А если с тягой дело плохо, то чем быстрее сработает датчик - тем безопаснее. А теперь скажите - до какой температуры датчик прогреется быстрее - до 90 или до 140 градусов?

Во-вторых, датчик перегрева расположен не совсем правильно. Дело в том, что реле снимает температуру с воды еще до того, как она начинает идти через колорифер. Говоря простым языком, это абсолютно бесполезный датчик в данной конструкции. Единственное что - если колонка при перекрытии воды не отключится - вот тут он действительно может спасти, т. к. расположен вверху.

Теперь пробежимся по комплектации. естественно, инструкция по эксплуатации, пакет с двумя болтами и кучей паранитовых прокладок (как показала практика - они лишними никогда не бывают), и монтажная пластина.

Фишка в том, что эту пластину можно немного поправить, чтоб было точно по уровню. Я от ее использования отказался и вешал колонку на обычные костыли, которыми комплектуется та же самая Нева.

дело в том, что у меня стояла конкретная задача - повесить колонку таким образом, чтоб не пришлось подрезать/наращивать трубу дымоотвода. У меня все еще старая труба советских времен. Не смотря на возраст, она в хорошем состоянии, поэтому покупать новые трубы на данном этапе нет никакого технического смысла.

Опуская подробности, с помощью костылей мне было гораздо проще подгадать положение колонки. Подгадал почти 1 в 1, ошибся на 2 см по высоте, но об этом чуть позже.

При монтаже я столкнулся со следующими "проблемами".
Во-первых, напомню, подключение к водяному узлу. Я намотал фум-ленту и прикрутил самый обычный уголок, и уже к нему идет подключение шланга холодной воды.

Не обращайте внимания на капли - это конденсат.

Вторая проблема - это идеальное совпадение диаметра дымоотводящей трубы с диаметром горловины колпака. А именно - 130мм.

Перед монтажом я забыл сфотографировать переходник, с помощью которого вопрос был решен. Поэтому возьмем фото из интернета. Это переходник, созданный как раз для тех целей, что мне нужно.

В узкой части "юбки" мой переходник имел диаметр 125мм (идеально для нормальной стыковки со 130й трубой), а снизу - 145мм. Согласен, 145мм для 130 горловины - это много. Поэтому я его обрезал. При чем подрезал таким образом, что горловина в него буквально упёрлась изнутри, т. е. получился очень плотный стык. Ну и далее сама дымоотводящая труба уже оделась сверху на переходник.

Есть аналогичные переходники, предназначенные для стыкования с более узкой горловиной.

Да, я не спорю, в моем случае лишний стык - это не есть хорошо. Но и обойтись без него тоже не получилось. Прикол в том, что труб диаметром 135мм (они бы идеально подошли) в городе нет - после 130 идут сразу 140 и 150. Поэтому переходник пришлось бы использовать так и так. ну а в качестве бонуса я с помощью обрезания переходника компенсировал ошибку, допущенную при монтаже (помните я говорил, что ошибся на пару сантиметров по высоте?).

Теперь я расскажу, каким образом она работает на практике (снова информация "для домохозяек").

Открываем горячую воду - колонка подает признаки жизни только спустя 4-5 секунд. Видимо, это что-то типа защита от старта колонки при гидроударе. Поясню. Каждый раз, когда я монтировал Неву (речь об автоматах), я наблюдал такую историю: подсоединил к водопроводу, газ перекрыт, смесители тоже, открываю кран перед колонкой, колонка начинает щелкать в попытке зажечься, но через 2-3 секунды замолкает. При монтаже это абсолютно нормальное поведение. И при гидроударе (резком и большом повышении давления в системе водоснабжения) колонка действительно может зажечься на несколько секунд. А вот с Аристоном этот трюк не прокатит. Эти 4-5 секунд колонка, видимо, "убеждается", что действительно есть проток воды и это не гидроудар. Данная задержка, конечно, по началу немного напрягает, но привыкнуть можно.

