Мои многочисленные попытки постичь анатомию шведской столицы завершились провалом:), хотя я уверенно ориентировалась в Стокгольме и знаю, чем могут быть интересны туристам те или иные его районы. Но я затрудняюсь определить одним махом, где именно находятся голова, сердце и прочие части тела этого города, т. е. не могу с легкостью оперировать теми клише, которые так обожают многие гиды, и с которыми часто встречаешься в путеводителях или в опусах трэвел-журналистов:)

Ладно, попробуем согласиться, что остров Стадсхольмен с его королевским дворцом и застройкой XVII столетия – это и есть сердце Стокгольма:), а что у нас тогда Риддархольмен? И можно ли остров Хельгеандсхольмен, где заседает Риксдаг, считать мозгами Стокгольма? А каким органом тогда объявить Шеппсхольмен или Юргорден? И как поступить с Сёдермальмом?

Стоп! Как лучше всего поступить именно с Сёдермальмом, я твердо знаю сама! Без подсказок. В случае с Сёдермальмом любые анатомические ассоциации неуместны. Для меня Сёдермальм – балкон Стокгольма, так как находится этот район на острове с высокими берегами и представляет собой причудливое нагромождение скал и холмов.

Понятно, что при таком устройстве рельефа, лучших естественных обзорных площадок, чем на острове Сёдермальм, нигде не найти. Виды на исторический центр, акваторию и другие места, которыми славен Стокгольм - такие, что ощущаешь себя птицей в полете. Работы для фотокамеры будет навалом!

Да и сам Сёдермальм (имя которого стокгольмцы часто "усекают" до половины - просто "Сёдер") пленяет своей живописной эклектикой. Пройти к Сёдермальму из Старого города (он же Гамла Стан), можно через центральную транспортную развязку – Slussen (или, в переводе со шведского, "Шлюз"). Иными словами, это практически рядом с центром.

Самое популярное место на Сёдермальме, где можно "воспарить" над Стокгольмом почти как Карлсон - площадка, на которую поднимает лифт "Катарина" (или, по-шведски, Katarinahissen):

Лифт "Катарина", существовавший здесь еще в XIX веке, задумывался не в качестве туристического аттракциона для знакомства со шведской столицей. Лифт спроектировали для элементарного облегчения жизни тех горожан, которым было невмоготу ежедневно карабкаться в гору на Сёдермальм. В тридцатые годы прошлого века его заменили более "продвинутым" лифтом, а на верхней площадке открыли панорамный ресторан Gondolen.

Поскольку "Катарина" во время нашего визита в Стокгольм была закрыта на затяжной ремонт, мы выбрались на эту площадку из "недр" Сёдермальма, а для спуска с площадки к Старому городу использовали ближайшую лестницу.

Под нами без малого сорок метров. А вокруг и знакомые, и еще неизведанные районы Стокгольма. Видите, какими крепчайшими канатами в виде мостов, линий метро и тоннелей привязаны друг к другу стокгольмские острова (всего их, кстати, четырнадцать)?

Частично попавшая в кадр "стройка века" - не что иное, как процесс реконструкции той самой развязки Slussen, который растянется до 2022 года.

А за развязкой раскинулся Гамла Стан - чудеснейший Старый город с его неповторимыми узкими улочками, Королевским дворцом, чемпионом по взлетам в высоту - шпилем Немецкой церкви и набережной Шеппсбрун:

Давайте все же ненадолго прервем полеты (обещаю чуть позже продемонстрировать и другие, не менее замечательные, места для обзора), чтобы я могла рассказать, чем хорош Сёдермальм, кроме возможности видеть Стокгольм с верхотуры.

Сёдермальм - умопомрачительный сплав, состоящий из целой горы компонентов. Из крутых извилистых улочек, то взмывающих вверх, то скатывающихся кубарем вниз. Из стареньких деревянных домиков, датируемых XVIII веком. Из палисадников, парков, скульптур и лестниц, навевающих воспоминания о Монмартре. Из неоготики, классицизма, модерна, конструктивизма.

К этому сплаву щедро примешаны добавки в виде бывших фабричных построек, дизайнерских галерей, бутиков, ресторанов и пабов с эффектными вывесками и витринами. Он очень живой, приветливый, искренний и словно рожденный для объективов фотокамер.

