Моя дочь часто повторяет, что в следующей жизни я буду голубем из-за любви к нахождению недостатков в хороших вещах.
Поясняющий анекдот:
сидят два воробья на проводах и смотрят вниз на мужчину, который достал батон и о чем-то задумался. Правый воробей нахохлился и говорит левому: "Если прямо сейчас не начнет крошить, то познакомится с нами с другой стороны".
Так что я постараюсь придержать свой скепсис и длинный язык, чтобы никого из преданных не обидеть. Итак, начнем, благословясь.

Из Бангалора в Путтапарти ходит рейсовый автобус, но соединяет он не город с дальним селом, а азиатский мегаполис с садами Семирамиды. За свою жизнь Саи Баба сделал много добра, но больше всего повезло жителям этой бедной захолустной деревушки. Для них временно наступил коммунизм. На пожертвования последователей здесь были построены бесплатные общественные институты, которыми не всякий город может похвастаться. Причем архитектура строений совершенно сказочная, как из детской книжки. Хотя иногда прослеживаются мотивы, близкие рожденным в СССР.
Стадион:

Музыкальный колледж

Университет

Дом престарелых:

Чтобы вы представляли как это строилось, а заодно и вид обычного индийского села:

А вот это музей, созданный еще при жизни. Он посвящен необычным и сверхъестественным явлениям, доказывающим божественную природу Саи Бабы.

Среди прочего там есть зал Рерихов и стенд об эффекте Кирлиана, открытом краснодарцем-физиотерапевтом. Вокруг лестницы пруд в котором плавают ручные кои.

При въезде в этот поселок, который уже невозможно назвать деревней, паломников и любопытных туристов встречают вот такие ворота:

Как видите, на венчающем конструкцию блюде собраны все религиозные символы основных конфессий. И действительно, свою веру здесь не навязывают, принимают всех. В центре - знак аршама, его забор слева. Кто не знает, ашрам это аналог нашего монастыря, место, где занимаются йогой, медитацией и прочими духовными практиками.

Поскольку мы не паломники, внутри ашрама селиться не было никакого желания. Там все по расписанию: сон, вечерняя и утренняя молитва, девочки направо-мальчики налево, ограничения в одежде (закрытая) и питании (строгое вегетарианство).

Тем не менее, в европейскую столовую ашрама мы гоняли как штык. В ней работал французский повар, который из весьма ограниченного набора продуктов творил настоящие шедевры: мороженое, шербет, слоеные пирожки с овощами, плов. Как вспомню эту лазанью, так полный рот слюны. Можно самому участвовать в приготовлении еды. За работу не заплатят, это дело добровольное, зато многому научат.
Вот столовая - шведский стол.

Цены на вкусности были копеечные, тогда за рубль давали 4 рупии и полноценный обед "от пуза" обходился в 40 рублей.
Но для индийцев, прибывающих отовсюду, и это дорого. У них была своя столовая с сытной едой за такие копейки, что даже самые голые бедняки могли наесться.
Мы же, когда лень тащиться в ашрам на завтрак, обходились фруктами с рынка и круассанами с сыром из французской кофейни.

Внутри ашрама множество корпусов общежитий-бараков, поделенных на сектора. Отдельно для каждой нации, мужчин и женщин.

Территория огромная и похожа на прекрасный цветущий сад. В нем удивительно спокойно, поют птицы. Площадь настолько велика, что несколько тысяч жильцов практически не встречаются между собой.

Здесь полно интересных занятий: курсы по всем видам искусства, танцам, массажу и йоге, роскошная библиотека. Все поселенцы чему-нибудь учатся, гуляющих бездельников вроде нас немного.

За садом ухаживают индийские паломники. Они работают бесплатно и это называется сева - служение. За порядок отвечают севадалы (мужчины) и севадалки - здоровенные бабищи гренадерского телосложения, грубые и злые, как цепные псы. Именно они следят за формой на входе и не допустят на территорию мужчину в шортах или женщину с открытыми плечами. Все ходят закутанные в тряпки от шеи до щиколоток. Очень забавно наблюдать, как наши пенсионерки без конца поправляют индийские шарфы - дупаты, сползающие с покатых плеч.

Русских много, я бы сказала - основной контингент. Пожилые учителя, врачи, работницы культуры. Приезжают через Дели и Гоа, без английского языка, растерянные, беспомощные, восторженные, с жалкими рублями, зажатыми в кулачке. И думают, что нашли рай. А потом в ближайшем обменнике оставляют всю сумму по курсу, завышенному вчетверо.
Однако все это лирика, мы приехали посмотреть на Саи Бабу. Даршан - коллективная молитва в его присутствии, случается по четвергам здесь.

Действо происходит в огромном спортзале со сценой в дальнем углу. Надо придти заранее, чтобы занять место. Берем подпопники - придется долго сидеть на полу со скрещенными ногами.

Вот тогда я узнала, что такое индийская толпа. Народ все прибывал, выйти уже невозможно, а я задыхаюсь от запаха потных тел в синтетических сари. Все ждут Саи Бабу, раскачиваются и распевают молитвы в его честь, и вот он появляется, маленькое оранжевое пятнышко с черной макушкой где-то на горизонте.

Толпа ахает в экстазе и подается вперед, уплотняется. Вокруг настоящее безумие, индийские дамы впадают в транс, глаза экзальтированные. Я ничего не вижу из-за леса поднятых рук. И ничего не чувствую, кроме желания скорее выбраться отсюда на воздух. Почему все с ума сходят, непонятно, ясно только, что я совершенно не в теме. Но встать нельзя, после покушения охрана бдит с дубинками, да и пробраться к выходу не наступив на кого нибудь не выйдет, на полу некуда ногу поставить. Придется ждать конца представления. К счастью, это был один из коротких выходов Бабы.

На пороге наспех обмениваемся впечатлениями. Моим спутникам более-менее понравилось, одна девушка даже умудрилась вздремнуть и увидеть во сне Саи Бабу. Я начинаю шипеть и плеваться. В этот момент моя нога зацепляется за отсутствующую кочку и я падаю со ступенек кубарем. В результате здоровенный синяк от бедра до колена. Вот была мне памятка от Индийского святого. Но ушиб зажил, и я катаю этот отзыв для вас, наслаждайтесь.

Если вы набрели на статью не просто для общего развития, и раздумывайте о поездке туда, езжайте быстрее. Я уверена, что с каждым годом вся эта красота приходит в упадок. От Национального зоопарка, бывшего раем для животных, уже остались рожки да ножки, и этот оазис роскоши среди нищеты - Путтапарти без Саи Бабы и организованного им потока пожертвований долго не протянет.