Итак, колонка зажглась. Для розжига на горелку подается минимум газа. Далее горелка зажигается и только после этого (спустя около 5-7 секунд) электроника дает команду на повышение подачи газа на горелку (если это требуется). Вот Вам и ответ почему разворачивать горелку (как на Море) просто не было смысла. Правильно - подача газа на старте и так минимальная, потому разворачивание горелки при таком алгоритме ничего не даст.

Теперь про поддержание заданной температуры.

Вот здесь на выходе горячей воды расположен датчик температуры (к нему черные провода идут).

Именно с его показаний электроника и принимает решение о повышении или понижении подачи газа на горелку. Теперь на практике.

Вы принимаете душ, а кто-то подключается мыть посуду. Естественно, проток воды немного увеличивается. Так вот, секунд через 5-7 колонка уже начинает реагировать на изменения. Не спорю, перепад температуры при этом ощущается, но это не надолго. И в обратную сторону примерно такая же история. Т. е. колонка реально с функцией автоматического поддержания заданной температуры. Но есть и один достаточно интересный глюк. При понижении напора колонка может выключиться, а потом сразу же снова включиться. Видимо, колонка сначала думает, что проток воды перекрывается, а потом говорит "упс, ошибочка вышла" и включается заново.

Теперь мои выводы.

Скажу честно - я все-таки сомневаюсь в том, что эту колонку можно рекомендовать к приобретению. Время, конечно, покажет, но некоторые вещи меня все-таки смущают:
- куча лишних ненужных стыков на водяном узле
- лишние стыки на теплообменнике
- не слишком удачное расположение датчика на перегрев
- нет механического клапана, который перекрывал бы подачу газа при перекрытии горячей воды
- мини-глюк при понижении протока воды (когда открыл кран на водяном узле на максимум - вроде глюк пропал)
- за счет электроники несколько затруднена диагностика.
Тем не менее, учитывая тот факт, что я пару месяцев назад отдал за нее 8600 рублей - это сделка века.

Разумеется, если будут проблемы - обзор будет дополняться. Возможно, будут обзоры на запчасти.

И на этой ноте мы заканчиваем обзор и переходим к тому, о чем я писал в самом-самом начале.

-=F.A.Q.=-

[ Почему я выбрал именно Ariston Fast Evo ONT 14 B ]

Для начала объясню, откуда взялась цена в 8600р. Очень просто - заказывал в Ситилинке, где у меня накопилось 1700 рублей бонусами. Исходная клубная цена 10200. Плюс доставка (сколько-то там...). Т. е. я просто воспользовался своей накопленной скидкой за оставленные там обзоры. Так что никакой мистики в столь демпинговой цене нет.

Теперь отвечу на вопрос.

Во-первых, если теплообменник начинает прогорать - требуется экстренное принятие мер по ремонту или замене. Ремонт, как вы помните, был невозможен, оставался только вариант с покупкой колонки.

Во-вторых, я был жестко ограничен финансово - мог выделить на это всего 9000 рублей включая доставку, переходник для дымоотвода, уголок для подключения воды, фум-ленту и даже стоимость проезда. Попробуйте найти что-то лучше с такими финансовыми ограничениями. А я нашел.

В-третьих, у нас с мамой достаточно часто возникали конфликты из-за того, что я выставляю одну температуру чтоб искупаться, а потом на этой же подаче газа она получает совсем другую. Прикол в том, что я моюсь примерно в 9 часов вечера, а она - в 2 часа ночи. К тому моменту, как она идет мыться, давление в системе водоснабжения прилично понижают. Именно поэтому я моюсь на 41-42 градусах, а она на той же подаче газа получает 50 с копейками. Поэтому рассматривал только модели с автоматическим поддержанием заданной температуры.

В-четвертых, у нас в городе недавно открылся сервисный центр. Единственный в городе сервисный центр по иномаркам! И там реально есть запчасти на мою модель (предварительно перед покупкой вынес мозги сотрудникам этого СЦ). Т. е. сыграл еще и факт ремонтопригодности.