Вся эта бурлящая смесь, потоки которой льются на улицах Сёдермальма, естественно, выплеснулась из такой же навороченной биографии. Старая гавань, где перегружали железо. Пристанище скотоводов, рыбаков, палачей, многочисленного рабочего люда (т. к. здесь активно строились фабрики), "дача" для летнего отдыха знати, приют для богемы и отрада любителей ночного образа жизни.

И в качестве ягодок на этот многоярусный торт, именуемый Сёдермальмом, добавлю знаменитую трилогию Стига Ларссона "Миллениум". События этого остросюжетного детектива частично происходили здесь – на улицах Сёдермальма. А для почитателей старого-доброго кинематографа Сёдермальм - родина Греты Гарбо.

Сёдермальм надо не просто смотреть, а разбирать на слои. Даже такие небольшие площади как эту - перед Городским музеем Стокгольма, потому что любой взятый с нее наугад исторический слой достоин написания романа:

Площадь, кстати, и ныне называется "Русский двор", потому что на ней торговали купцы из России. А за много веков до того, как музейное здание стало музейным, в нем заседали правители южной части города и проходили суды, включая процессы с охотой на ведьм - в самом что ни на есть прямом смысле.

И зазвучал, запел во все глотки многоголосый архитектурный хор Сёдермальма. Едва успела определиться, в каком направлении двигаться дальше – как тут же поманила пара томных ундин, разлегшихся на одном из фасадов:

Хвосты ундин были настолько длинны, что не умещались на лежбище. Поэтому обладательницам хвостов пришлось аккуратно свернуть их бубликами:) Хм…А особняк вообще-то аристократ до мозга костей и отделан весьма изящно. В лучших традициях XVII столетия. И прелестный набор фестонов, и элегантное обрамление окон…и даже пара лепных миниатюрных пушек. Кто-кто у нас теремочком владел, точнее, его заказывал?

Имя владельца моментально нашлось на табличке. Вот почему-то сдавалось мне, что заказчик и первый владелец не этнический швед, и я оказалась права. Табличка гласила: "Дворец Ван дер Ноота". "Домик" построили для осевшего в Швеции уроженца Брабанта, морского офицера и дипломата. Так что ундины и пушки облюбовали дворцовый фасад не случайно. Кстати, из-за такого декора фасада в народе в давние времена ходила легенда о привидении с русалочьей внешностью, проникавшем в ночные часы в дворцовую ванную комнату. Впрочем, при тех калейдоскопических сменах хозяев, разрухе и других передрягах, которые доводилось переживать дворцу Ван дер Ноота, легенд о нем можно было насочинять миллионы. И даже с упоминанием динозавров и марсиан:)

Русалочьи песни на Сёдермальме вскоре сменились криком души. Стуре Коллинс посылал свой пламенный скульптурный привет Иерониму Босху – автору "Корабля" с сами-знаете-каким контингентом. Только у Коллинса эти товарищи пустились по водным просторам не на корабле, а в лодке:

Смысл творения Коллинса и прост, и страшен: лодка, которая символизирует человечество, неумолимо плывет к концу, а экипаж, в составе которого, мягко говоря, неадекватная публика, объят паникой и не способен изменить ситуацию.

Спокойно прогуливаться по Сёдермальму нельзя. Все время приходится покорять какие-нибудь холмы. Но тех, кто их покоряет, обязательно ожидают призы - пейзажи и панорамы на тысячи и миллионы шведских крон.

Знаете, куда мы пришли? На улицу Bellmansgatan. В этом высоком красивом доме (для ценителей точности – дом №1) красного цвета, похожем на замок, жил главный герой той самой трилогии Ларссона - журналист и совладелец политического журнала "Миллениум" Микаэль Блумквист:

Напомню, Блумквист поселился в мансарде, на 65 квадратных метрах и с видом на пролив.

Но если вынести литературную составляющую за скобки (при всей увлекательности трилогии, реальные факты из биографии самого Ларссона, поверьте, гораздо круче всех ее компонентов), я все равно не "пропустила" бы такое здание. Потому что это яркий и интересный представитель архитектуры конца XIX столетия – времени увлечения неоготикой. Со стрельчатыми окнами, эркером, башенкой, с причудливыми изломами крыши. По моему мнению, он ценен и без заселения в него Блумквиста:

Для облегчения прохода на верхний этаж и в мансардные помещения "дома Блумквиста" практичные, смекалистые шведы сделали чугунный пешеходный мостик. На его примере отчетливо видно, каковы перепады высот в Сёдермальме. Один конец мостика выходит почти на крышу, а другой конец – к первым этажам домов, стоящих на противоположной стороне той же улицы Bellmansgatan:

Рядом с жилищем Блумквиста располагается вход в еще один старый общественный лифт - Mariahissen. Правда, в отличие от лифта "Катарина", он недоступен для массового использования:

В тех же местах забираем новый подарок от Сёдермальма - еще одну порцию классных видов Стокгольма, способную, как выразился бы Карлсон, вызвать даже не одно, а парочку землетрясений в Нурланде. Сёдермальм – фактически готовый альбом с самыми классными панорамами города:

Замечу, что обзорные площадки этого острова отлично дополняют друг друга. Так, например, около "дома Блумквиста" открывается более впечатляющая (если сравнивать с "Катариной") панорама острова Стадсхольмен. Отсюда лучше просматриваются и Королевский дворец, и Кафедральный собор Святого Николая, и набережная. И, кроме того, на передний план не лезут никакие дорожно-строительные работы по превращению территории Slussen в конфетку.

На той же площадке можно увидеть во всей красе прекрасный дуэт Стадсхольмена с другим заповедным островом Стокгольма – Риддархольменом:

Причем Риддархольмен в этой точке обзора не прячется ни за чьими "спинами". Все самое-самое, что на нем есть, доступно для обозрения: и краснокирпичная церковь с черным ажурным шпилем, являющаяся успыпальницей королей Швеции, и бывший ярко-желтый Риксдаг, и здание бывшей гимназии, и бывшие дворцы шведских аристократов…

А вид на Стокгольмскую ратушу – ту самую, где чествуют нобелевских лауреатов – и вовсе вне конкуренции! И к нему прилагается такой "бантик", как видимый позолоченный кенотаф основателя города – Биргера Ярла:

Внизу постепенно пробуждается местная набережная с плавучими отелями и прогулочными плавсредствами:

С другой стороны, на площадке у "Катарины" есть и свои обзорные козыри. Например, вид на остров Шеппсхольмен, у берегов которого пришвартованы старинные корабли:

…или на остров Юргорден – огромную музейно-досуговую зону, известную по таким музеям, как, например, прославленный Скансен, музей корабля Васа, музей сказок Юнибакен, или музей культовой шведской поп-группы АВВА:

…или на пристань для круизных паромов и на здание бывшей таможни, где ныне проводятся выставки фотографий:

Кого только не встретишь на старых стокгольмских вывесках! И в том числе черную кошку, картинно изогнувшую спину:

Но кошка - это так, мелочевка. Подумаешь, какая-то кошка, когда в Сёдермальме целый плезиозавр в ассортименте заявлен!:)) Адрес плезиозавра – площадь Mariatorget. Плезиозавр проживает в фонтане "Рыбалка Тора", созданном скульптором Андресом Висслером в начале прошлого века. Дорога к нему - через парк:

Главным героем этой композиции является скандинавский бог Тор, решивший поймать другого популярного персонажа из мифов скандинавских народов - водного змея Мидгарда, размеры которого были столь велики, что позволяли ему без проблем обвивать всю планету.

В очередной раз убеждаюсь в сходстве мифологии разных стран и народов. В них непременно найдется некий гигант-богатырь, которому нужно когда-нибудь завалить какого-нибудь дракона или большую змеюку:)))

Подходим и смотрим, чем это кончится:) Поскольку соотношение сил явно не в пользу Тора, то выловить мега-рептилию естественным способом никак не выходит. В итоге разгневанный Тор заносит свой молот над головой змея, тем самым превратив рыбалку в охоту, вернее, в побоище:

Оставшаяся за кадром финальная сцена рыбалки порадует любых защитников животного мира: змей, после полученной черепно-мозговой травмы, все-таки останется жив:) По крайней мере, на этой стадии:)

А где же плезиозавр? А вот он, голубчик, слева от Тора. На мой субъективный взгляд, лучшая мужская роль второго плана:

От места обитания "плезиозавра и Ко" берет начало одна из тусовочных улиц Сёдермальма - Swedenborgsgatan:

Не поклонница злачных мест, но на паб Half Way Inn внимание обратила. И оценила таблички с условиями его посещения, развешанные слева и справа от входа. И с чувством юмора, и со здравым смыслом в заведении дела обстоят нормально:) Список персон нон грата составлен совершенно верно:

Думаю, что не мне одной эта лестница напомнила один богемный и любимый многими районе Парижа (ну да, Монмартр, какой же еще?). На Сёдермальме с его холмами без лестниц пришлось бы тяжко:

До чего же милы эти "деревеньки в городе", эти скромные деревянные домики Сёдермальма, оставшиеся от прошлых веков!