И эта модель оказалась единственной, которая отвечала всем моим основным требованиям. Да, я не спорю, в паутине достаточно жалоб на подглючивающую электронику. Время покажет коснутся ли эти глюки моего экземпляра.

[ Какой марки выбрать газовую колонку ]

Универсального ответа на этот вопрос нет. Более того - ответ уже прозвучал в ответе на предыдущий вопрос.

Почему я ранее давал колонкам Нева положительную рекомендацию? Правильно - потому что они просты в ремонте, обслуживании, а запчастей - пруд пруди. Так было пару лет назад. Сейчас с запчастями огромный напряг.

А ведь в приоритете должна стоять именно ремонтопригодность, а не надежность. Какой смысл покупать, скажем, Феррари, если ни в одной местной шиномонтажке на нее не получится подобрать даже комплект летней (или зимней) резины?

И тут то же самое. Газовая колонка должна быть в первую очередь ремонтопригодной, т. е. на нее в Вашем городе должны быть запчасти.

Говоря простым языком, берёте ноги, идёте гулять по городу, ищите сервисные центры по ремонту газового оборудования, выясняете какие модели РЕАЛЬНО сопровождаются запчастями - из низ и выбирайте. Исключение из этого правила составляют Нева, SuperFlame, и, прости Господи, Лемакс. Сюда же относятся все "российские" (а по факту - типично китайские) колонки. Гораздо правильнее оставаться патриотом и все эти исключения обходить стороной как минимум за километр.

[ Какая должна быть производительность у колонки ]

А вот тут есть универсальный ответ. Для начала Вам надо вычислить каким напором Вас обеспечивают Ваши местные ЖКХ-шники (или как их там). Самый простой способ - взять ведро, заранее зная его емкость, а затем наполнить его водой, засекая при этом время. Имея объем и время Вы запросто сможете перевести этот напор в л/мин. А теперь этот результат надо домножить на 1,4 и вы получите приблизительный оптимальный литраж колонки.

Что такое номинальный литраж колонки? Это проток, который колонка способна прогреть на 25 градусов. НА 25 ГРАДУСОВ! Т. е. если на входе 15 градусов, то на выходе - 40. А если на входе будет 5 градусов (что вполне может быть зимой) - то на выходе будет 30 (холодновато для зимы). И это при максимальной подаче газа. Поэтому номинальный литраж колонки должен быть примерно на 40% выше фактического напора.

Еще раз - высчитываем фактический напор в водопроводе, домножаем на 1,4 и все.

[ Как подобрать газовую колонку по количеству точек водоразбора ]

Ответа здесь не может быть по определению, т. к. "рассчитана на 2 точки водоразбора" - это тупой пустозвонный бесполезный вводящий в заблуждение маркетинг. Запомните - подбирать колонку надо не по количеству точек водоразбора, а ПО НАПОРУ. Т. е. см. ответ выше.

[ Почему для приобретения имеет смысл рассматривать только иномарки (во всяком случае такова ситуация на сегодня - 7 мая 2017 года) ]

Очень просто. Потому что отечественные производитель сейчас, простите, обгадились. Лемакс - это чистокровные китайцы с завышенными ценниками (я это уже доказывал). Балтийская Газовая компания сейчас такой срам выпускает, что... (перекрестился). Если коротко - они пару лет назад вообще не оставили ни одной адекватной модели. 5111,5611,5514,6011,6014 - сняты с производства. 4511 на тот же момент была испорчена: неудачно видоизменился водяной узел - его стало клинить и колонка могла просто не выключиться. Говоря простым языком, 4511 стала крайне взрывоопасной. Эта же проблема перешла на 4513М. И сейчас эти же водяные узлы ставятся на SuperFlame, которые якобы тульские. А все остальные "российские" бренды (Halsen, Ладогаз и т. д.) - это просто китайские конструкторы. Т. е. разница тупо в надписи "сделано в России". Говоря простым языком, Нева опустилась до уровня китайцев, а все остальные "российские" производители - это самые типичные китайцы.