Однако за жизнь в зимнем периоде на улочках с такими углами наклона мне стало как-то тревожно. Застать гололед в подобных условиях - радости мало:

Хотя я не ставила перед собой такой цели, как обязательная прогулка по всем описанным следам героев "Миллениума", улицы и улочки Сёдермальма сами выводили меня к местам работы и проживания персонажей трилогии - например, к дому, где купила квартиру Лисбет Саландер. Квартира, если вы помните, стоила 25 миллионов крон и состояла из двадцати одной комнаты. Официально эта многоэтажка с "башней" числится по адресу Fiskargatan 9, но мы, исходя из соображений эстетики, сфотографировали ее с тыла:

С посещением церквей в Сёдермальме у нас не сложилось. Все до одной были закрыты, и в том числе та, которую я поставила на первую строчку в личном списке must see – многократная погорелица (горела даже в 90-х годах ХХ века!), церковь Катарины, названная по имени небесной покровительницы матери Карла X. Можно сказать, храм на крови…Стоит, где захоронены люди, казненные во время так называемой Стокгольмской кровавой бани:

Напротив церкви – два желтых здания. Пройдя между ними, можно попасть на улочку, где жил один из городских палачей. И она до сих пор носит имя этого заплечных дел мастера.

Как же инородна площадь Medborgarpladsen в общем пейзаже Сёдера! Но шведы все же вдохнули в нее какое-то подобие уюта. Хотя эта башня на заднем плане, конечно, терзает глаза:

Впрочем, ситуация с башней под названием Сёдер Торн, могла бы быть еще хуже. Если бы не гнев местных жителей, остановивших своими протестами полеты мысли "сочинявшего" ее архитектора, то башня была бы 40-этажной. А так их хотя бы двадцать четыре.

Пошла знакомиться с местным шутом, увековеченным в бронзе. Как выяснилось, действительно шут. И зовут его Каспер. В средневековье высмеивал чванство и другие человеческие пороки:

Так как мой муж по профессии энергетик, то я организовала ему мини-экскурсию к зданию отслужившей свой век электростанции "Катарина", построенному на заре ХХ столетия и превращенному в начале нынешнего века… в городскую мечеть для мусульманских мигрантов:

Специально обвела мужа, сначала решившего, что я прикалываюсь, со всех сторон. Проверил и поверил:

Вы будете смеяться, но архитектор-создатель электростанции съездил в Марокко, и вдохновленный увиденными постройками в мавританском стиле, внес черты "мавританщины" в облик этого здания, которое изначально было задумано в духе любимого им ар-нуво. И даже сориентировал здание на Мекку. Не зодчий, а ясновидящий: уж напророчил так напророчил:))) А между прочим, электро-мечеть внесена в реестр ценных архитектурных памятников городского значения.

Еще один примечательный экземпляр индустриальной архитектуры – фабрика, ныне ставшая мебельным магазином:

В Сёдермальме есть и аналог лондонского Сохо, носящий похожее имя СоФо. Добросовестно "прочесав" его длинную-предлинную улицу – Гётгатан...

... мы вскоре получили возможность взглянуть на разрекламированный жилищно-экологический проект Стокгольма – район Хаммарбю Шёстад:

Этот район, появившийся в бывшей промзоне, стал наглядным учебным пособием, как следует жить и хозяйствовать в XXI столетии. В нем используются передовые методики сбора, транспортировки и переработки бытовых отходов (централизованный мусоропровод с вакуумной системой), солнечные батареи, ступенчатая обработка канализационных вод, "умные" системы освещения улиц и отопления жилых помещений. На крышах – сады с лежаками. А его дворам могут позавидовать многие парки в других городах.

Дизайном домов в Хаммарбю Шёстад, по правде сказать, не особо прониклась. Но познакомиться, пусть и на расстоянии, с мега-продвинутыми в экологическом плане кварталами, было интересно. Слева, вдали видна башня церкви Святой Софии:

Возвращаемся к классике Сёдермальма, к его подъемам и спускам:

В скверике возле одной из террас, кто-то, словно угадывая мысли напрыгавшихся по склонам туристов поставил симпатичные креслица разных цветов:

И правильно сделал, что додумался их поставить. Сидеть на самом живописном балконе Стокгольма нужно с комфортом!