[ Как сэкономить на покупке ]

Тут тоже все достаточно просто - разобрать имеющуюся колонку на запчасти, а теплообменник сдать в металлолом.

И сразу конкретные цифры на примере моей же Невы 4511:
- водяной узел я продал за 1000 рублей ("добил" запасной мембраной)
- блок управления - 400 рублей (тем более, он почти новый)
- газовый узел - 600р
- батарейный отсек - 100р
- горелка - 400р
- теплообменник в металлолом еще не сдал, но скоро и до этого дойдет.

Итого считаем: 8600 я отдал за Аристон, а запчастей я продал на 2500 рублей. Итого - 6100р. А ведь я еще теплообменник в лом не сдал! Т. е. мне оказалось дешевле купить новую колонку, чем покупать теплообменник на имеющуюся. И с Аристоном я в будущем поступлю так же. Ну... точнее - постараюсь поступить :)

[ Почему установку нужно доверять только мастеру ]

И сразу отвечу на другой вопрос - почему это я устанавливал колонку самостоятельно. Очень просто - потому что я и есть мастер, хоть и бывший. А теперь конкретика.

Перед установкой я вскрыл колонку, внимательно осмотрел ее, проверил все винты, и обнаружил, что вот эти винты были затянуты не до конца.

Напомню - это газовый узел. Соответственно, на этом месте вполне могла быть утечка газа. А если бы я ее не осмотрел? Понимаете чем это пахнет? И ведь не скажешь, что это брак! Это все равно, что обвинить продавца автомобиля в том, что не настроены боковые зеркала.

Т. е. абсолютно в любой колонке бывает так, что тут чуточку не докрутили, там чуточку не докрутили... В итоге вполне может возникнуть протечка воды или утечка газа. Поэтому установку должен проводить ТОЛЬКО мастер из соответствующего сервисного центра. Ну а в качестве бонуса Вы не лишаетесь гарантии.

[ Почему техническое обслуживание необходимо проводить минимум 1 раз в год ]

К сожалению, большинство эксплуатирует колонки по принципу "работает - и пусть работает". Попробуйте так относиться к автомобилю - не менять масло, не проходить плановое ТО и т. д. Что будет? Правильно - повышенный износ двигателя и всей ходовой части.

И с газовыми колонками то же самое. Вода протекает, накиипь в теплообменнике откладывается, нагрев ухудшается. Это раз.
Вспомните как устроена горелка. Надеюсь, мне не надо объяснять, что вместе с воздухом в камеры подсасывается еще и пыль? В итоге газ смешивается с воздухом хуже, падает производительность. Это два.

Т. е. пропадает мощность. Что вы делаете? Правильно - добавляете газ. Больше газа - больше накипи, больше пыли, больше сажи, хуже производительность. Хуже производительность - больше газа. И далее по кругу. В итоге подача газа на максимум, а греть не греет.

Вот чтоб этого не происходило и производится тех. обслуживание.

Обратите внимание - речь о РЕАЛЬНОМ техническом обслуживании, а не о тех "умельцах", которые пришли, развели руками, забрали деньги и ушли.

Самое минимальное тех. обслуживание должно включать в себя:
- чистка теплообменника от сажи
- промывание теплообменника в лимонной кислоте (она заливается прям туда в трубки), чтоб удалить из трубок накипь и окислы
- чистка горелки от пыли и нагара
- удаление пыли с каркаса и дымоотводящего колпака
- проверка систем безопасности
- проверка на утечки
Это занимает минимум 30-40 минут.

Полное ТО - это (если коротко) - разобрать колонку по винтику, промыть, почистить, заменить уплотнения, собрать обратно, проверить.

В итоге после ТО Вы получаете почти новую колонку, КПД будет полностью восстановлен, а жизнь - продлена.

Надеюсь, данный обзор оказался для Вас более чем полезным.

P.S. единственная причина, по которой я даю Аристону отрицательную рекомендацию - я слишком мало знаком с Аристонами в целом, а с этой моделью познакомился вообще впервые. Проще говоря, я в положительной рекомендации еще не уверен.